Готовые выкройки полезны, но с ними порой сложно реализовать необычный замысел, собственную идею и сшить платье «как в журнале». В этом случае необходимо смоделировать новый чертеж, взяв за основу базовый. Это позволит сшить изделие по вашим параметрам.

Моделирование платья - процесс изменения готового чертежа или создание нового на основе визуального образа одежды (из журнала, с подиума). Фасон переделывается под особенности телосложения, чтобы сшитая вещь хорошо сидела и подходила к комплекции и типу фигуры. Яркий пример - модификация прямого платья или классического «футляра». На их выкройке-основе можно расширить подол, добавить рукава, перенести линию талии, сделать дополнительные вытачки, если перепад между талией и бедрами велик.

Во всех случаях моделирования оперируют термином «базовая выкройка». Это универсальная основа-лекало, по которой создается новая, соответствующая требованиям, пожеланиям мастера.

Моделируют индивидуальные изделия, соблюдая последовательность этапов:

1. разработка модели - корректировка базовой выкройки или создание новой;
2. конструирование деталей и способа их соединения;
3. снятие мерок;
4. перенос мерок на бумагу, а затем - на материю.

latrika.com

Методики моделирования

Существует несколько хорошо изученных, «работающих» методов создания индивидуальных вещей. Пользуясь одним из них, вы с легкостью смоделируете нужное вам изделие. Традиционный способ - «наколка». Это старинная методика, по которой изделие моделируют и шьют на манекене или непосредственно на человеческой фигуре. Выполняют наколку булавками и «невидимками».

Столь же несложный способ - муляжный. Он позволяет перерабатывать форму готового изделия и отображать ее в нужной величине. Для моделирования используют стандартизированные лекала, работают по выкройке-основе или строят расчетную конструкцию. Метод широко используют при примерках вещей при пошиве.

Наиболее распространенный метод - расчетное моделирование. По нему на базе условно-типового чертежа создается выкройка нужного размера. Чертеж выстраивают по геометрическим расчетам. Внутри метода есть несколько направлений:

• пропорционально-расчетное;
• расчетно-аналитическое;
• расчетно-графическое;
• клиентоориентированное.

Прежде всего рассматривается знаменитый метод «по Мюллеру». Он предполагает пошив вещей с длинной спиной, средней грудной частью и узкими бедрами. Также к расчетным относится методика Лин Жака для условно стандартной фигуры со специальными таблицами для замера. И вариант, разработанный в российском республиканском доме моделей. Он простой - для построения выкроек не нужны формулы и длительные расчеты.

liveinternet.ru

Методики, ориентированные на клиентов, основаны на стремлении к индивидуализации.

• «Любакс» - учет горизонтальных и вертикальных линий, выставление нормы для фигур определенного типа и выбор лекал, значение которых корректируют по параметрам тела.
• «Унимекс» - наиболее простая, скоростная методика пошива по особенностям тела конкретного человека.
• «Генетика кроя Г.Злачевской» - пошив платьев по принципу «золотого сечения».

Начало моделирования

Перед моделированием летнего, теплого или вечернего платья нужно максимально точно измерить параметры тела и рассчитать цифры для доработки чертежа-базы. Нельзя забывать о прибавках для свободы облегания - они зависят от выбранного силуэта, фасона и типа ткани (эластичная, тонкая, плотная).

• Если вы шьете платье по фото, нужно понять, какая основа понадобится. Затем перенести ее детали на кальку, используя стандартную последовательность действий.
• Провести на своем чертеже главную ось - это средняя линия полочки. Для ее построения ориентируются на яремную ямку на торсе, на центр между наиболее выступающими точками груди, на срединные точки между вертикальными линиями конструкции.
• Прочертить перпендикуляры по конструктивным точкам - это линии груди, бедра, плеч и талии (плюс коленная, если платье удлиненное).
• Сконструировать базовую сетку, в которой учтены глубина горловины, высота бедра и груди, линия колена.

Создав сетку, можно сопоставлять условные размеры с реальными «габаритами». Базовая основа конструируется по меркам, снятым с тела. Чем точнее они будут, тем лучше сядет вещь. При измерениях нужно стоять прямо, не сутулиться, не втягивать живот.

house-sirens.com.ua

Варианты моделирования вытачек

Чаще всего в процессе изменений выкройки переносят нагрудные вытачки. Форма плеч и груди очень индивидуальна, и нужно определять местоположение точки каждый раз заново. Вытачку переносят в нижний боковой угол лифа - на отметку пересечения бокового среза и линии талии. Вершину этого угла нужно соединить с нижним углом на вытачке по груди. Получится линия для «раскрытия» лекала. При этом первоначальные вытачки закрываются и можно переносить индивидуальный эскиз на ткань.

Вытачку по груди можно перенести и ниже. Для этого на чертеже лифа соединяется талиевая вытачка (углом) с нижним углом вытачки на груди (его обозначают вершиной Г8). Верхний элемент закрывается, а нижний - раскрывается до конца. Чтобы перенести вытачку в срез на боку, нужно основу разделить надвое или натрое, в зависимости от фасона. Поставленная точка будет началом нового элемента. Ее нужно соединить линией с вершиной Г8, разрезать и закрыть. Видоизмененное лекало для вытачки бокового среза должно оканчиваться в 1,5-2 см от Г8.

zakroyschik.ru

Базовую нагрудную вытачку также можно перенести в другие места.

• В срез проймы. Он делится надвое или натрое, и точка деления соединяется с Г8 - можно оформить криволинейный рельеф, наметив плавную кривую и закрыв нагрудный раствор на вытачке или угол, опустив линию из Г8 до талии.
• Плечевой срез. Он тоже делится на 2 или 3 части, из полученной точки выстраивается прямая линия до талиевой вытачки, а нагрудная разрезается и закрывается.
• Срез на горловине. Ее линия делится надвое или натрое, точки соединяются с Г8. А соединяющая ось разрезается и переносится - вырез ляжет мягкими сборками.
• Центр переднего полотнища (на лифе со сборками). Из Г8 нужно построить перпендикуляр к середине переда, сделать по нему разрез и перенести вытачку, задрапировав сборки.
• Подрез проймы. Потребуется провести перпендикуляр аналогично линии из предыдущего пункта, затем вытачку на талии и часть верхней зафиксировать (к примеру, булавками), а оставшийся раствор сформировать в мелкие сборки.
• Под кокетку из проймы. Верхняя часть лифа разрезается полностью (а не часть, как в предыдущем варианте) и образуется кокетка.

brandwomen.ru

Моделирование платьев на базе фасона «футляр»

Часто корректировать основу платья-футляра приходится при сильном перепаде обхватов в талии и бедрах. Для фигуры типа «груша» можно на базовой выкройке заузить низ (как при пошиве юбки-карандаш), акцентировать плечи и верх. Подойдут контрастные вставки, горловина в виде лодочки, крупный, объемный воротник или декорированное декольте. Также зрительно корректирует фигуру чуть завышенная талия, но нужно быть внимательными при зауживании юбки. Если разница между грудью и бедрами существенна, низ стоит чуть расширить.

Следует помнить, что:

• модельные линии рельефов проходят от пройм до самого низа по вытачкам на талии;
• средняя линия спинки должна хорошо прилегать - перенесите к ней часть раствора;
• если разница между бедрами и талией большая, растворы при приталивании превышают 3,5 см, вытачки разбивают на две, иначе в талии будут некрасивые заломы.

Юбку можно изменить, сделав отрезную талию. Фасон «тюльпан» образуют две встречные складки по переду (от конца талиевых вытачек деталь разрезается вертикально вниз), а сзади на полотнище выполняют разрез. Отрезное платье с расширенной юбкой можно смоделировать, оформив линию по горловине переда заново. Далее нужно перевести на бок талиевую вытачку, расчертить юбку «полусолнцем» и на задней стороне лифа сделать горловину и пройму, состыковав их с передом.

modnaya24.com

Моделирование на прямых платьях

На прямом или свободном силуэте можно смоделировать фасон с расширением юбки по низу - А-образный.

Боковые срезы делаются прямыми, а вытачки для груди переносят в шов на боку. В деталях нужно наметить кокетку по переду. Если модель не имеет рукавов, можно сделать две нижние односторонние складки и одну встречную, от горловины к низу. Вытачки по спинке убираются, а на полочке необходимо достроить глубину по складке (от середины откладывают 12-15 см). Подобные модели чаще всего шьют длиной выше колена, иначе по низу они получаются чрезмерно зауженными. В боковые швы нередко врезают карманы.

Моделировать индивидуальные платья можно не только с помощью переноса вытачек. Например, заменив их рельефом, можно из базовой выкройки с длинными рукавами сделать новую вещь с манжетами, «спущенным» плечом, бретелями или кокеткой над грудью. Также часто изменяют вырезы - из округлой горловины делают V-образную. Изменив основу, вы сможете сшить множество красивых и нетривиальных платьев для всех случаев жизни.

Моделирование одежды – процесс создания новых деталей гардероба, которые отличаются по фасону, отделке и другим параметрам. Это творчество, подкрепленное специальными знаниями, позволяющими воплощать в жизнь самые смелые идеи как профессиональных, так и начинающих модельеров. Моделирование одежды по силам даже тем, кто не имеет многолетнего опыта, но стремится создавать не просто вещи, а нечто новое, интересное и необычное.

Заниматься моделированием в действительности не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Модель любой сложности возможно получить, грамотно изменяя конструктивные линии базового лекала или выкройки-основы. Важно только иметь хорошую базовую выкройку и понимать назначение и принцип «действия» каждой конструктивной линии.

Создание новых моделей – это не громоздкие, непонятные для начинающих формулы, а чистое творчество, которое опирается на набор основных приемов. Понимание основ моделирования открывает принципиально новые возможности в пошиве одежды, позволяет превратить скучное вычерчивание линий в увлекательный процесс по конструированию оригинальных моделей.

wordpress.com

Азы моделирования

Если сразу принять факт, что любую вещь можно сшить на основе базовой выкройки, откроются самые широкие горизонты. Многие новички считают, что для платьев разного фасона необходимы отдельные выкройки. Разумеется, такая задача покажется сложной и трудоемкой. Каждый раз составлять новое лекало сложно даже опытной швее. Поэтому так важно понимать, что абсолютно все модели, к примеру, платьев моделируются на базе выкройки-основы.

Построенная в соответствии с отдельными параметрами, она становится своего рода оттиском тела. Значит, каждая вещь, сшитая по такому лекалу, будет иметь идеальную посадку. Простой пример наглядно демонстрирует, как из одного базового лекала создают различные модели платьев.

Разная длина рукава или его полное отсутствие, видоизмененная горловина, дополнительные элементы, различная отделка и материалы – и никто не сможет упрекнуть вас в однообразии. При желании можно поэкспериментировать с длиной изделия, выбрать другой силуэт, внести асимметрию и многое другое. Все это позволяет получать новые платья, точно соответствующие особенностям фигуры.

Выкройка-основа

Начинающему модельеру важно знать, из каких линий состоит базовая выкройка и по какому принципу они «работают». Понимание этих основ позволяет дать полную свободу фантазии и создавать оригинальный, носибельный гардероб. Так можно вникнуть в суть построения даже замысловато скроенной вещи. Чтобы ближе ознакомиться с элементами выкройки-основы, для большей наглядности лучше использовать чертеж платья.

rlfilm.ru

На рисунке представлены полочки или половины деталей переда и спинки. Каждый конструктивный элемент полочек имеет свое назначение.

Пройма

Базовая выкройка должна содержать предельный размер проймы рук. То есть, нужно создать размер и изгиб проймы, исходя из параметров тела. В идеале, пройма не должна врезаться в области подмышки, перекашиваться, тянуть. Дальше можно как угодно менять ее конфигурацию и размер, но меньше базового значения получаться она не должна.

rlfilm.ru

Советы по моделированию одежды для начинающих при построении проймы спинки

• Линию проймы опускают ровно до линии груди (ЛГ).
• Высота равна ¼ ПОГ + 7 см.
• Крайняя точка располагается посередине всей проймы (на ЛГ).
• Нижняя треть проймы идет дугой к серединной точке.

Построение проймы переда

• Высота равна ¼ ПОГ + 5 см.
• Имеет верхний (отклоняется в сторону на 0,1 мерки ПОГ) и нижний изгиб (на уровне нижней трети).

Вытачки

На рисунке ниже отмечены красным 2 талиевые и 2 плечевые вытачки. Они помогают точно «посадить» изделие и сформировать привлекательный силуэт.

rlfilm.ru

При пошиве платья из стрейчевых тканей использование вытачек необязательно. Тянущийся материал хорошо повторяет изгибы и сжимается в области талии и плеч.

Во многих моделях не найти такую плечевую вытачку на передней полочке. Для большего удобства и привлекательности ее часто переносят одним из способов, показанных ниже.

vplate.ru

На этапе создания базовой выкройки грудная вытачка обозначается на плече для более удобного построения чертежа. Затем ее можно без труда перенести (к линии талии, к боковому срезу), исходя из особенностей выбранного фасона.

Острие грудной вытачки всегда должно располагаться на вершине груди. Это позволит избежать перекосов в данной области и обеспечит необходимое прилегание.

Вытачки спины

При построении плечевой вытачки на спине важно знать, что:

• удаленность вытачки от края горловины – 4 см;
• боковины вытачки имеют равную длину (по 6 см), хотя одна из них наклонная, а другая – перпендикулярная;
• ширина постоянная – 1,6 см.

Линия груди

Линия груди – одна из основных линий, на которую опираются модельеры при создании изделий разнообразных фасонов. При построении многих элементов выкройки достаточно ориентироваться на ЛГ, а не вычерчивать их посредством сложных вычислений.

rlfilm.ru

Особенности конструирования платья

• Талиевая вытачка передней полочки рисуется за 4 см до ЛГ.
• Плечевая вытачка переда заканчивается на этой линии.
• Нижние точки проймы тоже лежат на линии груди.

Линия талии

Эта линия имеет определяющее значение при построении талиевых вытачек на обеих полочках. Она удалена от шейного позвонка на мерку, равную длине спины. Точка пересечения с ЛТ – место наибольшего расширения вытачки.

rlfilm.ru

Линия талии, как и линия бедер, на задней полочке прямая, а на передней имеет небольшой прогиб. Он позволяет учесть округлость в области живота, которая обусловлена физиологией женского тела (присутствует даже у самых стройных барышень).

Линия бедер

По линии бедер (ЛБ) вычерчивается расширение подола (в среднем по 1,5 см с каждой стороны). При увеличении перепада между объемом груди и окружностью бедер этот показатель также растет. Расширение необходимо для того, чтобы обеспечить хорошую посадку по фигуре и избежать перекоса во время ходьбы.

rlfilm.ru

Когда для пошива платьев берутся стрейчевые материалы, такое расширение тоже обязательно. Иначе придется постоянно одергивать подол, стремящийся к талии. Передвигаться в таком наряде неудобно, да и вид у него будет не очень эстетичный.

ЛБ удалена от ЛТ на половину мерки длины спины.

Простой способ моделирования

Вооружившись выкройкой-основой платья, знаниями о назначении ее конструктивных линий, а также учитывая свойства выбранного материала, можно смело переходить к моделированию. Лучше начать с простого и поэкспериментировать с силуэтом.

Ход работы

1. Сильно прилегающий силуэт позволит подчеркнуть привлекательность изгибов тела. Для пошива таких платьев следует выбирать ткани с эластичными волокнами. Ткань должна тянуться лишь немного (не как стрейч). В таком случае прибавку на свободу облегания делать не нужно. Ширина выкройки и ПОГ груди будут равны.
2. Платье с прилегающим силуэтом можно кроить из обычных нетянущихся тканей. Надбавка на свободу прилегания составляет 3 см.
3. Полуприлегающий силуэт позволяет аккуратно скрыть некоторые недостатки фигуры, не превращая изделие в нечто бесформенное. Потому такие фасоны пользуются особой популярностью среди женщин разного возраста. При пошиве полуприлегающего силуэта делают надбавку на свободу прилегания, равную 4-5 см (1 см на спинку, 1,5 см на проймы, остальное – на зону груди).
4. Прямой силуэт подразумевает надбавку в размере 6-7 см.

Если в моделировании одежды можно идти дальше и создавать более сложные элементы гардероба, стоит ближе познакомиться с муляжным методом. Его также называют методом наколки и макетированием одежды. С помощью этой методики модельеры создают задуманные образы непосредственно на манекене или человеке. Достаточно ткани, раскроенной по базовому лекалу (цельного куска или отдельных отрезов), и булавок, чтобы сотворить новое изделие с идеальной посадкой по фигуре.

fike-studio.ru

Муляжный метод выгодно отличается наглядностью и простотой исполнения. Потому к нему прибегают не только профессионалы, но и новички в швейном деле. Метод наколки обеспечивает полную свободу для фантазии и воплощения идей. Раскладывая ткань на манекене, вы сможете создавать сложные модели, не нарушая конструктив основных линий.

mebel-v-krasnoyarsk.ru

Способы макетирования

1. Скалываются отдельные отрезы ткани квадратной или прямоугольной формы. Преимущества – меньший расход ткани, простое построение детальной выкройки.
2. Соединение при помощи булавок различных элементов будущего изделия. Рукава, спинка, лиф, воротник скалываются непосредственно на модели.
3. Макетирование выполняется при помощи цельного отреза ткани, из которого модельер формирует сложные конструкции.

Заключение

При моделировании одежды разных фасонов нет необходимости каждый раз создавать индивидуальную выкройку. Достаточно однажды сконструировать выкройку-основу, чтобы в дальнейшем использовать ее в различных вариациях. Это будет ваша база для конструкции любой сложности. Моделируйте ее под выбранный фасон, не затрачивая время на ненужные чертежные работы.

При наличии базового лекала плечевых изделий можно без труда смоделировать различные изделия с минимальными конструктивными изменениями, а именно – платье, топ, жилет, блузку, жакет и многое другое. Вы сами будете выбирать модели, тип материала, длину изделий, форму рукава, вырез горловины.

При помощи базовой выкройки создают разнообразную одежду, даже если отсутствуют профессиональные знания в области моделирования и пошива. Можно забыть об ателье и о покупке новой одежды в магазинах. Так появляется возможность самостоятельно создавать стильные вещи для своего гардероба.

Очаровательное платье летней коллекции 2016 года американского дизайнера Ральфа Лорена.

Платье с вертикальными , идущими от проймы. Особенность расположения рельефов в том, что они проходят далеко (3-4 см) от центра груди. На уровне линии талии рельефы так же проходят ближе к боковому шву и располагаются примерно на расстоянии 2-3 см от привычного положения талиевых вытачек. Американская пройма. Открытая, в результате уменьшения длины плеча.

Это платье подойдет женщинам с небольшой грудью.

Кликните по картинке правой кнопкой мыши и выберите команду «Открыть картинку в новой вкладке». Картинка откроется в большом разрешении и вы сможете хорошо разглядеть детали платья.

Моделирование

Берем готовую платья приталенного силуэта.

Начинаем моделирование с оформления проймы. На фотографии мы видим, что длина плечевого шва примерно равна 3-4 см. Это как раз расстояние до начала плечевой вытачки А4А8.

Нам нужно уменьшить длину проймы на это расстояние и затем закрыть плечевую вытачку и перевести ее в пройму. Для этого берем фигурное лекало и оформляем новую линию проймы плавной кривой через точку П7 и сводя на нет эту линию к точку П6. И отрезаем пройму по новой линии.

И так же на спинке. Соединяем точку И с точкой Г2 плавной кривой. Спинку для этого платья можно изначально строить без вытачки по плечевому шву.

Чуть ниже точки П6, примерно на 1-1,5 см, на пройме отметим новую точку. Это будет точка начала рельефа на передней половинке платья. Соединяем эту точку с центром вытачки прямой линией. И разрезаем выкройку полочки по этой линии.

Затем закрываем раствор нагрудной вытачки из плечевого шва и получаем новую вытачку, идущую от линии проймы.

Теперь нам нужно провести первую линию рельефа на полочке и спинке. На полочке первая (правая) линия рельефа начинается на конце правой стороны вытачки. На линии талии рельеф проходит левее на 2-3 см от края вытачки и дальше идет вниз по горизонтали.

На спинке рельефная линия начинается на пройме, на расстоянии 15-2 см от точки П3 вниз. На уровне линии талии рельеф так же, как и на полочке проходит на расстоянии 2-3 см от края вытачки.

Второй срез рельефной линии на полочке начинается от конце левой стороны нагрудной вытачки. На линии талии эта линия располагается на расстоянии раствора талиевой вытачки полочки. Но можно сделать этот раствор меньше, чем первоначальный, а потом и немного приталить платье по среднему шву.

И так же проводим вторую линию рельефа на спинке, отступая от первой по линии талии на величину раствора талиевой вытачки спинки. Или чуть меньшую величину. И так же можно сделать приталивание по среднему шву спинки.

И теперь вырезаем выкройку по намеченным рельефным линиям.

Все первоначальные вытачки зачеркиваем или заклеиваем. Они нам не нужны. У нас остались только рельефные линии.

И теперь мы можем сделать расклешение низа. Расклешение можно сделать от линии бедер или от линии талии. На моей схеме расклешение небольшое, т.к. не хватило пространства рисунка)).

Вначале статьи я написала, что это платье подойдет девушкам с небольшой грудью, т.к. линия рельефа проходит далеко от центра груди. Но не беда, если грудь большая, а платье очень понравилось. Просто сделайте рельеф ближе к центру.

Если вы шьете это платье на подкладке, то подкладку выкраиваем аналогично, т.е. с рельефами.

© Ольга Маризина

Добрый день! Продолжаем разбирать как сделано моделирование различных интересных моделей. И сегодня речь пойдет о платье. В нашем интернет-магазине оно значится под номером 36. Вы можете сшить такое платье по выкройке №36 из интернет магазина, а можете смоделировать его сами, вместе с нами. Мы подробно и пошагово расскажем как:) Итак, платье, отрезное по линии талии. Плечо удлиненное, спущенное, что образует эффект короткого цельнокроеного рукава. По передней части лифа - центральный шов и французская вытачка, которая начинается из бокового шва и уходит в центр груди. По спинке лифа - талиевые вытачки. Юбка платья - расширенная к низу. По переднему полотнищу юбки - центральный шов.
ШАГ 1. За основу для моделирование можно взять базовые лекала платья с втачным рукавом малого объема, прилегающего силуэта, выкройка № 125, которые вы так же можете распечатать в нашем интернет-магазине. Перед распечатыванием базовых лекал правильно снимите мерки и правильно выберете свой типовой размер. Инструкция по распечатке и сборке выкройки также находится на нашем сайте.
ШАГ 2. Производим спуск линии талии на детали переда. Необходимо это для того, чтобы не нарушался баланс и отрезная линия талии не поднялась вверх на деталях переда.
ШАГ 3. 1. Разрезаем детали переда и спинки по линии талии. 2. На детали спинки избавляемся от плечевой вытачки. Соединяем высшую и конечную точки плечевого шва прямой. В области конечной плечевой точки укорачиваем ширину плеча на величину раствора вытачки. Оформляем новую линию проймы детали спинки. 3. На детали переда совмещаем центры нагрудной и талиевой вытачки. Необходимо это для последующего переноса вытачек в другое положение.
ШАГ 4. 1. На детали передней части чертим новое положение вытачки. Переводим нагрудную и талиевую вытачки в желаемое положение. 2. Закрываем талиевые вытачки на деталях заднего и переднего полотнищ 3. На деталях переднего и заднего полотнищ добавляем по боковому шву расширение к низу. 4. Оформляем линию низа на деталях переднего и заднего полотнищ.
ШАГ 5. 1. В области конечного плечевого шва поднимаем линию плеча на 0,7-1см. оформляем новую линию плеча. 2. Чертим линию рукава от конечной плечевой точки. Наклон не должен быть сильным. 3. Определяем длину цельнокроенного рукава. 4. Оформляем линию низа цельнокроенного рукава, которая плавно уходит в пройму спинки и передней части. 5. На деталях переднего и заднего полотнищ, в области бокового шва, определяем вход в карман. Конструируем мешковину кармана в шве на переднем и заднем полотнищах
ШАГ 6. При помощи вспомогательного лекала оформляем линию плеча округлой линией.
ШАГ 7. 1. Проверяем четкое сопряжение всех необходимых срезов деталей. 2. Подписываем все детали. 3. Наносим линию Н.О. (нить основы) на детали.
ГОТОВО! Смоделированная выкройка готова! В нашем блоге еще вы найдете

Е сли вы решите сшить платье, первое, с чего следует начать — снять мерки и построить , по которой можно моделировать любой фасон. Сегодня мы дадим вам пошаговое построение выкройки основы платья.
Но для начала — .

Для построения чертежа выкройки-основы женского платья необходимо снять мерки (размер 48):

1. Обхват груди 96 см
2. Обхват над грудью 88 см
3. Обхват талии 76 см
4. Обхват бедер 102 см
5. Высота бедер 20 см
6. Длина переда до талии 47 см
7. Длина спинки до талии 43 см
8. Длина плеча 12 см
9. Обхват шеи 38 см
10. Центр груди (расстояние между высокими точками груди) 22 см
11. Глубина проймы 20,5 см
12. Длина платья 100 см

ВАЖНО! Все расчеты, выполняемые при построении выкройки платья действительны при Обхвате Груди (ОГ) более 80 см.

Школа Шитья Анастасии Корфиати
Бесплатная подписка на новые материалы

С чего начать?

Прежде, чем вы приступите к построению выкройки-основы платья, определитесь с силуэтом. Важно для себя определить какое платье вы хотите сшить: облегающее, полуоблегающее или свободное. Исходя их этого сделайте прибавку на свободу облегания изделия.

Мы строим платье прилегающего силуэта и прибавку на свободу облегания к полуобхвату груди берем 1,5 см (см. ).

Расчет вспомогательных значений

Рассчитаем вспомогательные значения, которые нам потребуются при построении выкройки:

Ширины Спины (ШС). Формула для вычисления: 1/8 ОГ +5,5 см=17,5 см

Ширины Проймы (ШПр). Формула для вычисления: 1/8ОГ -1,5 см=10,5

Ширины Груди (ШГ). Формула для вычисления: 1/4ОГ -4 см=20 см

Глубина проймы (ГПр). Ее мы измеряем или, чтобы проверить измерения, вычисляем по формуле ГПр=1/10ОГ +10,5=20,5 см. Если расчетное значение не совпадает с измеренным значением, берите среднее между ними.

Отступите от верха листа вниз 10-15 см и в левом верхнем углу поставьте точку А. Вниз от точки А проведите вертикальную линию длиной 100 см (длина платья по мерке). Вправо от точки А проведите горизонтальную линию длиной равной 1/2 обхвата груди по мерке +1,5 см (прибавка на свободу облегания) — получены точки D и В — проведите отрезки DC и ВС.

Линия проймы. От точки А вниз отложите Глубину проймы по мерке + 0,5 см (прибавка на свободу облегания из ) — получена точка Г. Проведите горизонтальную линию ГГ1.

От точки Г вправо отложите Ширину спины +0 см (на свободу облегания) и Ширину проймы + 0,5 см (на свободу облегания), Ширину груди + 1 см. Всего мы сделали прибавку 0+0,5+1=1,5 см — это прибавка, которую мы заложили выше. От полученных точек вверх проведите вертикальные линии до пересечения с АВ.

Линия талии. От точки А вниз отложите длину спинки до талии по мерке — точка Т. Проведите отрезок ТТ1.

Линия бедер. От точки Т вниз отложите 20 см — высота бедер по мерке — точка Л. Проведите отрезок ЛЛ1.

Линия бока. Ширину проймы с прибавкой разделите пополам, от точки деления проведите вниз вертикальную линию бока до пересечения с DC. Левую и правую вспомогательные вертикальные линии проймы разделите на 4 равные части (красные крестики).

Вырез горловины спинки. От точки А отложите вправо 6,8 см (1/6 Обхвата шеи по мерке + 0,5 см) и вверх 2 см (для всех размеров). Постройте выгнутую линию выреза горловины спинки.

Плечо спинки. На левой вспомогательной линии проймы отложите от верха вниз 1,5 см. Соедините точки 2 (вырез горловины спинки) и 1,5 (наклон плеча) прямой линией, отложите по ней Длину плеча по мерке + 1 см = 12+1=13 см. В процессе пошива изделия, длину плеча спинки слегка припосаживают.

Линия проймы спинки. Из левого нижнего угла (ширина проймы) проведите биссектрису угла длиной 2-2,5 см и или от руки начертите пройму спинки, опираясь на контрольные точки: точка 13, средняя вспомогательная точка деления, точка 2, к линии бока.

Подъем полочки. От точки Т1 отложите вверх 47 см (Длина переда до талии по мерке) — получена точка Ш. От точки Ш проведите горизонтальную линию влево. Продлите правую вертикальную линию проймы вверх (см. рис. 7).

Вырез горловины переда. От точки Ш влево отложите 6,8 см (1/6 Обхвата шеи по мерке+0,5 см) и вниз 7,8 см (1/6 Обхвата шеи по мерке +1,5 см). Проведите по лекалу (или от руки) вырез горловины переда (рис. 8).

Плечо переда до вытачки. От точки 6,8 (горловина) отложите 4 см влево и 1 см вниз (для всех размеров). Проведите короткий наклонный отрезок (рис. 9).

От точки 1 вниз проведите отрезок 1-Г2 до линии проймы (ГГ1) таким образом, чтобы Г1Г2=11 см (1/2 мерки Центр груди) — построена правая сторона нагрудной вытачки.

Нагрудная вытачка. Правую сторону нагрудной вытачки разделите пополам и от точки деления проведите горизонтальный отрезок длиной 4 см (Полуобхват груди минус Полуобхват над грудью: 48-44 =4 см). Через точку 4 проведите левую сторону нагрудной вытачки длиной, равной длине правой стороне нагрудной вытачки (рис. 10).

Линия плеча переда. Вспомогательную пунктирную линию проведите от верхней точки левой стороны нагрудной вытачки до верхней точки деления вспомогательной линии проймы спинки (рис. 11).

По вспомогательной пунктирной линии отложите 8 см (12 см (длина плеча по мерке) минус 4 см (длина плеча до правой стороны нагрудной вытачки) и вниз под прямым углом 2 см (для всех размеров). Проведите линию плеча переда (рис. 12).

От крайней точки плеча переда проведите вспомогательную пунктирную линию к нижней точке деления вспомогательной линии проймы, разделите ее пополам (рис. 13). Из правого нижнего угла (пройма) проведите биссектрису длиной 2 см.

От точки деления вспомогательной пунктирной линии отложите под прямым углом 1 см вправо (рис. 13). По лекалу или от руки проведите пройму переда по контрольным точкам: точка 2 (плечо), точка 1, точка 2 (биссектриса угла), к линии бока.

Расчет вытачек:

Вытачки рассчитываются таким образом: 1/2 Обхвата груди минус 1/2 Обхвата талии = 48-38= 10 см. Этот излишек ткани по талии, который необходимо убрать в вытачки. 1/3 от полученного значения убираем в боковые вытачки и 2/3 — в спинку и полочку — чуть больше в спинку (4 см) и чуть меньше в полочку (3 см).

Боковые вытачки: 10 см /3=3,3 см (округляем — по 1,5 см в спинку и в полочку) (рис. 14).

ВАЖНО! Для расчета недостатка объема по бедрам применим формулу: (Обхват бедер минус Обхват груди) /4 = (102-96)/4=1,5 см (отложите по линии бедер от Линии бока влево и вправо по 1,5 см и проведите линии бока спинки и переда платья.

Талевая вытачка спинки: разделите ширину талии спинки до бокового шва пополам и от точки деления проведите вертикальную линию до линии проймы и линии бедер. Начертите вытачку как показано на рис. 15: расстояние Т-1,5 разделите пополам, поставьте крестик и через него вверх и вниз проведите вертикальную пунктирную линию. От линии проймы отложите вниз 3-4 см, от линии бедер вверх 2 см. Постройте талевую вытачку спинки шириной 4 см.

Талевая вытачка переда. От вершины нагрудной вытачки проведите вспомогательный перпендикуляр до линии талии. От точки Г2 отложите вниз 5-6 см и начертите вытачку глубиной 3 см как показано на рис. 15.

СОВЕТ! Если у вас узкая талия и «перегибистая» спина, излишек ткани можно убрать в средний шов по спинке и дополнительную вытачку (см. рис. 16 линии синего цвета). Для построения дополнительной вытачки переда, от правого нижнего угла проймы отложите вправо 3 см и проведите вниз вертикальную пунктирную линию до линии бедер. От линии проймы по вспомогательной вертикальной пунктирной линии отложите вниз 7-8 см, от линии бедер вверх — 1,5 см. Постройте вытачку глубиной 2 см.

Для дополнительного приталивания по среднему шву спинки постройте вытачку глубиной 1-1,5 см и соедините полученную точку с точками Л и Г плавной линией.

Рис. 17. Базовая выкройка спинки и переда в готовом виде

При необходимости, постройте или