Эвены
Красочность и декоративность одежды
Поселок Черский находится в устье реки Колымы. Назван поселок по имени ученого-геолога, исследователя недр, нефтяных пластов и алмазных месторождений Якутии Николая Васильевича Черского, его же именем назван и горный хребет, пересекающий северную часть Якутии. Примерно в 1000 км западнее Черского, в низовьях реки Индигирки расположен поселок Чоккордах, или Аллаиха (старое название). Здесь человека окружает уже подлинная Арктика: и полярная ночь и Северное сияние. Коренными жителями в поселках Чоккордах и Черский - это эвены – народ, родственный эвенкам-тунгусам, но вместе с тем и иной, даже если судить по декоративно-орнаментальному искусству. Эвены, эвены-ламуты живут во многих населенных пунктах севера Якутии, Камчатки, Магаданской области, Хабаровского края. Компактно они проживают в поселке Березовка Средне-Колымского района.
История этого маленького поселка на берегу прозрачной речки того же названия, на краю таежного массива – самая романтичная.. Это поселение случайно открыл летчик самолета АН-2 в 1954 году. Оказалось, здесь жили люди, которые ничего не знали о каких-либо событиях, происходящих по ту сторону горной гряды. У них существовали порядки еще 18 века, управлял ими князь. У них не было ни школы, ни больницы. Так жители Березовки из эпохи феодализма шагнули сразу в советскую эпоху.
Через 12 лет жизнь в Березовке преобразилась. Там появились первый председатель сельсовета, первый врач, первая учительница.
В каждом доме можно было увидеть в полной сохранности удивительные по красоте эвенские национальные костюмы и украшения. Сохранился даже мужской эвенский национальный костюм — большая редкость, поскольку мужская национальная одежда, как правило, исчезает из быта раньше и быстрее, чем женская. Мужчины скорее начинают чуждаться красочности, яркости народного костюма и охотнее, быстрее, чем женщины, меняют его на общепринятую гражданскую одежду.
При знакомстве с ламутским искусством поражает и навсегда остается в памяти необычайно острое контрастное сочетание цветов: звонкий (и в то же время мягкий) золотисто-рыжий и бледно-голубой цвета. Звонкий рыжий — это мех, это ровдуга, окрашенная в золотисто-рыжий тон, а голубой — это бело-голубые широкие бисерные окаймления.
Эвенская женская шуба-парка. Вид спереди
Красочность, декоративность эвенской одежды отмечал известный русский исследователь Крайнего Севера, этнограф В. Г. Богораз-Тан. Он писал: «Вся одежда ламутов сверкала красными и голубыми узорами вышивок, как цветы на каменных склонах... Кожаные и меховые кафтаны, обшитые черным, зеленым и красным сафьяном, перемежающимся, в клетку, дорогим алым сукном, маленький кусочек которого покупается пятью белками, четырехугольник передника, вышитый бисером, крашеной лосиной шерстью, похожей на цветной шелк... отороченные красной тканью и полосой черного пушистого меха, обшитые маленькими пунцовыми хвостиками, сделанными из кусочков шкуры молодого тюленя, окрашенными одним из затейливых способов, известных только ламутским женщинам. На шапках, на огнивных и табачных мешках, на меховых сапогах и кожаных штиблетах, даже на колыбели, в которой лежал грудной младенец, на маленьком седле, выглядывавшем из-за полога и походившем на игрушечное, — везде и всюду сверкали затейливые узоры ламутских украшений».
Эвенская женская шуба-парка. Вид со спинки
В одном из своих чукотских рассказов Богораз-Тан пишет о том, как мужчины-чукчи, застигнутые непогодой и вынужденные искать пристанище в эвенской юрте, в ожидании ужина рассуждают, что если уж жениться, то, конечно, на эвенской девушке: вот как она хороша и как красиво одета. И действительно «...у котла хлопотала девушка... в таком же красивом наряде, испещренном всевозможными вышивками, и, кроме того, обвешанная с головы до ног бусами, серебряными и медными бляхами, бубенчиками, железными побрякушками на тонких цепочках и тому подобным добром. Огромный уйер, знак того, что его владелица еще не продана никому в жены, из восьми рядов крупных бус, вплетенных в косы, достигал до пят и оканчивался серебряными бляшками. Массивный колокольчик, привязанный к переднику, издавал звон при каждом движении».
Женская верхняя одежда шьется мехом вверх с разрезом спереди, с подрезной талией и густыми сборками-фалдами сзади. Общий тон золотистый. Спереди эту одежду украшают декоративные вертикальные полосы, по обе стороны, но несколько отступая от края окаймляющие стык пол. Сзади, в месте подреза и начала сборок, несколько ниже талии прикреплены маскирующие подрез парные декоративные нашивки в форме прямоугольников или трапеций.
Нашивки окаймлены красным кантом, заканчиваются снизу меховой выпушкой, из-под них свисают длинные, до подола меховые жгуты, сделанные из нанизанных на нитку подкрашенных в ярко-рыжий цвет пучков заячьей шерсти. Хвостики такой же ярко-рыжей шерсти укреплены и вокруг подола, выше меховой опушки.
Эвенский нагрудник-фартук
Передник, о котором упоминает Богораз-Тан, — самая примечательная часть эвенской национальной одежды. Это не передник, а нагрудник, на который мы обращали внимание при описании эвенкийского костюма. Передником он назван из-за своей общей широкой трапециевидной, расширяющейся книзу формы.
Изготовляется передник из ровдуги или из оленьей шкуры мехом к телу. Ровдужные передники заканчиваются ровдужной же бахромой. Декоративным завершением эвенского передника служит бело-голубая бисерная кайма внизу и бисерная нашивка вроде ложного кармана посредине передника. Передники из шкуры мехом к телу опушаются по краям мехом. Богораз-Тан не зря пишет о великолепии и красочности эвенской (ламутской) одежды.
От комплекса мужской эвенской зимней одежды сохранился капор из оленьей пыжиковой шкурки, плотно охватывающий голову, как шлем, стянутый под подбородком завязками. Вероятно, таким был когда-то и эвенкийский мужской капор, но у эвенов он сохранился дольше. Капор огибает декоративная бисерная кайма общего бело-голубого холодного тона. Между полосами бисера проложена теплая, мягкая по цвету ровдужная вставка, отделанная параллельными полосками вышивки подшейным оленьим волосом с чередующимися участками ослепительно-белого и оранжевого золотистого цвета. Все декоративные полосы окаймлены тончайшими нашитыми между ними кожаными рубчиками.
Вышивка подшейным или подбородным волосом — уникальное искусство, которым прекрасно владеют эвенские мастерицы.
Эвенские костюмы
Поскольку северный олень играл большую роль в жизни народов Крайнего Севера, с ним были связаны древнейшие поверья и предания. Это в ряде случаев было священное животное, в особенности белый олень. Белому волосу оленя приписывались охранительные свойства. Применяя его для отстрочки, вышивки, мастерицы преследовали также цель и обезопасить себя или своих мужей, братьев, для которых шилась одежда, от встречи с врагом, с разъяренным зверем и от других напастей. Зашивки, выполненные подшейным (подбородным) волосом оленя или лося, ослепительно сверкают на фоне натуральной или подкрашенной ровдуги (или кожи). Мастерицы самым различным способом используют этот своеобразный материал. Это и окаймляющий довольно плотный шов, и еще более плотный настил, благодаря которому образуются широкие полосы, геометрические фигуры белого цвета и белый штрих, рисующий такие же строгие по контурам, но легкие по заполнению графические фигуры. Разнообразие этих приемов и их сочетание в конечном счете и составляют особенность искусства вышивки подшейным или подбородным волосом.
Эвенские мастерицы прибегают и к другимприемам украшения своих изделий, подрезая соединяемые вместе ремешки замши прямоугольными зубчиками и затем уже их соединяя, переплетая ремешки двух цветов и создавая из них единый и т. д. Наконец, орнаментальная полоса из узких горизонталей общего светло-коричневого тона окаймлена с двух сторон полосами бисера с преобладанием чистого голубого, насыщенного цвета, не ультрамаринового, а того, который можно получить, разводя белилами так называемую парижскую синюю. Добавлением в небольшом количестве белого и, разумеется, черного бисера мастерицы достигают в своих каймах буквально захватывающего своим эмоциональным строем сочетания фактур, красок, материалов.
Девочка в национальной одежде эвенов-ламутов
Орнамент бисерной каймы иногда ограничен только цветовой волной — постепенным переходом от самых светлых бисерных горизонталей к самым глубоким темным и, наконец, черным. Игра на цвете и цветовых переходах сопровождается и постепенным увеличением размера бисеринок. В самых светлых рядах бисеринки самого мелкого размера; чем гуще и интенсивнее голубой, синий тон, тем соответственно крупнее и сами бисеринки. Поэтому в вертикальном или поперечном направлении получается нарастание или ослабление цвета. В продольном, горизонтальном направлении в бисерной кайме также можно наблюдать постепенное увеличение или постепенное уменьшение размеров бисеринок. Путем цветового и размерного подбора бисеринок на общем голубовато-белом фоне бисерной каймы выведены ровные горизонтальные ряды полуциркульных арочек — орнамента, который мы помним как мотив эвенкийского народного искусства. Иногда подбором и сопоставлением белого, голубого, синего и черного бисера на том же голубовато-белом фоне выведены ряды правильных окружностей с точками в центре. И невольно рождается мысль об отображении в этой бисерной композиции окружающей природы в ее самых общих, самых важных для жизни человека проявлениях: голубизна неба, синева рек, диск солнца в небе или его отражение в воде.
Не надо, однако, представлять себе дело так, будто эвенские мастерицы сознательно ставят перед собой задачу изобразить воду, небо, солнце. Нет, конечно. Но орнамент — как песня. Она строится на оттенках голоса, звука, орнамент — на оттенках материалов, мотивов; песня — на ритме слов, бисерный орнамент — на ритме бисеринок. И как в песне, в нем рассказывается обо всем, что окружает, радует и волнует человека, что радует и волнует мастерицу, которая создает бисерную вышивку, и что радовало, волновало ее предков, живших, охотившихся, хозяйничавших в тех же местах, среди той же природы.
Источники:
- Каплан Н.И. Народное декоративно-прикладное искусство Крайнего Севера и Дальнего Востока: Книга для учащихся старших классов./ Н.И. Каплан; художник Г.В. Филатов. – М,: Просвещение, 1980. – 125 с.
- http://arcticmuseum.com/ru/?q=l73 - О ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ ЭВЕНОВ БЕРЕЗОВКИ
Одежда западных эвенков - одинаковая для мужчин и женщин - была распашная и именовалась в литературе обычно "фраком". Делали ее из одной целой некроенной шкуры таким образом, что центральная часть шкуры покрывала спину, а боковые части шкуры представляли собою узкие полки. В верхней части шкуры делали вертикальные надрезы-проймы для вшивания рукавов, на плечах располагали швы. С этой одеждой обязательно надевали специальный нагрудник, защищавший грудь и живот от холода. Шили одежду из ровдуги и оленьих шкур мехом наружу. Рукава делали узкие, с узкими проймами и ластовицами, с обшлагами и пришивными рукавицами. Подол одежды сзади выкраивали мысом и он был длиннее, чем перед.
По подолу одежды, по полам вниз от пояса, на спинке от плеча вдоль проймы рукава пришивали длинную бахрому из козьей шерсти, по которой скатывалась дождевая вода.
Одежду украшали мозаикой из меховых полосок, бисером и полосками из окрашенной ровдуги и тканей.
Мужская и женская одежда различалась лишь по форме нагрудника: нижний конец мужского нагрудника был в виде острого мыса, у женского -прямой.
Позднее эту одежду стали шить только из ровдуги в сочетании с ситцевыми тканями.
Описанная одежда в конце XIX-начале XX в. была распространена у ангарских эвенков, к западу от Енисея у групп сымских, тымских и нарымских эвенков и к востоку от него в районе pp. Пит, Бахта и Вельмо.
Одежда эвенков кроилась также из одной целой шкуры, но со сходящимися полами и с двумя узкими прямоугольными клиньями, вшитыми на спине от пояса вниз до подола.
Одежду этого покроя шили из шкур, ровдуги и сукна. Она была как мужской, так и женской; в основном была распространена у эвенков с Подкаменной Тунгуски и у илимпийских эвенков, а также на Нижней Тунгуске.
Наряду с этой одеждой у енисейских, охотских и вилюйских эвенков была распространена одежда раскроя из целой шкуры с двумя треугольными клиньями на спинке, ныне характерная для одежды эвенов. У енисейских эвенков спинка в этой одежде иногда кроилась отдельно.
Самой распространенной одеждой у всех групп эвенков была так называемая "парка". Носили ее как мужчины, так и женщины. Шили ее из оленьих шкур. Она была короткой, с прямыми сходящимися полами, завязывающимися на завязки, с отдельно выкроенной спинкой в талию; по этому же покрою делали одежду из ровдуги и сукна. Меховая парка не имела никаких украшений; одежду из сукна украшали аппликацией в виде полосок ткани и рядов медных пуговиц; ворот парки был большей частью круглый на вздержке или же к нему пришивали отложной воротник. Парка с воротником была распространена у эвенков с истоков Подкаменной и Нижней Тунгусок, Лены, у илимпийских (оз. Томпоко), у чумиканских и у забайкальских эвенков.
У авамских эвенков и у эвенков с верховьев Нижней и Подкаменной Тунгусок в покрое мужской парки сохранилась более старая форма, генетически связывающая парку с так называемым "фраком". Парку эту, как и фрак, кроили из одной целой шкуры, обертывающей тело вокруг, т. е. она не имела боковых швов.
У илимпийских эвенков была одежда, носившая явные черты влияния якутской. Это была шуба с прямым разрезом и полами, завязывающимися на завязки; спинку кроили в талию, от пояса вниз до подола вшивали клин посредине или делали разрез, иногда же вшивали три клина - фалды.
Женская одежда авамских эвенков имела спинку покроя в талию. На спинке, от середины проймы рукава до пояса, вшивали два полукруглых клина из меха другого тона от пояса, вниз шли два прямоугольных клина, собранные в сборки. Разрез спереди прямой, полки одинаковые, сходящиеся, рукава с пришитыми рукавицами.
У забайкальских эвенков (ороченов), кроме описанной выше парки, была еще женская верхняя одежда, шитая из ровдуги, бумажных и шелковых тканей, в виде кафтана с прямым разрезом спереди, со сходящимися полами, со спинкой, кроенной в талию; боковые полотнища ее в поясной части имели надрезы и были собраны в мелкие сборки. Воротник отложной. Украшение одежды состояло из аппликации матерчатыми полосками и пуговицами.
Одежда группы конных эвенков (хамнабан) по своему виду и покрою полностью совпадала с одеждой бурят.
Покрой этой одежды так называемый "монгольский", т. е. стан одежды, кроенный из одного полотнища, перекинутого через плечи, был прямоспинный, расширяющийся книзу; левая пола покрывала правую; воротник стоячий. Рукава (широкие в пройме) суживались к обшлагу особого покроя с выступом, закрывающим тыльную часть кисти руки.
Женская одежда была отрезная и по поясу собиралась в сборки, представляя собой как бы кофту с юбкой, причем спинка одежды замужней женщины имела покрой в талию, обусловленный закругленной формой пройм, в то время как в девичьей одежде эта же часть одежды была покроя кимоно, т. е. перед, спинка и часть рукавов выкраивались из одного полотнища ткани, сложенной поперек вдвое.
Одежда западных эвенков - одинаковая для мужчин и женщин - была распашная и именовалась в литературе обычно "фраком". Делали ее из одной целой некроеной шкуры таким образом, что центральная часть шкуры покрывала спину, а боковые части шкуры представляли собою узкие полки. В верхней части шкуры делали вертикальные надрезы-проймы для вшивания рукавов, на плечах располагали швы. С этой одеждой обязательно надевали специальный нагрудник, защищавший грудь и живот от холода. Шили одежду из ровдуги и оленьих шкур мехом наружу. Рукава делали узкие, с узкими проймами и ластовицами, с обшлагами и пришивными рукавицами. Подол одежды сзади выкраивали мысом, и он был длиннее, чем спереди.
По подолу одежды, по полам вниз от пояса, на спинке от плеча вдоль проймы рукава пришивали длинную бахрому из козьей шерсти, по которой скатывалась дождевая вода. Одежду украшали мозаикой из меховых полосок, бисером и полосками из окрашенной ровдуги и тканей.
Мужская и женская одежда различалась лишь по форме нагрудника: нижний конец мужского нагрудника был в виде острого мыса, у женского -прямой. Позднее эту одежду стали шить только из ровдуги в сочетании с ситцевыми тканями.
Описанная одежда в конце XIX-начале XX в. была распространена у ангарских эвенков, к западу от Енисея у групп сымских, тымских и нарымских эвенков и к востоку от него в районе pp. Пит, Бахта и Вельмо.
Одежда эвенков кроилась также из одной целой шкуры, но со сходящимися полами и с двумя узкими прямоугольными клиньями, вшитыми на спине от пояса вниз до подола. Одежду этого покроя шили из шкур, ровдуги и сукна. Она была как мужской, так и женской; в основном была распространена у эвенков с Подкаменной Тунгуски и у илимпийских эвенков, а также на Нижней Тунгуске. Наряду с этой одеждой у енисейских, охотских и вилюйских эвенков была распространена одежда раскроя из целой шкуры с двумя треугольными клиньями на спинке, ныне характерная для одежды эвенов. У енисейских эвенков спинка в этой одежде иногда кроилась отдельно.
Самой распространенной одеждой у всех групп эвенков была так называемая "парка". Носили ее как мужчины, так и женщины. Шили ее из оленьих шкур. Она была короткой, с прямыми сходящимися полами, завязывающимися на завязки, с отдельно выкроенной спинкой в талию; по этому же покрою делали одежду из ровдуги и сукна. Меховая парка не имела никаких украшений; одежду из сукна украшали аппликацией в виде полосок ткани и рядов медных пуговиц; ворот парки был большей частью круглый на вздержке или же к нему пришивали отложной воротник. Парка с воротником была распространена у эвенков с истоков Подкаменной и Нижней Тунгусок, Лены, у илимпийских (оз. Томпоко), у чумиканских и у забайкальских эвенков. У авамских эвенков и у эвенков с верховьев Нижней и Подкаменной Тунгусок в покрое мужской парки сохранилась более старая форма, генетически связывающая парку с так называемым "фраком". Парку эту, как и фрак, кроили из одной целой шкуры, обертывающей тело вокруг, т. е. она не имела боковых швов. У илимпийских эвенков была одежда, носившая явные черты влияния якутской. Это была шуба с прямым разрезом и полами, завязывающимися на завязки; спинку кроили в талию, от пояса вниз до подола вшивали клин посредине или делали разрез, иногда же вшивали три клина - фалды.
Женская одежда авамских эвенков имела спинку покроя в талию. На спинке, от середины проймы рукава до пояса, вшивали два полукруглых клина из меха другого тона от пояса, вниз шли два прямоугольных клина, собранные в сборки. Разрез спереди прямой, полки одинаковые, сходящиеся, рукава с пришитыми рукавицами.
У забайкальских эвенков (ороченов), кроме описанной выше парки, была еще женская верхняя одежда, шитая из ровдуги, бумажных и шелковых тканей, в виде кафтана с прямым разрезом спереди, со сходящимися полами, со спинкой, кроенной в талию; боковые полотнища ее в поясной части имели надрезы и были собраны в мелкие сборки. Воротник отложной. Украшение одежды состояло из аппликации матерчатыми полосками и пуговицами.
Одежда группы конных эвенков (хамнабан) по своему виду и покрою полностью совпадала с одеждой бурят. Покрой этой одежды так называемый "монгольский", т. е. стан одежды, кроенный из одного полотнища, перекинутого через плечи, был прямоспинный, расширяющийся книзу; левая пола покрывала правую; воротник стоячий. Рукава (широкие в пройме) суживались к обшлагу особого покроя с выступом, закрывающим тыльную часть кисти руки.
Женская одежда была отрезная и по поясу собиралась в сборки, представляя собой как бы кофту с юбкой, причем спинка одежды замужней женщины имела покрой в талию, обусловленный закругленной формой пройм, в то время как в девичьей одежде эта же часть одежды была покроя кимоно, т. е. перед, спинка и часть рукавов выкраивались из одного полотнища ткани, сложенной поперек вдвое. Такого разнообразие видов одежды эвенков разных групп.
Предлагаю посмотреть небольшую подборку фотографий национальной одежды некоторых малочисленных народностей Якутии.
P.S. В настоящее время численность населения Якутии составляет 955,6 тыс. человек, из которых около половины представлена коренными жителями. Это якуты (более 430 тыс. чел), а также малочисленные народы - эвенки (чуть более 21 тыс. чел.), эвены (почти 15 тыс. чел), долганы (около 2 тыс. чел.), юкагиры (1,3 тыс. чел), чукчи (0,66 тыс. чел.) и другие.
Для северян олень - не только основное ездовое животное и источник еды, но и ценный "поставщик" материалов для одежды. Издавна зимнюю одежду шили из шкур оленя, летнюю – из ровдуги (выделанной оленьей кожи). Сейчас традиционную одежду в основном носят либо во время праздников, либо комбинируют с современной одеждой.
Еще следует указать на то, что сегодняшняя национальная одежда северных народов сильно отличается от традиционной. Это связано не только с появлением в обиходе новых материалов, но и с усилением межэтнических контактов, в результате которого произошел взаимообмен деталями одежды. Например, эвены-оленеводы сейчас предпочитают либо глухую верхнюю одежду (как у чукчей или коряков), либо меховые куртки с карманами и отложными воротниками (как у якутов).
По данным Евдокии Боковой - эвенской поэтессы, мелодиста и собирателя эвенского фольклора, "не так давно мужская и женская одежда эвенов была одинакова и разница заключалась в основном в количестве и характере украшений". Мужские передники украшались скромно, женские же, украшались ровдужной бахромой, меховыми кисточками, металлическими подвесками и т.д.
Носитель эвенской культуры, уроженец Аллаиховского улуса Максим Дуткин.
Для украшения одежды и предметов быта народы Севера давно используют бисер. Есть данные, что в дореволюционной России за небольшое количество бусинок отдавали целого оленя. Искусство шитья бисером у коренных народов Севера передается из поколения в поколение. Бисерным орнаментом в сочетании с сукном, кожей, мехом северные мастерицы украшают одежду, унты, головные уборы и даже оленей и оленьи нарты.
Самые мелкие и будничные предметы одежды и домашнего обихода поражают богатством и сложностью орнаментальной бисерной вышивки.
Орнаменты показывали социальные и половозрастные различия, а некоторые декоративные элементы служили чем-то вроде календарей. Было в украшениях и ритуальное значение - считалось, что звон металлических подвесок отпугивает злых духов и защищает владельца.
"… неумолкаемый звон побрякушек сопровождает каждое движение ламутской девушки..."
Олсуфьев А.В. Общий очерк Анадырской округи, её экономического состояния
и быта населения. - СПб.: Типография императорской АН, 1896. - С. 135
Как и у всех народов, каждый орнамент имеет свое значение. Одним из самых известных узоров является "шахматный". Он означает оленьи тропы. В основе узоров используют также изображения рогов снежного барана или оленя, следы различных зверей и т.д.
Долганская делегация на слете оленеводов (Якутск, 2013)
Долганская народность сложилась в XIX - начале XX вв. из переселившихся с рек Лена и Оленёк эвенков, якутов, местных эвенков, отдельных семей энцев и так называемых затундренных крестьян. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, издававшийся в конце XIX - начале XX веков, отмечает, что «некоторая часть якутов перешла в Енисейскую губернию, в Туруханский край, где они успели совершенно объякутить долган - небольшое тунгусское племя, точно так же, как и русских, заброшенных в дальние углы Якутского края». В. В. Ушницкий в своей работе «Тунгусские роды Якутии XVII в.: вопросы происхождения и этнической принадлежности» пишет:
"Есть две точки зрения по вопросу о происхождении долган. Первая заключается в том, что долганы - самостоятельный по происхождению этнос, со своей самостоятельной культурой и языком, а вторая - в том, что долганы являются одной из групп северных якутов-оленеводов. Заслуживает внимания историческая фигура Дыгынчи - князца долганов. Он же на Яне упоминается как князец «юкагиров». Видимо, долганы бежали на Яну к юкагирам. Его образ вошёл в фольклор северных якутов-оленеводов под именем Даринчи, его сын Юнгкээбил уже жил и действовал на Оленьке".
Красочные русские платки с советских времен здесь пользуются большой популярностью и очень даже гармонично смотрятся на фоне северных орнаментов.
Чукчи Якутии демонстрируют свои наряды.
Для окраски выделанной кожи применяют различные природные красители. Например, настой ольховой коры или труху.
Эвенкийка Дуткина Вера Александровна. Родом она из Томской области и приехала в Якутию еще в 70-х годах. Вера Александровна рассказала, что передник, который она показывает, принадлежал еще её бабушке.
У эвенков была очень популярна парка (утепленная куртка) - верхняя зимняя одеж-да из оленьих шкур мехом наружу. Носили ее и мужчины и женщины. Женскую верх-нюю одежду шили из ровдуги (тонко выде-ланная оленья шкура в виде замши), хлоп-чатобумажных и шелковых тканей.
В старину изготавливали также меховой кафтан ворсом внутрь и украшали всевоз-можными кистями, аппликацией. Основным материалом для верхней эвенкийской одеж-ды служила шкура оленя серо-коричневого цвета, темно-белого цвета, реже - белого цвета. Применяли шкуру лося, для отделки использовали белую шкуру оленя. Под кафтан надевали теплый нагрудник. Спинка в нижней части заканчи-валась углом, на нем удобно было посидеть и отдохнуть.
Одежда - одинаковая для мужчин и женщин - была распашная и именовалась в литературе обычно "фраком". Делали ее из одной целой шкуры таким образом, что центральная часть шкуры покрывала спину, а боковые части представляли собою узкие полки. В верхней части шкуры делали вертикальные надрезы-проймы для вшивания рукавов, на плечах располагали швы. С этой одеждой обязательно надевали специальный нагрудник, защищавший грудь и живот от холода. Рукава делали узкие, с узкими проймами и ластовицами, с обшлагами и при-шивными рукавицами. Подол одежды сзади вы-краивали мысом, и он был длиннее, чем перед. По подолу одежды, вниз от пояса, на спинке от плеча вдоль проймы рукава пришивали длин-ную бахрому из козьей шерсти, по которой ска-тывалась дождевая вода.
Мужская и женская одежда различалась лишь по форме нагрудника: нижний конец мужского нагрудника был в виде острого мыса, у женского - прямой. Женская одежда была отрезная по талии и по поясу собира-лась в сборки, представляя собой как бы кофту с юбкой. Причем спинка одежды за-мужней женщины имела покрой в талию, об-условленный закругленной формой пройм, в то время как в девичьей одежде эта же часть одежды была покроя кимоно.
Хэгилмэ, огдоко — парка, распашная зимняя одежда из зимней или осенней шку-ры оленя мехом наружу с вязками из ровду-ги (замши).
Хакумакта — детская зимняя меховая шубка с зашитыми рукавами.
Зипун, сипун, хипун — верхняя летняя одежда из сукна или ровдуги.
Хэлми — нагрудник. Обшивается бисе-ром и опушается мехом. Надевается под зипун. По нагруднику можно определить принадлежность к тому или иному роду.
Обувь
Самой распространённой обувью явля-лись и являются унты (от эвенкийского "унта" обувь, или иное название "торбасы"), меховая обувь у народов Севера и Сибири.
Головной убор
Головным убором эвенкийских женщин является капор. Капор — детский, а также жен-ский головной убор с лентами, завязывающи-мися под подбородком.
Авун — эвенкийского кроя трехклинная меховая шапка, плотно закрывает лоб, уши, затылок, обязательно с опушением
Торгами — демисезонная суконная шапка
Декорирование готовых изделий
В своем искусстве эвенкийские масте-рицы издавна широко применяли цветные сукна, ровдугу, мех оленя, лося, белки, со-боля, олений волос, свои собственные кра-сители и цветные нитки, выделанные из оленьих сухожилий.
На старинной одежде и бытовых предме-тах народов Крайнего Севера обязательно встречается бисер. Практически вся утварь, одежда эвенков украшается бисером. Бисер используется в ритуальных обрядах шама-нов и является частью упряжи оленей, превосходное украшение на голову для оле-ней. Если использовалась вышивка, то, как правило, располагалась она по швам и краям одежды, чтобы мешать проникновению злых духов в одежду. Из кусочков меха мастери-цы составляют узоры на нагрудниках, спин-ках кафтанов, торбасах и ковриках. Одежда, шапки, рукавицы вышиваются оленьим во-лосом и цветными нитками, инкрустируются кусочками меха, полосками кожи и материи различной окраски, покрываются плетения-ми из ремешков, аппликацией из кусочков цветной ткани и оловянными бляшками.