Važan atribut mode je praćenje novog i predstavljanje ga kao vrijednosti. Princip novosti i modernosti ne zavisi toliko od objektivnog vremena nastanka objekta, koliko od trenutka njegovog ulaska u sistem odabranih vrednosti. Modni odjevni predmeti, u pravilu, imaju direktne analoge u prošlosti. Gubeći svoju novinu, predmet postaje staromodan u očima drugih.

Općenito je prihvaćeno da modu podržavaju dvije glavne težnje. Prvi je imitacija kako bi se usvojilo iskustvo ili dobar ukus. Drugi je pritisak društvenog sistema: strah od izvan društva, strah od izolacije, itd. Prema drugoj klasifikaciji, imitacija je sama po sebi oblik biološke odbrane.

Modnu industriju podržavaju časopisi, blogovi i specijalizirane trend agencije.

Istorija mode

Cloth

Moda u odjeći je promjena oblika i uzoraka odjeće koja se događa u relativno kratkom vremenskom periodu. Ova upotreba reči (biti obučen „po modi“, francuski à la mode) datira iz 17. veka, kada je francuska dvorska moda postala model za sve evropske zemlje. Moda uključuje kombinaciju različitih elemenata: frizura, odjevni predmeti, kroj, boja, dodaci koji sudjeluju u stvaranju modernog imidža.

Moda u odjeći povezuje se s vizualnim približavanjem tijela prihvaćenim idealima i modelima. Na primjer, u Kini, Japanu i evropski kostimi su usvojeni razne vrste deformacija. U Japanu je struktura stopala djevojčica promijenjena, ograničavajući njihov rast - to se smatralo znakom aristokratije. U Evropi je korzet korigovao konture celog tela. Krinolina je naglašavala dostojanstvo i društveni status. Djelomično je velika potrošnja tkanine za voz ili haljinu bila pokazatelj pripadnosti određenoj klasi.

Razumijevanje i identifikacija roda značajno utiče na modu. IN određenom periodu u nekim zemljama (na primjer, u Indiji) postojali su i postoje strogi propisi o korištenju određenih vrsta odjeće ili korištenja odjeće suprotnog spola.

Modna industrija

Modna industrija je sektor privrede koji uključuje proizvodnju i prodaju robe (uključujući usluge kao robe), srodne sektore. Kroz istoriju je moda u odjeći bila diktirana različitim zemljama; on trenutno Pariz se smatra „najmodernijim“ gradom (i stoga je zemlja Francuska), ali su ranije modu postavile Italija, Španija, a kasnije i Engleska. Često se primat u pitanjima mode povezivao s političkim primatom (na primjer, Italija je diktirala modu tokom renesanse, vrhunca gradova-država poput Venecije i Firence; od 13. stoljeća ovdje su se izrađivali somot i svila). Francuski vladari obraćali su pažnju na modu, počevši od Luja XIV pa do Napoleona III; Kao rezultat toga, proizvodnja tekstila se visoko razvila u Francuskoj i bilo je mnogo vještih krojačica.

Sindikat visoke mode

Dok je radio u šivaćem studiju jedne od pariskih manufaktura, Vort se oženio koleginicom, manekenkom Mari Vernet. Modeli šešira i haljina koje je Worth kreirao za svoju suprugu počeli su biti traženi među klijentima koji su tražili da im se naprave kopije. Pronašavši bogatog Šveđanina, Worth je organizirao vlastiti posao, koji se ubrzo našao u sferi interesa francuske carice Eugenie, poznate trendseterke tog doba. Mnogi aristokrati i poznate žene tog vremena, uključujući princezu Pauline von Metternich i glumicu Sarah Bernard. Klijenti su dolazili u Worth u Pariz čak i iz Bostona i New Yorka.

Worth je poznat kao pionir novog ženskog stila modernih oblika, eliminirajući nepotrebne nabore i volane. Svojim klijentima je ponudio veliki izbor tkanina i pažljivo, pedantno krojenje. Umjesto da dozvoli klijentu da diktira dizajn, Worth je uveo modne kolekcije po sezoni, održavajući modne revije četiri puta godišnje. Klijenti su birali modele, koji su potom šivani od tkanina po sopstvenom izboru i uzimajući u obzir veličinu i karakteristike figure. Worth se smatra revolucionarom u poslu s odjećom. Prvi je ugledao umjetnika u krojaču, a ne samo zanatlija, i dodijelio mu je čin "kouturijera".

Preduvjeti za stvaranje Sindikata (od riječi syndic - službeni) - organizacija koja je po svojim funkcijama ličila na srednjovjekovnu zanatsku korporaciju ili radionicu, bile su sljedeće: zaštita autorskih prava modnih majstora od kopiranja njihovih modela i kreiranje kolekcija pojedinačnih ekskluzivnih modela za klijente koji žele naglasiti svoju individualnost i visok položaj u društvu. Samo član Sindikata imao je pravo da nosi titulu “couturier”. Da bi se pridružile ovoj organizaciji u 19. i prvoj polovini 20. stoljeća, modne kuće morale su ispuniti određene standarde: obavljati individualno krojenje sa značajnim dijelom ručni šavovi, što je, prema riječima Charlesa Wortha, garantiralo jedinstvenost modela i visok kvalitet (za razliku od strojno izrađenih šavova).

U drugoj polovini 20. vijeka Sindikat postaje svojevrsni Sindikat modnih majstora. (engleski) ruski, koji utvrđuje status modnih dizajnera (članova Sindikata, dopisnih članova, kao i pozvanih članova koji eventualno mogu biti primljeni u Sindikat), organizuje revije kolekcija kuća visoke mode (u januaru i julu), održava odnose sa štampa i trgovačka mreža u cijelom svijetu. Da dobijem titulu Kuće visoke mode, morate imati svoju glavnu proizvodnju i butike u Parizu da biste legalno bili dio francuskog Ministarstva industrije. Broj zaposlenih u Modnoj kući mora biti najmanje 15. Za sezonu jesen-zima i proljeće-ljeto, kolekcije se moraju kreirati dva puta godišnje: za svaku reviju, 35 dnevnih i isto toliko večernjih modela. Prilikom izrade outfita potrebno je koristiti ručni rad. Broj mašinskih šavova ne bi trebao biti veći od 30%. 2001. godine, pravila za prijem u Sindikat su malo pojednostavljena, što je omogućilo modnim dizajnerima kao što su Jean-Paul Gaultier i Thierry Mugler da dobiju titulu couturier-a.

Moda i fenomen novog

Jedan od centralnih aspekata mode je fenomen novog. Posebnost ovog principa je stalno aktiviranje nepoznatog, nepoznatog, još nepostojećeg. I takođe – u uspostavljanju novog hronološkog principa povezanog sa doslednom preferencijom za budućnost – princip koji se verovatno može smatrati jednim od markera Novog vremena. U stvari, princip novog, očekivanje budućnosti i prioritet nepostojećeg su barijera na kojoj dolazi do razdvajanja aktuelnog i tradicionalnog. Vjeruje se da u u ovom slučaju možemo govoriti o formiranju dva različita tipa kulture. Moda formira princip formiranja novih stvari kao centralni. Struktura mode i tradicionalnog sistema razlikuju se po formalnom principu koji je u njihovoj osnovi. U tradicionalnoj kulturi novo se označava kao fenomen, ali nije određujuća vrijednost i zauzima perifernu poziciju u odnosu na druge komponente kulture. Moda podrazumijeva hronološki slijed, usmjeren na formiranje nečeg stalno novog. Time se razbija zatvoreni niz tradicionalne kulture. Za razliku od tradicionalne forme, koja je usmjerena na obnovu i unapređenje starog, moda se temelji na superiornosti novog, formirajući koncept novosti.

Georg Simmel i njegov koncept mode

Moda i sistem vrijednosti

Osim što reproducira komercijalni mehanizam, moda funkcionira i kao ideološki sistem. Podrazumijeva slijed uspostavljanja vrijednosti i osigurava prepoznavanje određenih oblika i koncepata kao ideoloških dominanta. Jedno od važnih područja istraživanja mode kao sistema proizilazi iz pretpostavke da je moda oblik moći, a moć sposobnost uspostavljanja vrijednosti. Mnogi autori, uključujući Barthesa, Bodrillarda, Foucaulta, Deleuzea, identificiraju modu kao aksiološku formu usmjerenu na model formiranja vrijednosti.

Vidi također

Bilješke

U srodnim projektima

1. Vasiljeva E. Fenomen modne fotografije: propisi mitoloških sistema / Međunarodni časopis za kulturna istraživanja, br. 1 (26), 2017, str. 163-169
2. Suština i uticaj mode// . - Prag: Artia, 1966.
3. Ljudmila Kibalova, Olga Gerbenova, Milena Lamarova. Drevni Egipat(3000 pne - 200 AD)// Ilustrovana enciklopedija mode. - Prag: Artia, 1966.
4. Laver J. Kostim i moda: sažeta istorija (1968). London: Thames & Hudson, 2003. - 304 str.
5. Vasiljeva E. Sistem tradicionalnog i princip mode / Teorija mode: telo, odeća, kultura, br. 43, proleće 2017, str. 1-18
6. Diana de Marly, vrijedan otac visoke mode. Elm Tree Books, London, 1980 ISBN 0-241-10304-5, strana 2.
7. Jacqueline C. Kent (2003). Biznis Builders u modi - Charles Frederick Worth - Otac Haute Couture The Oliver Press, Inc., 2003.
8. Claire B. Shaeffer (2001). Couture šivenje tehnike „Potekla u Parizu sredinom 19. stoljeća sa dizajnom Engleza po imenu Charles Frederick Worth, visoka moda predstavlja arhaičnu tradiciju ručnog kreiranja odjevnih predmeta s mukotrpnom pažnjom i preciznošću.” Taunton Press, 2001
9. Sindikat visoke mode.
10. La haute couture, un artisanat à la croisée des chemins (nedefinirano) . Arhivirano iz originala 10. maja 2013.
11. Haute couture, la promesse de la relève (nedefinirano) . Arhivirano iz originala 10. maja 2013.
12. Alexis Mabille et Maison Martin Margiela reçoivent l"appellation haute couture (nedefinirano) .
13. „Christophe Josse et Gustavolins, officiellement couturiers” Libération (časopis) Sledeći
14. Dans la peau de Christophe Josse (nedefinirano) . Arhivirano iz originala 10. maja 2013.
15. Carine Bizet, "Couture Academy" Madame Figaro
16. „Découvrez Christophe Josse, grand couturier francais” sur le site oficiel du couturier

Godine 1868. Ch.-F. Vrijedi kreirana "Chambre Sindical de la couture française" (Sindikat visoke mode)- organizacija koja je objedinjavala salone u kojima su se oblačili najviši krugovi društva.

Wortha su na ovu odluku očigledno potaknula dva razloga: s jedne strane, želja da se poznati krojači zaštite od kopiranja njihovih dizajna (pošto Sindikat štiti autorska prava svojih članova); s druge strane, ponuditi kupcima ekskluzivne modele koji bi ih razlikovali od običnih buržuja.

Sindikat visoke mode (koji još uvijek postoji) podsjeća na srednjovjekovni ceh: samo članovi ove organizacije mogu se nazvati couturierima.

Da biste se pridružili Sindikatu, morate ispuniti određene zahtjeve - izrađivati ​​modele po individualnoj narudžbi i korištenjem ručnog rada (koji je, prema Worthu, osigurao najviši kvalitet i ekskluzivnost u pozadini proliferacije šivaćih mašina).

Trenutno se moderator može nazvati nekim ko je član Sindikata visoke mode, ima kuću visoke mode u Parizu i ispunjava sljedeće zahtjeve: prikazuje nove kolekcije dva puta godišnje na Paris Fashion Weeku, a također organizira revije za klijente (danas često zamjenjuju video snimke).

Osim toga, kod izrade modela preovlađuje ručni rad(trenutno je dozvoljeno do 30% mašinskog šivanja).

Početkom 1990-ih. kolekcije su morale uključivati ​​najmanje 75 modela godišnje na kraju decenije, bilo je dovoljno 50 modela.

Promenio se i broj zaposlenih - ako su u početku radionice morale da imaju najmanje 20 zaposlenih i tri stalna modela, onda su krajem 1990-ih ovi zahtevi ublaženi - primljeni su J.-P. Gaultier i T. Mugler Sindikat visoke mode, koji nije imao ni upola potreban broj radnika.

Centar visoke mode je Pariz, gdje se nalazi Komora (ili Sindikat) visoke mode - Chambre Syndicate des cou-turies (do 1973. godine modni sindikat se zvao Federation du Haute Couture). Određuje status modnih kreatora (članova Komore, dopisnih članova, kao i pozvanih članova koji eventualno mogu biti primljeni u Komoru), organizuje revije kolekcija kuća visoke mode (u januaru i julu), održava odnose sa štampa i prodavnice širom sveta.
Kuće čije je sjedište izvan Pariza su dopisni članovi Komore. Danas su to Versace i Valentino. Izvan glavne emisije održava se takozvani defile van rasporeda. Broj kuća visoke mode varira, ali se gotovo uvijek kreće oko 20.

Kuća visoke mode ostvaruje profit od preko milijardu dolara godišnje, a osoblje ima oko 5 hiljada ljudi, uključujući 2 hiljade krojačica. U pravilu zaposleni imaju usku specijalizaciju: neki od njih rade s perjem, neki s vezom, neki s dugmadima. Prije Drugog svjetskog rata, industrija visoke mode zapošljavala je 35 hiljada ljudi.

Haute couture haljine izrađuju se gotovo u potpunosti ručno i samo u jednom primjerku. Za svaki model obično je potrebno od 100 do 400 sati rada. Odijelo ili haljina odabrana na modnoj reviji samo je uzorak, a za klijenta se šije novo, idealno prilagođeno figuri (izvode se najmanje tri prianjanja). Stoga je cijena haute couture haljine vrlo visoka - od 26 hiljada do 100 hiljada dolara, odijela - od 16 hiljada dolara, a večernje haljine - od 60 hiljada dolara.

Danas u prosjeku 2 hiljade žena naručuje haute couture odjeću, a broj stalnih klijenata kuća visoke mode je još manji - oko 200. Često dizajneri iznajmljuju haute couture modele filmskim zvijezdama ili drugim poznatim ličnostima - jednostavno u reklamne svrhe. U zlatnim godinama visoke mode - nakon Drugog svetskog rata - oko 15 hiljada žena moglo je sebi priuštiti da nosi haljine najbolji majstori Pariz. I takve poznate dame kao što su vojvotkinja od Windsora ili Gloria Guinness naručile su cijele kolekcije za svoju garderobu.
Danas, pored odjeće, život kuća visoke mode uglavnom podržava kompleksna industrija parfema, kozmetike, dodataka, pa čak i lansiranje konfekcijskih linija.

Da bi bila klasifikovana kao kuća visoke mode, mora ispuniti niz strogih uslova. Prvo, sva proizvodnja - centralni atelje, radionice, radnje - mora biti locirana u Parizu i, prema tome, potpadati pod nadležnost francuskog ministarstva industrije. Kuća mora imati najmanje 15 zaposlenih i prezentovati kolekcije dva puta godišnje: na svakoj reviji je 35 haljina za dan i za večer. (2001. godine pravila za prijem u Komoru su donekle pojednostavljena.)

IN 2001. Sindikat je uključio sljedeće kuće; Balmain, Chanel, Christian Dior, Christian Lacroix, Emanuel Ungaro, Givenchy, Hanae Mori, Jean Louis Scherrer, Jean-Paul Gaultier, Lecoanet Hemant, Louis Feraud, Thierry Mugler, Torrente, Yves Saint Laurent, Viktor & Rolf.

IN spisak članova Komore za 2008. godinu sadrži samo 11 imena: Adeline Andre, Anne Valerie Hash, Chanel, Christian Dior Christian Lacroix, Dominique Sirop, Emanuel Ungaro, Franck Sorbier, Givenchy Jean-Paul Gaultier Maurizio Galante.Još četiri ugledne kuće - Elie Saab, Giorgio Armani, Maison Martin Margiela, Valentino - čije se sjedište nalazi izvan Pariza, navedene su kao dopisni članovi Komore.

Međutim, mnoge kuće Visoka moda, koji je nekada ušao u svoju istoriju, zatvorio je svoje linije visoke mode jer nisu mogli da ih plate.

Na kraju krajeva, poduzeće Haute Couture je često neprofitabilno. Organizacija predstave košta milione eura. Sama kolekcija, od koje jedna haljina može da potraje i do 1000 sati ručne izrade, desetine metara najskupljih materijala, opšivena plemenitim metalima i kamenjem, takođe zauzima značajno mesto u troškovima Kuće. Za kupce, cijena za jednostavnu haljinu varira od 25.000 do 100.000 eura, za odijelo - od 15.000 kada planirate naručiti zapanjujuću večernja haljina, klijent modne kuće treba da se fokusira na iznos od 60.000 evra. Kao rezultat toga, vrlo mali dio kolekcije Kuće naći će svoje kupce.

Sve kuće zajedno rijetko prodaju više od 1.500 modela godišnje. Danas je tržište za kupce takvih proizvoda malo. Ako je sredinom 20. vijeka broj klijenata koji su naručivali unikatne modele po izuzetno visokim cijenama širom svijeta iznosio oko 15.000, onda je početkom ovog stoljeća naglo opao pod utjecajem demokratizacije života. Širom svijeta, samo oko 3.000 žena zapravo može sebi priuštiti kupovinu Haute Couture odjeće, a manje od 1.000 to čini redovno. Često dizajneri jednostavno pozajmljuju haljine slavnim ličnostima u reklamne svrhe.

Nije iznenađujuće da se s razvojem pret-a-porter industrije, kada je postalo moguće da gotovo svaki običan smrtnik kupi neki „ikonični“ predmet od poznatog dizajnera, sa svih strana pričalo o zamiranju umjetnosti. od Haute Couture.

Međutim, vidjeti primjere koji potvrđuju život kada se i modna kuća bavi proizvodnjom gotova haljina, i proizvodnju komadnih proizvoda, vjerujemo da je skladan suživot ova dva pravca u jednom preduzeću još uvijek moguć i da je u spoju čiste kreativnosti i industrije svijetla budućnost mode

Godine 1868 Charles Worth stvorio je Sindikat visoke mode / Chambre Syndicale de la Couture Parisienne - organizaciju koja je objedinjavala salone u koje su se oblačili najviši krugovi društva.

„U susret ovoj odluci Charles Worth, po svemu sudeći, potaknuta dva razloga: s jedne strane, želja da se slavni krojači zaštite od kopiranja njihovih dizajna (pošto Sindikat štiti autorska prava svojih članova); s druge strane, ponuditi kupcima ekskluzivne modele koji bi ih razlikovali od običnih buržuja.

U 19. stoljeću moda je nastala u višim slojevima, koji su uz pomoć novih modernih dizajna naglašavali svoju razliku od nižih slojeva.

Ali pošto su u buržoaskom društvu ukinuta sva klasna ograničenja, srednja, a zatim niža klasa mogu oponašati modu elite. U nastojanju da ukažu na svoj visoki društveni status, viši slojevi su ponovo usvojili nove modele - mase su ponovo kopirale modu elite. I tako u nedogled.

Krajem 19. vijeka, njemački sociolog Georg Simmel objasnio je ove mehanizme nastanka i funkcionisanja mode u “elitnoj teoriji” mode (nazvanoj “koncept efekta curenja”).

Charles Worth je osjećao potrebu najviših krugova društva za ekskluzivnom modom .

Ideja visoke mode pružila je upravo tu potrebu. Charles Worth je počeo stavljati svoje ime na modele (kao što umjetnik potpisuje svoje radove) - ime modnog majstora steklo je vrijednost kao garanciju visokog kvaliteta, a zatim i kao znak visoke društveni status. U suštini, sistem licenciranja, koji se aktivno razvijao u drugoj polovini 20. veka, zasnivao se upravo na ovoj etiketi sa imenom krojača ili imenom ateljea, koji su, nakon Wortha, ostali modni majstori i krojači visoke klase u sve zemlje su počele da prišivaju svoje modele.

Sindikat visoke mode (koji još uvijek postoji) podsjeća na srednjovjekovni ceh: samo članovi ove organizacije mogu se nazvati couturierima.

Da biste se pridružili Sindikatu, morate ispuniti određene zahtjeve - izrađivati ​​modele po individualnoj narudžbi i korištenjem ručnog rada (koji je, prema Worthu, osigurao najviši kvalitet i ekskluzivnost u pozadini proliferacije šivaćih mašina). Nakon toga, dodani su novi zahtjevi: održavanje redovnih modnih revija za klijente i novinare, dvaput svake godine prikazuju nove sezonske kolekcije.

Trenutno se moderator može nazvati nekim ko je član Sindikata visoke mode, ima kuću visoke mode u Parizu i ispunjava sljedeće zahtjeve: prikazuje nove kolekcije dva puta godišnje na Paris Fashion Weeku, a također organizira revije za klijente (danas često zamjenjuju video snimke).

Osim toga, u izradi modela trebao bi dominirati ručni rad (trenutno do 30% mašinski šavovi). Početkom 1990-ih. kolekcije moraju uključivati ​​najmanje 75 modela godišnje, na kraju decenije bilo je dovoljno 50 modela.

Promenio se i broj zaposlenih - ako su u početku radionice morale da imaju najmanje 20 zaposlenih i tri stalne manekenke, onda su krajem 1990-ih ti zahtevi ublaženi - primljeni su u Sindikat visoke mode. Jean-Paul Gaultier I Thierry Mugler, koji nije imao ni polovinu potrebnog broja radnika.”

Ermilova D.Yu., Istorija modnih kuća, M., „Akademija“, 2003, str. 14.

Englez Charles Frederick Worth (1825-1895), koji je rano osjetio privlačnost prema modeliranju, sedam godina je studirao ovu umjetnost u Londonu u preduzećima tekstilne industrije.

Ali slava se mogla steći samo u Parizu, pa se 20-godišnji mladić, pun ambicioznih planova i sa 117 franaka u džepu, pojavljuje u modnoj prestonici.

A carica je bila zainteresovana za krinolin. Worth je izmislio krinolin od lakih metalnih obruča koji su međusobno povezani jakim trakama, dizajn je bio u obliku abažura. Krinolina je služila kao neka vrsta postolja za torzo sa malom glavom, kosim ramenima i osinim strukom. Dao je figuri veličanstvo: dame nisu samo hodale, već su nastupale, zauzimajući "plemenite" poze. I na kraju, krinolina je stvorila određenu barijeru koju su revni obožavatelji žena sa zadovoljstvom prevladali.

Nakon što je Charles Frederick Worth postao "lični krojač i dobavljač Dvora Njenog Veličanstva" u Francuskoj, Worthova odjeća postala je zapanjujuće skupa: bilo je malo vjerovatno da se išta može kupiti za manje od 1.600 franaka.

Porastao je i broj narudžbi: modelska kuća Worth proizvodila je pet hiljada odijela godišnje! Među njegovim mušterijama bilo je devet krunisanih glava. Od tada se Charles Worth naziva kraljem modnih dizajnera i modnim dizajnerom kraljeva.

Charles Worth je također izvršavao naloge ruskog suda. Više od trideset godina, supruga Aleksandra III, carica Marija Feodorovna, naručivala je toalete iz moderne kuće Worth. Haljine iz Wortha nosile su Elizabeta od Austrije, kraljica Marija Kristina od Španije, kraljica Louise od Švedske, kraljica Viktorija, a obukao je i kraljice pozornice Eleanor Duse i Sarah Bernhardt. Dolazile su mu i društvene dame i dame polumonda. Objava sadrži fotografije haljina koje je napravio sam Charles Worth, ove kolekcije su ponos muzeja, posebno Ermitaža. Međutim, ruska kolekcija nije ograničena samo na kostime Marije Fjodorovne. Među Worthovim ruskim mušterijama bile su morganatska supruga cara Aleksandra II, princeza Jurjevskaja, princeza Paley, grofica Barjatinskaja, Zinaida Jusupova

Charles Worth se s pravom naziva ocem visoke mode. On je bio taj koji je postavio tradiciju visokog šivanja: model se stvara kao umjetničko djelo i gotovo ručno.

Worth je bio prvi couturier koji je, pored pojedinačnih narudžbi, počeo razvijati male kreativne kolekcije, čije su kopije mogli naručiti njegovi klijenti.

Bio je i pionir u organizovanju revija ovih kolekcija, a njegova supruga se najčešće ponašala kao manekenka.

Worth je osmislio maneken poznatog oblika (stilizirani ljudski torzo). Na njemu je majstor demonstrirao modele i na sličnim manekenkama zakačio dijagram svog plana. Ovakav rad - bez šara, direktno na tkanini, koja se potom kroji po linijama tetovaža - i danas je prepoznatljiva odlika visoke mode.

Charles Worth je prvi počeo, poput slikara, da "potpisuje" svoje modele, tj. na haljine prišiti traku sa utkanim imenom.

Svake godine je predstavljao nova kolekcija, što je doprinijelo brzoj promjeni mode i, posljedično, povećalo prihode majstora.

Snaga Worthovog talenta - njegova sposobnost dekoracije - najjasnije se očitovala u balskim haljinama: haljina s krinolinom pretvorena je u luksuznu gredicu, čiji je najbolji cvijet bila žena.

Osim samog kostima, Worth je kreirao sve dodatke, sve do rukavica. Maestrova slava je bila ogromna. Šivao je za devet kraljevskih dvorova, najbogatije ljude u Evropi i poznate glumice.

Za svoju voljenu klijenticu, caricu Eugenie, Worth je sašio 150 haljina samo za proslave otvaranja Sueckog kanala.

Propadanje krinolina došlo je 1867. Ali Worthova mašta nije presušila. Ponudio je ženama žurbu. Postojala je anegdota da je majstora na tu ideju navela pogled na čistaču koja joj je, radi pogodnosti, navukla suknju do bokova i skupila je na leđima. Turnir je bio izuzetno uspješan i ostao je u modi deset godina.

Charles Worth je bio prvi koji je kreirao sezonske kolekcije, postavljajući tako određeni ritam modi i postavljajući temelje za njen sistem upravljanja. Redovno ažuriranje stilova i silueta bilo je snažan faktor u širenju prodaje i zadovoljavalo je potrebe tržišne ekonomije.

Godine 1868. Worth je otvorio Chambre Sindical de la couture française (Sindikat visoke mode), organizaciju koja je objedinjavala salone u kojima su se oblačili predstavnici najviših krugova društva. Osjećao je potrebu elite za ekskluzivnom odjećom koja bi ih razlikovala od običnih buržuja. Ideja visoke mode pružila je ovu potrebu. Osim toga, bilo je potrebno zaštititi poznate krojače od kopiranja njihovih dizajna. Organizacija je štitila autorska prava svojih članova.

Sindikat visoke mode postoji i danas, i samo članovi ove organizacije imaju pravo da se nazivaju couturierima

Da biste stigli tamo trebate:

- otvoriti modnu kuću u glavnom gradu Francuske

- prikazuju nove kolekcije dva puta godišnje na Paris Fashion Weeku

- organizovati predstave za klijente

- u izradi modela treba da dominira ručni rad (maksimalno je dozvoljeno do 30% mašinskog šivanja)

Nakon smrti Charlesa Wortha, njegovi sinovi Jean Philippe i Gaston nastavili su njegov rad. Naslijedili su talenat svog oca, što je pokazala Svjetska izložba u Parizu 1900. godine: kompanija Worth je tamo dobila svjetsko priznanje.

A 26. juna 2001. na aukciji u New Yorku, dvorska haljina iz 1888., koju je kreirao neuporedivi Worth, postavila je svjetski rekord visoke cijene: ovo remek djelo moderne umjetnosti koštalo je novog vlasnika 101.500 dolara.