I modelli già pronti sono utili, ma a volte è difficile usarli per realizzare un'idea insolita, la tua idea e cucire un vestito "come in una rivista". In questo caso è necessario modellare un nuovo disegno, prendendo come base quello di base. Ciò ti consentirà di cucire il prodotto secondo i tuoi parametri.

La modellazione di abiti è il processo di modifica di un disegno finito o di creazione di uno nuovo basato su un'immagine visiva di abiti (da una rivista, da una passerella). Lo stile viene modificato per adattarsi al tipo di corporatura in modo che l'oggetto cucito si adatti bene e si adatti al tipo di corporatura e al tipo di corporatura. Un esempio lampante è la modifica vestito dritto oppure il classico “caso”. Usando il modello di base, puoi allargare l'orlo, aggiungere maniche, spostare la linea di cintura e creare pince aggiuntive se la differenza tra vita e fianchi è grande.

In tutti i casi di modellazione viene utilizzato il termine “modello base”. Questo è un modello universale in base al quale ne viene creato uno nuovo che soddisfa i requisiti e i desideri del maestro.

I singoli prodotti vengono modellati seguendo la sequenza di passaggi:

1. sviluppo del modello: adattare il modello di base o crearne uno nuovo;
2. progettazione di parti e metodi per collegarle;
3. prendere misure;
4. trasferire le misurazioni su carta e poi su tessuto.

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Tecniche di modellazione

Esistono diversi metodi "funzionanti" ben studiati per creare articoli personalizzati. Utilizzando uno di essi, puoi facilmente modellare il prodotto di cui hai bisogno. Modo tradizionale- “tatuaggio”. Si tratta di un'antica tecnica in cui il prodotto viene modellato e cucito su un manichino o direttamente su una figura umana. Il tatuaggio si esegue con spilli e fili invisibili.

Un metodo altrettanto semplice è quello fake. Permette di elaborare la forma del prodotto finito e visualizzarlo nella dimensione desiderata. Per la modellazione, utilizzano modelli standardizzati, lavorano su un modello di base o creano un progetto. Il metodo è ampiamente utilizzato quando si provano capi durante la sartoria.

Il metodo più comune è la modellazione computazionale. Utilizzandolo, viene creato un modello della dimensione richiesta sulla base di un disegno standard convenzionale. Il disegno è costruito secondo calcoli geometrici. Ci sono diverse direzioni all'interno del metodo:

• proporzionale-calcolato;
• calcolo e analitico;
• calcolo e grafica;
• orientato al cliente.

Innanzitutto viene preso in considerazione il famoso metodo “Müller”. Si tratta di cucire cose con la schiena lunga, il petto medio e i fianchi stretti. Nei calcoli è incluso anche il metodo Lin Jacques per una figura convenzionalmente standard con tabelle speciali per la misurazione. E una versione sviluppata nella Casa dei modelli repubblicana russa. È semplice: non sono necessarie formule e lunghi calcoli per creare modelli.

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Le tecniche focalizzate sul cliente si basano sul desiderio di personalizzazione.

• "Lubax" - tenendo conto delle linee orizzontali e verticali, stabilendo standard per figure di un certo tipo e scegliendo modelli, il cui valore viene regolato in base ai parametri corporei.
• “Unimex” è il metodo più semplice e veloce per cucire in base alle caratteristiche del corpo di una determinata persona.
• "Genetica del taglio di G. Zlachevskaya" - cucire abiti secondo il principio della "sezione aurea".

Inizio della simulazione

Prima di modellare l'estate, calda o abito da seraè necessario misurare i parametri del corpo nel modo più accurato possibile e calcolare i numeri per finalizzare il disegno di base. Non dobbiamo dimenticare la libertà di vestibilità: dipendono dalla silhouette, dallo stile e dal tipo di tessuto scelti (elastico, sottile, denso).

• Se stai cucendo un vestito da una foto, devi capire che tipo di base ti servirà. Quindi trasferisci i suoi dettagli su carta da lucido utilizzando la sequenza di azioni standard.
• Disegna l'asse principale nel tuo disegno: questa è la linea mediana dello scaffale. Per costruirlo concentrarsi sulla fossa giugulare del busto, sul centro tra i punti più sporgenti del torace, sui punti medi tra le linee verticali della struttura.
• Disegna le perpendicolari lungo i punti del disegno: queste sono le linee del petto, dei fianchi, delle spalle e della vita (più il ginocchio se il vestito è allungato).
• Costruisci una griglia di base che tenga conto della profondità della scollatura, dell'altezza dei fianchi e del torace e della linea del ginocchio.

Dopo aver creato una griglia, puoi confrontare le dimensioni condizionali con le “dimensioni” reali. Base di base progettato in base alle misurazioni prese dal corpo. Più sono accurati, migliore sarà la vestibilità dell'oggetto. Quando prendi le misurazioni, devi stare dritto, non piegarti e non risucchiare lo stomaco.

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Opzioni di modellazione del dardo

Molto spesso, durante il processo di modifica del modello, vengono trasferite le freccette sul seno. La forma delle spalle e del torace è molto individuale ed è necessario determinare ogni volta di nuovo la posizione del punto. Il dardo viene spostato nell'angolo inferiore del corpetto, fino al segno dell'intersezione del taglio laterale e della linea di cintura. La parte superiore di questo angolo deve essere collegata all'angolo inferiore del dardo del busto. Otterrai una linea per "aprire" il modello. In questo caso le pince originali vengono chiuse e il disegno individuale può essere trasferito sul tessuto.

Il dardo sul busto può essere spostato più in basso. Per fare ciò, nel disegno del corpetto, la pince in vita è collegata (nell'angolo) con l'angolo inferiore della pince sul petto (è indicato dalla parte superiore di G8). L'elemento superiore si chiude e l'elemento inferiore si apre completamente. Per trasferire la pince in un taglio laterale è necessario dividere la base in due o tre, a seconda dello stile. Il punto posizionato sarà l'inizio di un nuovo elemento. Deve essere collegato tramite una linea alla parte superiore del G8, tagliato e chiuso. Il modello modificato per la pince tagliata lateralmente dovrebbe terminare a 1,5-2 cm da G8.

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Il dardo base del busto può anche essere spostato in altre posizioni.

• Nel taglio del giromanica. È diviso in due o tre e il punto di divisione è collegato a G8: puoi creare un rilievo curvo delineando una curva morbida e chiudendo l'apertura del torace su una pince o un angolo, abbassando la linea da G8 alla vita.
• Taglio a spalla. Viene anche diviso in 2 o 3 parti, viene tracciata una linea retta dal punto risultante alla pince in vita e la pince sul petto viene tagliata e chiusa.
• Taglio al collo. La sua linea è divisa in due o tre, i punti sono collegati a G8. E l'asse di collegamento viene tagliato e trasferito: il ritaglio formerà morbide arricciature.
• Centro del pannello frontale (sul corpetto arricciato). Da G8 è necessario costruire una perpendicolare al centro del davanti, fare un taglio lungo di essa e trasferire la pince, drappeggiando le arricciature.
• Sottosquadro del giromanica. Dovrai tracciare una perpendicolare simile alla linea del punto precedente, quindi fissare la pince in vita e fissare parte della parte superiore (ad esempio con degli spilli) e formare piccoli assemblaggi con la soluzione rimanente.
• Sotto lo sprone dallo scalfo. La parte superiore del corpetto viene tagliata completamente (e non parzialmente, come nella versione precedente) e si forma uno sprone.

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Abiti modellanti basati sullo stile a tubino

Spesso è necessario aggiustare la base di un tubino quando c'è una forte differenza di circonferenza in vita e sui fianchi. Per una figura a pera, puoi restringere la parte inferiore del modello base (come quando cuci una gonna a tubino), accentuando le spalle e la parte superiore. Sono adatti inserti a contrasto, scollo a barchetta, colletto ampio e voluminoso o scollatura decorata. Una vita leggermente alta corregge anche visivamente la figura, ma bisogna fare attenzione quando si restringe la gonna. Se la differenza tra il petto e i fianchi è significativa, il sedere dovrebbe essere leggermente più largo.

È opportuno ricordare che:

• le linee in rilievo del modello corrono dal giromanica fino al fondo lungo le pince in vita;
• la linea mediana della schiena dovrebbe adattarsi bene: trasferiscivi parte della soluzione;
• se la differenza tra fianchi e vita è ampia, le aperture in fase di vestibilità superano i 3,5 cm, le pince sono divise in due, altrimenti si formeranno antiestetiche pieghe in vita.

La gonna può essere modificata tagliando in vita. Lo stile “a tulipano” è formato da due pieghe contrapposte lungo il davanti (dall'estremità delle pince in vita la parte viene tagliata verticalmente verso il basso), e viene praticato un taglio sul pannello dietro. Un abito tagliato con una gonna estesa può essere modellato ridisegnando la linea lungo la scollatura anteriore. Successivamente, è necessario spostare la pince in vita di lato, disegnare un mezzo sole sulla gonna e realizzare uno scollo e uno scalfo sul lato posteriore del corpetto, collegandoli al davanti.

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Modellazione su abiti dritti

Su una silhouette dritta o ampia, puoi modellare uno stile con un'estensione della gonna nella parte inferiore - a forma di A.

I tagli laterali sono dritti e le pince del busto vengono spostate sulla cucitura laterale. Nel dettaglio è necessario delineare lo sprone lungo il davanti. Se il modello non ha le maniche, puoi realizzare due pieghe inferiori unilaterali e una contropiega, dal collo al fondo. Le pince lungo il retro vengono rimosse e sullo scaffale è necessario aggiungere profondità lungo la piega (12-15 cm vengono messi da parte dal centro). Tali modelli sono spesso cuciti sopra la lunghezza del ginocchio, altrimenti risultano eccessivamente stretti nella parte inferiore. Le tasche sono spesso tagliate nelle cuciture laterali.

Puoi modellare abiti individuali non solo trasferendo le pince. Ad esempio, sostituendoli con rilievo, puoi utilizzare un motivo base con maniche lunghe crea un nuovo capo con polsini, spalla abbassata, spalline o uno sprone sopra il petto. Anche i ritagli vengono spesso cambiati: un collo a forma di V è ricavato da un collo rotondo. Cambiando la base, puoi cucire tanti abiti belli e unici per tutte le occasioni.

La modellazione degli abiti è il processo di creazione di nuovi capi di guardaroba che differiscono per stile, finitura e altri parametri. Questa è creatività, supportata da conoscenze speciali che ti consentono di dare vita alle idee più audaci degli stilisti sia professionisti che alle prime armi. La modellistica di abbigliamento è possibile anche per coloro che non hanno molti anni di esperienza, ma si sforzano di creare non solo cose, ma qualcosa di nuovo, interessante e insolito.

Fare la modella in realtà non è così difficile come potrebbe sembrare a prima vista. È possibile ottenere un modello di qualsiasi complessità modificando in modo intelligente le linee di progettazione del modello base o del modello base. È importante solo avere un buon modello di base e comprendere lo scopo e il principio di "azione" di ciascuna linea di design.

La creazione di nuovi modelli non è formule ingombranti e incomprensibili per i principianti, ma pura creatività, che si basa su una serie di tecniche di base. Comprendere le basi della modellistica apre possibilità fondamentalmente nuove nella sartoria, consentendoti di trasformare il noioso disegno di linee in un entusiasmante processo di progettazione di modelli originali.

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Nozioni di base sulla modellazione

Se accetti immediatamente il fatto che qualsiasi cosa può essere cucita secondo uno schema di base, si apriranno gli orizzonti più ampi. Molti principianti credono che siano necessari modelli separati per abiti di stili diversi. Naturalmente, un compito del genere sembrerà complicato e dispendioso in termini di tempo. Realizzare un nuovo modello ogni volta è difficile anche per una sarta esperta. Pertanto, è così importante capire che assolutamente tutti i modelli, ad esempio gli abiti, sono modellati sulla base di un modello di base.

Costruito secondo parametri individuali, diventa una sorta di impronta del corpo. Ciò significa che ogni capo cucito secondo questo modello avrà una vestibilità perfetta. Un semplice esempio dimostra chiaramente come vengono creati diversi modelli di abiti da un modello di base.

Diverse lunghezze delle maniche o la sua completa assenza, una scollatura modificata, elementi aggiuntivi, finiture e materiali diversi - e nessuno può biasimarti per la monotonia. Se lo desideri, puoi sperimentare la lunghezza del prodotto, scegliere una silhouette diversa, introdurre l'asimmetria e molto altro. Tutto ciò ti consente di ottenere nuovi abiti che si adattano esattamente alla tua figura.

Base modello

È importante che uno stilista alle prime armi sappia in quali linee è costituito il modello di base e su quale principio "funzionano". Comprendere queste basi ti permette di dare completa libertà alla tua fantasia e creare un guardaroba originale e indossabile. In questo modo puoi comprendere l'essenza della costruzione anche di un oggetto su misura intricato. Per acquisire maggiore familiarità con gli elementi del modello base, è meglio utilizzare un disegno dell'abito per maggiore chiarezza.

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L'immagine mostra i ripiani o le metà dei pezzi anteriori e posteriori. Ogni elemento strutturale degli scaffali ha il suo scopo.

Giromanica

Modello di base deve contenere la dimensione massima dello scalfo. Cioè, devi creare la dimensione e la curva dello scalfo in base ai parametri del corpo. Idealmente, lo scalfo non dovrebbe tagliare nella zona dell'ascella, deformarsi o tirare. Quindi puoi modificarne la configurazione e le dimensioni come preferisci, ma non dovrebbe essere inferiore al valore base.

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Suggerimenti per modellare i vestiti per principianti quando si costruiscono i giromanica posteriori

• La linea del giromanica si abbassa esattamente alla linea del torace (LG).
• L'altezza è ¼ LOG + 7 cm.
• Il punto estremo si trova al centro dell'intero scalfo (su LG).
• Il terzo inferiore dello scalfo forma un arco fino al punto medio.

Costruzione del giromanica anteriore

• L'altezza è ¼ LOG + 5 cm.
• Ha una piega superiore (devia lateralmente di 0,1 misurazioni POG) e una piega inferiore (a livello del terzo inferiore).

Freccette

Nella foto sotto, 2 pince in vita e 2 sulle spalle sono contrassegnate in rosso. Aiutano a "adattare" accuratamente il prodotto e a formare una silhouette attraente.

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Quando si cuce un abito con tessuti elastici, non è necessario l'uso delle pince. Il materiale elastico segue bene le curve e si comprime in vita e sulle spalle.

In molti modelli non è possibile trovare una freccetta sulla spalla sullo scaffale anteriore. Per maggiore comodità e attrattiva, viene spesso trasferito utilizzando uno dei metodi mostrati di seguito.

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Nella fase di creazione del modello base, la pince sul petto è indicata sulla spalla per un disegno più conveniente. Quindi può essere facilmente trasferito (al punto vita, al taglio laterale), in base alle caratteristiche dello stile scelto.

La punta del dardo sul busto dovrebbe essere sempre nella parte superiore del busto. Ciò eviterà distorsioni in quest'area e garantirà l'adattamento necessario.

Freccette posteriori

Durante la costruzione dardo sulla spalla sul retro è importante sapere che:

• la distanza della pince dal bordo dello scollo è di 4 cm;
• i lati del dardo sono di uguale lunghezza (6 cm ciascuno), anche se uno è inclinato e l'altro è perpendicolare;
• larghezza costante – 1,6 cm.

Linea del torace

La linea del petto è una delle linee principali su cui fanno affidamento gli stilisti quando creano prodotti di vario tipo. stili diversi. Quando si costruiscono molti elementi del modello, è sufficiente concentrarsi sull'LG e non estrarli attraverso calcoli complessi.

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Caratteristiche del design del vestito

• La pince in vita del davanti è disegnata 4 cm prima dell'LG.
• La pince sulla spalla anteriore termina su questa linea.
• Anche i punti inferiori dello scalfo si trovano sulla linea del torace.

Vita

Questa linea è di importanza decisiva quando si costruiscono le pince in vita su entrambi i ripiani. Viene rimosso dalla vertebra cervicale di una misura pari alla lunghezza della schiena. Il punto di intersezione con il LT è il luogo di maggiore espansione della freccetta.

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La linea della vita, come la linea dei fianchi, è diritta sul ripiano posteriore e presenta una leggera deviazione sul ripiano anteriore. Ti permette di tenere conto della rotondità della zona addominale, che è determinata dalla fisiologia corpo femminile(presente anche nelle signorine più esili).

Linea dell'anca

L'estensione dell'orlo viene disegnata lungo la linea dei fianchi (HL) (in media 1,5 cm su ciascun lato). All’aumentare della differenza tra il volume del torace e la circonferenza dei fianchi, aumenta anche questa cifra. L'estensione è necessaria per garantire una buona vestibilità ed evitare distorsioni durante la camminata.

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Quando si utilizzano materiali elasticizzati per cucire abiti, è necessaria anche tale espansione. Altrimenti, dovrai tirare costantemente l'orlo che arriva alla vita. È scomodo muoversi con un vestito del genere e non sembrerà molto esteticamente gradevole.

Il LB viene rimosso dal LT per metà della lunghezza della schiena.

Un modo semplice per modellare

Armati del modello di base dell'abito, della conoscenza dello scopo delle sue linee di design e anche tenendo conto delle proprietà del materiale selezionato, puoi procedere in sicurezza alla modellazione. È meglio iniziare in modo semplice e sperimentare con la silhouette.

Progresso

1. La silhouette aderente metterà in risalto le curve attraenti del corpo. Per cucire tali abiti, dovresti scegliere tessuti con fibre elastiche. Il tessuto dovrebbe essere leggermente elastico (non come l'elastico). In questo caso non è necessario aumentare la libertà di adattamento. La larghezza del motivo e la larghezza del torace saranno uguali.
2. Un abito con una silhouette aderente può essere tagliato da normali tessuti non elasticizzati. La tolleranza per la libertà di adattamento è di 3 cm.
3. La silhouette semiaderente consente di nascondere ordinatamente alcuni difetti della figura senza trasformare il prodotto in qualcosa di informe. Ecco perché questi stili sono particolarmente apprezzati dalle donne. di età diverse. Quando si cuce una silhouette semiaderente, viene concesso un margine di libertà di vestibilità pari a 4-5 cm (1 cm per la schiena, 1,5 cm per gli scalfi, il resto per la zona del petto).
4. Una silhouette dritta significa 6-7 cm in più.

Se riesci ad andare oltre nella modellazione degli abiti e a creare elementi del guardaroba più complessi, vale la pena dare un'occhiata più da vicino al metodo del manichino. È anche chiamato metodo del tatuaggio e modello di abbigliamento. Utilizzando questa tecnica, gli stilisti creano le immagini desiderate direttamente su un manichino o una persona. Tutto ciò di cui hai bisogno è il taglio del tessuto secondo un modello base (un pezzo intero o singoli tagli) e degli spilli per creare un nuovo prodotto dalla vestibilità perfetta.

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Il metodo fittizio si distingue per la sua chiarezza e facilità di esecuzione. Pertanto, non solo i professionisti, ma anche i principianti nel settore del cucito vi ricorrono. Il metodo del tatuaggio offre completa libertà di immaginazione e incarnazione delle idee. Stendendo il tessuto su un manichino, puoi creare disegni complessi senza disturbare il disegno delle linee principali.

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Metodi di impaginazione

1. I singoli pezzi di tessuto quadrato o rettangolare vengono tagliati. Vantaggi: minor consumo di tessuto, creazione semplice di un modello dettagliato.
2. Collegamento di vari elementi del futuro prodotto tramite pin. Maniche, schiena, corpetto, colletto sono appuntati direttamente sul modello.
3. L'impaginazione viene eseguita utilizzando un unico pezzo di tessuto, dal quale lo stilista crea disegni complessi.

Conclusione

Quando si modellano abiti di stili diversi, non è necessario creare ogni volta un modello individuale. È sufficiente progettare un modello base una volta per poterlo utilizzare in diverse varianti in futuro. Questa sarà la tua base per un progetto di qualsiasi complessità. Modellalo secondo lo stile scelto senza perdere tempo in inutili lavori di disegno.

Se disponi di un modello base per prodotti per le spalle, puoi facilmente modellare vari prodotti con modifiche minime al design, ovvero un vestito, un top, un gilet, una camicetta, una giacca e molto altro. Sceglierai tu stesso i modelli, il tipo di materiale, la lunghezza del prodotto, la forma delle maniche, la scollatura.

Utilizzando un modello base, creano una varietà di abiti, anche se non esiste alcuna conoscenza professionale nel campo della modellistica e della sartoria. Puoi dimenticarti dello studio e dell'acquisto nuovi vestiti nei negozi. Questo ti dà l'opportunità di creare in modo indipendente cose eleganti per il tuo guardaroba.

Incantevole abito della collezione estiva 2016 dello stilista americano Ralph Lauren.

Abito con linee verticali che si estendono dal giro manica. La particolarità della posizione dei rilievi è che si estendono molto (3-4 cm) dal centro del torace. A livello della linea di cintura, anche i rilievi corrono più vicini alla cucitura laterale e si trovano a circa 2-3 cm dalla posizione abituale delle pince in vita. Giromanica americano. Aperto, come risultato della riduzione della lunghezza della spalla.

Questo vestito adatto alle donne con il seno piccolo.

Fare clic con il tasto destro sull'immagine e selezionare "Apri immagine in una nuova scheda". L'immagine si aprirà in alta risoluzione e potrai vedere chiaramente i dettagli del vestito.

Modellazione

Prendiamolo abiti già pronti sagoma aderente.

Iniziamo la modellazione disegnando lo scalfo. Nella foto vediamo che la lunghezza cucitura della spalla circa uguale a 3-4 cm Questa è esattamente la distanza dall'inizio della freccetta sulla spalla A4A8.

Dobbiamo ridurre la lunghezza dello scalfo di questa distanza, quindi chiudere la pince della spalla e trasferirla sullo scalfo. Per fare ciò, prendi un motivo figurato e disegna una nuova linea dello scalfo con una curva morbida attraverso il punto P7 e annulla questa linea fino al punto P6. E taglia lo scalfo lungo la nuova linea.

E lo stesso sul retro. Colleghiamo il punto I al punto G2 con una curva morbida. La parte posteriore di questo vestito può inizialmente essere realizzata senza pinces lungo la cucitura della spalla.

Appena sotto il punto P6, circa 1-1,5 cm, segnare un nuovo punto sullo scalfo. Questo sarà il punto di partenza del rilievo sulla metà anteriore del vestito. Collega questo punto al centro della freccetta con una linea retta. E taglia il modello dello scaffale lungo questa linea.

Quindi chiudiamo l'apertura della pince sul petto dalla cucitura della spalla e otteniamo una nuova pince che arriva dalla linea dello scalfo.

Ora dobbiamo disegnare la prima linea in rilievo sullo scaffale e sul retro. Sullo scaffale, la prima linea in rilievo (a destra) inizia all'estremità del lato destro della freccetta. In corrispondenza della linea di cintura, il rilievo si estende verso sinistra a 2-3 cm dal bordo della pince e poi scende orizzontalmente.

Sul retro, una linea in rilievo inizia dallo scalfo, ad una distanza di 15-2 cm dal punto P3 verso il basso. A livello della linea di cintura, il rilievo, proprio come sullo scaffale, corre ad una distanza di 2-3 cm dal bordo della pince.

Il secondo taglio della linea in rilievo sul davanti inizia dall'estremità del lato sinistro della pince sul petto. All'altezza della vita, questa linea si trova alla distanza dell'apertura della pince in vita sul davanti. Ma puoi rendere questa soluzione più piccola di quella originale, e poi adattare il vestito un po' lungo la cucitura centrale.

E disegniamo anche una seconda linea in rilievo sul retro, ritirandoci dalla prima lungo la linea della vita della misura dell'apertura della pince in vita posteriore. O un valore leggermente inferiore. E puoi anche realizzare una vestibilità aderente lungo la cucitura centrale posteriore.

E ora ritagliamo il disegno lungo le linee in rilievo delineate.

Cancelliamo o sigilliamo tutte le freccette iniziali. Non ne abbiamo bisogno. Ci restano solo le linee di soccorso.

E ora possiamo realizzare la svasatura del fondo. La svasatura può essere eseguita dalla linea dei fianchi o dalla linea della vita. Nel mio diagramma il flare è piccolo, perché... Non c'era abbastanza spazio per disegnare)).

All'inizio dell'articolo ho scritto che questo vestito è adatto alle ragazze con il seno piccolo, perché... la linea in rilievo corre lontano dal centro del torace. Ma non importa se il tuo seno è grande e il vestito ti piace davvero. Avvicina semplicemente il rilievo al centro.

Se stai cucendo questo vestito con una fodera, ritaglia la fodera allo stesso modo, cioè con rilievi.

©Olga Marisina

Buon pomeriggio Continuiamo ad analizzare come funziona la modellazione dei vari modelli interessanti. E oggi parleremo del vestito. Nel nostro negozio online è elencato al numero 36. Puoi cucire questo vestirsi secondo il modello n. 36 dal negozio online, oppure puoi modellarlo tu stesso, insieme a noi. Ti diremo in dettaglio e passo dopo passo come :) Quindi, un vestito tagliato in vita. La spalla è allungata e scesa, creando l'effetto di una manica corta in un unico pezzo. Sul davanti del corpetto è presente una cucitura centrale e una pinces alla francese, che parte dalla cucitura laterale e arriva al centro del petto. Ci sono delle pince in vita lungo la parte posteriore del corpetto. La gonna del vestito è allargata verso il fondo. Lungo il pannello anteriore della gonna è presente una cucitura centrale.
PASSO 1. Puoi prenderlo come base per la modellazione modelli di base per un abito con manica a giro di piccolo volume, silhouette aderente, modello n. 125, che puoi anche stampare nel nostro negozio online. Prima di stampare i modelli di base prendi le misure correttamente e scegli correttamente la tua taglia standard. Istruzioni per la stampa e l'assemblaggio del modello si trova anche sul nostro sito web.
PASSO 2. Abbassiamo la linea di cintura sui dettagli anteriori. Ciò è necessario affinché l'equilibrio non venga disturbato e la linea di cintura tagliata non si alzi sui dettagli anteriori.
PASSO 3. 1. Taglia il davanti e il dietro lungo la vita. 2. Sulla parte posteriore eliminiamo la pince sulla spalla. Collega i punti più alto e finale della cucitura della spalla con una linea retta. Nell'area del punto finale della spalla, accorciare la larghezza della spalla della quantità di apertura della pince. Disegniamo una nuova linea per lo scalfo del dietro. 3. Sulla parte anteriore, unisci i centri del petto e le pince in vita. Ciò è necessario per il successivo trasferimento delle freccette in un'altra posizione.
PASSO 4. 1. Sulla parte anteriore disegniamo la nuova posizione della freccetta. Spostiamo le freccette del petto e della vita nella posizione desiderata. 2. Chiudi le pince in vita sui dettagli del pannello posteriore e anteriore 3. Sui dettagli del pannello anteriore e posteriore, aggiungi un'estensione sul fondo lungo la cucitura laterale. 4. Disegniamo una linea di fondo sulle parti dei pannelli anteriore e posteriore.
PASSO 5. 1. Nella zona della cucitura finale della spalla, alzare la linea della spalla di 0,7-1 cm. disegniamo una nuova linea di spalla. 2. Disegna una linea della manica dal punto finale della spalla. L'inclinazione non dovrebbe essere forte. 3. Determinare la lunghezza della manica monopezzo. 4. Tracciamo una linea per il fondo di una manica monopezzo, che entra dolcemente nello scalfo della parte posteriore e anteriore. 5. Sulle parti dei pannelli anteriore e posteriore, nella zona della cucitura laterale, determiniamo l'ingresso della tasca. Costruiamo la tasca di tela nella cucitura sui pannelli anteriore e posteriore
PASSO 6. Usando un modello ausiliario, disegniamo la linea della spalla con una linea arrotondata.
PASSO 7. 1. Controlliamo la chiara connessione di tutte le sezioni necessarie delle parti. 2. Firmiamo tutti i dettagli. 3. Traccia una linea N.O. (filo di ordito) sulla parte.
PRONTO! Il modello modellato è pronto! Troverete di più sul nostro blog

Se decidi di cucire un vestito, la prima cosa da cui dovresti iniziare è prendere le misure e costruire un modello che possa essere utilizzato per modellare qualsiasi stile. Oggi ti daremo una costruzione passo passo del cartamodello per la base del vestito.
Ma prima - .

Per costruire un disegno di un modello di base vestito da donna Devi prendere le misure (taglia 48):

1. Busto 96 cm
2. Circonferenza sopra il torace 88 cm
3. Vita 76 cm
4. Circonferenza fianchi 102 cm
5. Altezza fianchi 20 cm
6. Lunghezza davanti alla vita 47 cm
7. Lunghezza dietro alla vita 43 cm
8. Lunghezza spalla 12 cm
9. Circonferenza collo 38 cm
10. Centro del torace (distanza tra i punti più alti del torace) 22 cm
11. Profondità giromanica 20,5 cm
12. Lunghezza abito 100 cm

IMPORTANTE! Tutti i calcoli eseguiti durante la costruzione di un cartamodello sono validi per una circonferenza busto (CG) superiore a 80 cm.

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Da dove cominciare?

Prima di iniziare a creare il modello base per il vestito, decidi la silhouette. È importante determinare da solo che tipo di vestito vuoi cucire: attillato, semiaderente o ampio. Sulla base di ciò, aumentare la libertà di adattamento del prodotto.

Costruiamo un abito dalla silhouette aderente e aggiungiamo 1,5 cm alla semicirconferenza del torace (vedi).

Calcolo dei valori ausiliari

Calcoliamo i valori ausiliari di cui avremo bisogno durante la costruzione del modello:

Larghezza schienale (BW). Formula per il calcolo: 1/8 OG +5,5 cm=17,5 cm

Larghezza dello scalfo (ShPr). Formula per il calcolo: 1/8OG -1,5 cm=10,5

Larghezza del torace (CH). Formula per il calcolo: 1/4OG -4 cm = 20 cm

Profondità giromanica (GPr). Lo misuriamo oppure, per verificare le misure, lo calcoliamo utilizzando la formula GPr = 1/10OG +10,5 = 20,5 cm Se il valore calcolato non coincide con il valore misurato, fare la media tra loro.

Fai un passo indietro di 10-15 cm dalla parte superiore del lenzuolo e posiziona il punto A nell'angolo in alto a sinistra. Scendendo dal punto A, traccia una linea verticale lunga 100 cm (la lunghezza del vestito misurata). A destra del punto A, scorri linea orizzontale lunghezza pari a 1/2 della circonferenza torace secondo la misura +1,5 cm (aumento della libertà di vestibilità) - si ottengono i punti D e B - tracciare i segmenti DC e BC.

Linea giromanica. Dal punto A in giù, accantona la Profondità Giromanica in base alla misura + 0,5 cm (aumento della libertà di vestibilità da) - hai ottenuto il punto D. Traccia una linea orizzontale GG1.

Dal punto G a destra, mettere da parte la Larghezza dietro +0 cm (per adattare liberamente) e la Larghezza scalfo + 0,5 cm (per adattarsi liberamente), Larghezza torace + 1 cm In totale, abbiamo aumentato di 0+0,5 +1=1,5 cm è l'aumento che abbiamo impostato sopra. Disegna linee verticali dai punti risultanti verso l'alto finché non si intersecano con AB.

Vita. Dal punto A in giù, imposta la lunghezza della schiena fino alla vita in base alla misurazione - punto T. Disegna il segmento TT1.

Linea dell'anca. Dal punto T, mettere da parte 20 cm - l'altezza dei fianchi misurata - punto L. Disegna un segmento LL1.

Linea laterale. Dividere la larghezza dello scalfo con l'aumento a metà, dal punto di divisione tracciare una linea laterale verticale verso il basso fino ad intersecare con DC. Dividi le linee verticali ausiliarie sinistra e destra dello scalfo in 4 parti uguali (croci rosse).

Scollo dietro. Dal punto A, lasciare da parte 6,8 cm verso destra (1/6 della circonferenza del collo secondo la misura + 0,5 cm) e 2 cm più in alto (per tutte le taglie). Disegna una linea curva per la scollatura posteriore.

Spalla posteriore. Sulla linea ausiliaria sinistra dello scalfo, mettere da parte 1,5 cm dall'alto verso il basso Collega i punti 2 (scollatura dietro) e 1,5 (inclinazione della spalla) con una linea retta, mettere da parte lungo essa Lunghezza della spalla secondo la misura + 1 cm = 12. +1=13 cm. Durante la cucitura del prodotto, la lunghezza della spalla posteriore viene leggermente regolata.

Linea giromanica posteriore. Dall'angolo in basso a sinistra (la larghezza dello scalfo), tracciare una bisettrice dell'angolo lunga 2-2,5 cm e, o a mano, disegnare uno scalfo per la schiena, in base ai punti di controllo: punto 13, la divisione ausiliaria centrale punto, punto 2, alla linea laterale.

Sollevamento dello scaffale. Dal punto T1, mettere da parte 47 cm (lunghezza dal davanti alla vita secondo la misura) - avete ottenuto il punto W. Dal punto W, tracciare una linea orizzontale verso sinistra. Estendere la linea verticale destra dello scalfo verso l'alto (vedi Fig. 7).

Scollo anteriore. Dal punto W, lasciare da parte 6,8 cm verso sinistra (1/6 della circonferenza del collo secondo la misura + 0,5 cm) e verso il basso 7,8 cm (1/6 della circonferenza del collo secondo la misura + 1,5 cm). Disegna lo scollo anteriore lungo il cartamodello (o a mano) (Fig. 8).

Spalla anteriore da sfrecciare. Dal punto 6.8 (collo), lasciare da parte 4 cm verso sinistra e 1 cm verso il basso (per tutte le taglie). Disegna un breve tratto inclinato (Fig. 9).

Dal punto 1 in basso, traccia il segmento 1-G2 fino alla linea dello scalfo (GG1) in modo che G1G2 = 11 cm (1/2 misura del centro del torace) - viene costruito il lato destro della pince del torace.

Dardo del busto. Dividere a metà il lato destro della pince del torace e dal punto di divisione tracciare un segmento orizzontale lungo 4 cm (Mezza circonferenza torace meno Mezza circonferenza sopra il torace: 48-44 = 4 cm). Attraverso il punto 4, disegna il lato sinistro della freccetta sul petto con una lunghezza pari alla lunghezza del lato destro della freccetta sul petto (Fig. 10).

Linea della spalla anteriore. Traccia una linea tratteggiata ausiliaria dal punto superiore del lato sinistro della pince del torace al punto di divisione superiore della linea ausiliaria dello scalfo posteriore (Fig. 11).

Lungo la linea tratteggiata ausiliaria, mettere da parte 8 cm (12 cm (lunghezza delle spalle misurata) meno 4 cm (lunghezza delle spalle sul lato destro della pince del busto) e scendere ad angolo retto 2 cm (per tutte le taglie). Disegna la linea della spalla anteriore (Fig. 12) .

Dal punto estremo della spalla anteriore, traccia una linea tratteggiata ausiliaria fino al punto inferiore di divisione della linea ausiliaria dello scalfo, dividila a metà (Fig. 13). Dall'angolo in basso a destra (scalfo), disegna una bisettrice lunga 2 cm.

Dal punto di divisione della linea tratteggiata ausiliaria, spostarsi di 1 cm verso destra ad angolo retto (Fig. 13). Usando un cartamodello o manualmente, disegna lo scalfo anteriore lungo i punti di controllo: punto 2 (spalla), punto 1, punto 2 (bisettrice dell'angolo), fino alla linea laterale.

Calcolo delle freccette:

Le pince sono calcolate come segue: 1/2 circonferenza busto meno 1/2 circonferenza vita = 48-38 = 10 cm Questo è il tessuto in eccesso attorno alla vita, che deve essere rimosso nelle pince. Rimuoviamo 1/3 del valore ottenuto in freccette laterali e 2/3 - nel retro e nel ripiano - un po' più nel retro (4 cm) e un po' meno nel ripiano (3 cm).

Freccette laterali: 10 cm /3 = 3,3 cm (arrotondato - 1,5 cm nella parte posteriore e nel ripiano) (Fig. 14).

IMPORTANTE! Per calcolare la mancanza di volume sui fianchi, applichiamo la formula: (circonferenza fianchi meno circonferenza torace) /4 = (102-96)/4 = 1,5 cm (lasciare da parte 1,5 cm lungo la linea dei fianchi dalla linea laterale al sinistra e destra e traccia le linee ai lati della parte posteriore e anteriore del vestito.

Piega indietro: dividere a metà la larghezza della vita posteriore fino alla cucitura laterale e dal punto di divisione tracciare una linea verticale fino alla linea dello scalfo e alla linea dei fianchi. Disegna una freccetta come mostrato in Fig. 15: dividi la distanza T-1.5 a metà, metti una croce e traccia una linea tratteggiata verticale su e giù. Posiziona 3-4 cm sotto la linea dello scalfo, 2 cm sopra la linea dei fianchi Costruisci una pince posteriore larga 4 cm.

Piega in vita anteriore. Dalla parte superiore del dardo del busto, traccia una perpendicolare ausiliaria alla linea di cintura. Dal punto G2, appoggiare 5-6 cm e tracciare una freccetta profonda 3 cm come mostrato in Fig. 15.

CONSIGLIO! Se hai una vita stretta e una schiena "piegata", il tessuto in eccesso può essere infilato nella cucitura centrale lungo la schiena e in una pince aggiuntiva (vedi Fig. 16 linee di colore blu). Per creare un'ulteriore pince frontale, posiziona 3 cm a destra dall'angolo inferiore destro dello scalfo e traccia una linea tratteggiata verticale fino alla linea dei fianchi. Dalla linea dello scalfo lungo la linea tratteggiata verticale ausiliaria, mettere da parte 7-8 cm, dalla linea dei fianchi in su - 1,5 cm Costruire un dardo profondo 2 cm.

Per un ulteriore adattamento lungo la cucitura centrale della schiena, costruisci una pince profonda 1-1,5 cm e collega il punto risultante con i punti L e D con una linea morbida.

Riso. 17. Modello base del davanti e del dietro nella forma finita

Se necessario, costruisci o