Aby uszyć sukienkę własnymi rękami, musisz nie tylko poprawnie zbudować wzór sukienki. Szyjąc sukienkę, musisz znać technologię obróbki detali kroju, aby móc wykonać pierwszą przymiarkę sukienki. W przypadku niektórych rodzajów tkanin musisz umieć wygrzewać na mokro niektóre części sukienki, umieć odpowiednio wyprasować szwy i wyprasować naddatki itp.
Nie sposób w krótkim artykule opisać całego procesu technologicznego szycia sukni, zwłaszcza w ujęciu ogólnym. Różne modele i style sukienek mają swoje własne cechy nie tylko w kroju, ale także w krawiectwie i obróbce. Niemniej jednak istnieje szereg ogólnych zaleceń, z których może skorzystać każdy, kto zdecyduje się uszyć prostą letnią sukienkę własnymi rękami.

Lubisz kwiaty w pomieszczeniach lub w ogrodzie? W Szkółce „Zielona Brama” można kupić ukorzenione sadzonki oraz sadzonki różnych domowych i wieloletnich kwiatów ogrodowych. Stale aktualizujemy kolekcję anturium i hibiskusa. Kwiaty i rośliny wysyłamy pocztą.

Przygotowanie wykroju sukni

Po zbudowaniu wykroju sukni należy go przygotować.
1. Kontury grzbietu, półek i rękawów należy przenieść z rysunku głównego na inny arkusz papieru. Każdy szczegół wzoru powinien być przedstawiony na osobnym arkuszu. Papier do tego może być używany bez znakowania. A potem, gdy jesteś przekonany o dokładności swojego wzoru, można go przenieść na gruby karton lub ceratę, folię.
2. Na szczegółach wykroju należy narysować linie talii i bioder, linie zakładek i inne najważniejsze linie, zaznaczyć kluczowe punkty, nacięcia i linię wspólną.
3. Przed wycięciem detali sukienki sprawdź centymetrem wszystkie segmenty linii łączących detale wzoru. Upewnij się, że rozmiar podkroju rękawa odpowiada objętości podkroju rękawa, biorąc pod uwagę krój lub fałdę na górze rękawa (jeśli występuje). Porównaj szyję i kołnierz. Koniecznie się o tym przekonaj szwy boczne sukienki pasują do siebie i nie trzeba ich wsadzać podczas szycia na maszynie. Szwy wzdłuż rozcięcia ramion, dołu rękawa itp. również powinny być takie same.
4. Jeśli zostanie stwierdzona rozbieżność, wyeliminuj ją, odcinając nadmiar lub przyklejając dodatkowe kawałki papieru i zmieniając kontur.
5. Nie zapomnij zostawić naddatków podczas układania wzorów na tkaninie do późniejszego cięcia.
6. Profesjonalni krawcy nie budują wykrojów z dodatkami, ale dla początkujących krawców wygodniej jest tworzyć wykroje z dodatkami. Wtedy wykluczone jest pojawienie się błędu podczas cięcia tkaniny.

Wiele tkanin wymaga przygotowania przed cięciem. Tkaniny wełniane często wymagają dekatyzacji, obróbki cieplnej na mokro. Niektóre tkaniny wymagają obfitego nawilżenia (prania), a następnie naturalnego suszenia. Tkaniny z włosiem, takie jak welur, welur, mają różne odcienie. Wszystko to i więcej należy wziąć pod uwagę przed cięciem materiału i szyciem sukienki.

1. Prasuj tkaniny bawełniane, lniane i jedwabne od wewnątrz. Jeśli tkanina jest przekrzywiona, zwilż ją i wyciągnij.
2. Tkaninę wełnianą i tkaninę z włókien sztucznych należy zdekantować.
3. Określ prawą stronę tkaniny. W przypadku niektórych tkanin jest to trudne. W takim przypadku skup się na krawędzi. Wszystkie rolki tkaniny są zwijane w fabryce przednia strona wewnątrz (ze specjalnymi bębnami), wzdłuż krawędzi których znajdują się igły. Oznacza to, że nakłucia od tych igieł powinny być bardziej widoczne od strony przodu tkaniny.
4. Sprawdź cały kawałek tkaniny. Jeśli znajdziesz wady, natychmiast zakreśl je kredą, aby móc je ominąć podczas cięcia.
5. Czasami niektóre tkaniny do letnie sukienki musisz przyciąć wzdłuż sekcji odciętej w sklepie. Pociągnij krzyżową nić na krawędzi cięcia tkaniny i możesz jej użyć do dokładnego określenia miejsca cięcia tkaniny.
6. Jeśli tkaniny mają stos lub wzór skierowany w jedną stronę, musisz wyciąć detale sukienki tylko w jednym kierunku. Wszystkie szczegóły wzoru, z wyjątkiem okładzin, pasków, mankietów, muszą być ułożone w jednym kierunku. Stos powinien być skierowany od dołu do góry.

Połóż tkaninę na stole do wycięcia na lewą stronę lub w stanie złożonym (krawędź z krawędzią), twarzą do wewnątrz. Układanie można wykonać w turze lub w fałdzie.

Film, jak to działa i jak wyregulować przesuwany manekin.

Technologia obróbki i szycia sukni uzależniona jest od modelu i tkaniny wybranej do uszycia sukni. Ale w każdym przypadku musisz postępować zgodnie z ogólnymi zaleceniami kolejności operacji, aby przygotować sukienkę do pierwszej przymiarki.

1. Ułóż sidła (jeśli są wymagane) wzdłuż konturu i linii konturów szablonów.
2. Zamiataj małe części(kliny, przedłużki itp.)
3. Przygotuj półkę. Zamiataj rzutki. Najpierw góra, potem wzdłuż talii. Jeśli karczek jest dopasowany do zmontowanej części gorsetu, zamontuj tę część na maszynie do szycia.
4. Przygotowanie do szycia tyłu sukienki. Sfastryguj nacięcia lub fałdy na środku tyłu. Zaszewki lub marszczenia w talii, a także zaszewki przy szyi lub ramionach. W przypadku fałd, podcięć i innych ukształtowanych linii wynagrodzenie należy najpierw przesunąć wzdłuż tych linii.
5. Przygotowanie do szycia spódnicy sukienki. Przytnij fałdy, wypukłości lub ukształtowane linie, przytnij rzutki, przypnij kieszeń. 6. Połączenie gorsetu sukienki ze spódnicą. Jeśli boczne szwy spódnicy pokrywają się ze szwami bocznymi gorsetu, najpierw zamiataj spódnicę gorsetem wzdłuż linii talii, czyli tył z tylnym panelem i półkę sukienki z przednim panelem, a następnie części barkowej i bocznej. Jeśli boczne nacięcia gorsetu sukienki nie pasują do bocznych nacięć spódnicy, zamieść rozcięcia na ramionach i bokach gorsetu, a następnie gorset ze spódnicą wzdłuż linii talii. Zegnij dół spódnicy i zamiataj.
7. Przygotowanie rękawów. Wąski rękaw należy poddać obróbce cieplnej na mokro (naciągnąć żelazkiem odcinek łokcia tkaniny i zasadzić miejsce zagięcia ramienia). Następnie kołnierz rękawa należy złożyć w dwie nitki, z których pierwsza jest umieszczona 0,7 cm od nacięcia, a druga - w odległości 0,5 cm od pierwszej, cofając się od szwu rękawa o 8-10 cm. Zdjąć obie nici, aby włożyć rękawy. Podczas szycia szeroki rękaw z mankietem, jeśli rękaw znajduje się na dole zespołu, zbierz dół rękawa w zespole, a następnie sfastryguj mankiet.

Ten film pokazuje jak zrobić ramiączka do szyfonowej sukienki lub bluzki.

Pierwsza przymiarka sukni

Dokonując pierwszej przymiarki sukienki należy pamiętać, aby szpilki wbijały się wzdłuż odcinków pionowych ostrzem w dół. Na szwach poziomych - krawędź w lewo.

To tylko krótka lista wiedzy, w którą początkujący muszą się uzbroić przed szyciem sukienki własnymi rękami. Niestety początkujące krawcowe często kojarzą szycie sukienki z tkaniną, nożyczkami i maszyną do szycia, tracąc z oczu etapy pośrednie. Szycie sukienki na maszynie do szycia to tylko ostatni etap wstępnych przygotowań, kilka przymiarek sukni. A maszyna do szycia to tylko narzędzie do zszywania dopasowanych części w zręcznych rękach krawcowej. Jednak technologia szycia produktów na maszynie do szycia również nie jest łatwym zadaniem, a na naszej stronie internetowej znajdują się artykuły na ten temat.

W tym filmie zobaczysz, jak prosto i jednocześnie pięknie możesz obrobić dekolt sukienki. Tak zwana francuska metoda obróbki pachy lub szyi z podwójnym ukośnym wykończeniem.

Wyślij swoją dobrą pracę w bazie wiedzy jest prosta. Skorzystaj z poniższego formularza

Studenci, doktoranci, młodzi naukowcy, którzy korzystają z bazy wiedzy w swoich studiach i pracy, będą Wam bardzo wdzięczni.

Wysłany dnia http://www.allbest.ru/

Wstęp

1. Wybór modelu

3. Charakterystyka materiałów

Wniosek

Spis bibliograficzny

Wstęp

Wśród branż wytwarzających dobra dla ludności wiodące miejsce zajmuje przemysł odzieżowy, który produkuje różne ubrania w przedsiębiorstwach włączonych w nowe struktury organizacyjne: koncerny, stowarzyszenia, spółki akcyjne itp.

W masowej produkcji odzieży decydującą rolę odgrywa proces technologiczny, który jest ekonomicznie i technicznie wykonalnym zespołem operacji technologicznych służących do obróbki i montażu części i zespołów odzieży.

Obecnie prowadzone są systematyczne prace nad mechanizacją i automatyzacją czynności montażowych i przyłączeniowych. Tworzenie i seryjny rozwój podstawowych półautomatów szyjących oraz ich modyfikacje umożliwiają automatyzację nie tylko łączenia części, ale także czynności przygotowawczych i końcowych: dostarczanie części w obszar mechanizmu szyjącego, obcinanie nici , wyjmowanie i układanie części itp. W rezultacie wydajność pracy znacznie wzrasta, a jakość poprawia się.

Nowa, niskooperacyjna technologia, która ostatnio się rozpowszechniła, ma ogromny potencjał zwiększenia wydajności pracy, co umożliwia wykonanie kilku niepodzielnych operacji montażu i łączenia w jednym przejściu lub montowanie zespołów z pominięciem wstępnego połączenia poszczególnych części.

Zastosowanie technologii niskooperacyjnej, środków mechanizacji i automatyzacji przyczynia się do maksymalnego skupienia jednorodnych operacji technologicznych na jednym stanowisku pracy, co pozwala na specjalizację stanowisk pracy ze znaczną redukcją kosztów Praca fizyczna i poprawę jakości operacji.

Ogromne znaczenie dla doskonalenia technologii ma tworzenie skomplikowanych linii zmechanizowanych, które wyposażone są w specjalistyczny sprzęt do wykonywania określonych operacji technologicznych.

Celem pracy na tym kursie jest rozważenie sekwencji technologicznej przetwarzania sukienka damska dla niskiego przepływu mocy.

1. Wybór modelu

W nadchodzącym sezonie wiosna-lato 2012 jeden z trendów modne ciuchy to sukienki retro w stylu lat 50.

Dopasowane sukienki, kobiece sylwetki i plisowane spódnice wracają do łask. Projektanci mody uzupełnili klasyczną sylwetkę krótką (powyżej kolan) spódnicą i spódnicą do połowy łydki, z jasnymi tkaninami. Obowiązkowym dodatkiem jest pasek lub pasek podkreślający talię. Istotne są różnorodne wycięcia i małe kołnierzyki, jak w kolekcji Jason Wu. Wiosenno-letnie kolekcje Prady i Rochasa były całkowicie inspirowane właśnie takim stylem retro, ale każda z nich łączy przeszłość z nowoczesnością na różne sposoby (futurystyczne tkaniny na klasycznych sylwetkach, psychodeliczne nadruki itp.). Również styl lat 50. prezentowali Louis Vuitton, Jil Sander.

Ta praca kursowa dotyczy modelki z niemieckiego katalogu mody QUELLE wiosna 2012.

Letnia sukienka do noszenia na co dzień z bawełnianej tkaniny dla dziewczynek i młodych kobiet o dopasowanej sylwetce, odpinana w talii, z wiązanym paskiem. Wywijany kołnierz. Końce kołnierza są proste, wywinięta krawędź boku jest zaokrąglona. Zapięcie znajduje się w lewym szwie bocznym.

szkic modelu

Z przodu gorset z wypukłościami wychodzącymi od pachy, z centralnym zapięciem z pięcioma obszytymi szlufkami i guzikami. Tył gorsetu również z reliefami wychodzącymi z pachy. Rękawy sukienki wykończone są podciętymi lamówkami.

Spódnica „pół-słoneczna” jest dwuścienna. W ramce na przednim panelu spódnicy znajdują się wpuszczane kieszenie.

Długość sukienki 5 cm przed kolano. Wzdłuż kołnierza, krawędzi bocznej i paska znajduje się linia mety w odległości 0,1 cm od krawędzi.

2. Charakterystyka metod kształtowania głównych części

Zdolność kształtowania materiału wpływa na kształtowanie kształtu przestrzennego części i elementów składowych wyrobu.

W praktyce projektowania odzieży stosuje się trzy główne metody kształtowania:

1) Technologiczne, oparte na wykorzystaniu właściwości formujących materiałów;

2) Konstruktywne, ze względu na podział materiału na części;

3) Połączone

Tabela nr 1 - Charakterystyka metod kształtowania przestrzennego kształtu części i zespołów

3. Charakterystyka materiałów

Produkt składa się z pakietu materiałów, które decydują o jego wyglądzie, złożoności wykonania, trybach i metodach przetwarzania itp.

Tabela nr 2 - Charakterystyka cenowa materiałów

Nazwa produktu		GOST, OST,	Krótka charakterystyka technologiczna
			Szerokość z krawędziami, cm	Gęstość powierzchniowa, g / m2	Nominalna gęstość liniowa przędzy, tex (metr metryczny)	Gęstość, ilość nitek na 10cm
							Według podstawy
									100% bawełna
dubliński		GOST 28832-90
									Poliester
guziki	TA 5501/11/0 - 8001	OST 17 699-83							aminoplastik
Ukryty zamek błyskawiczny		OST 17-891-86

Główny materiał

Tkanina fizelinowa

4. Dobór sprzętu, osprzętu

Doboru urządzeń niezbędnych do przetworzenia produktu dokonuje się z uwzględnieniem właściwości technologicznych materiałów oraz mocy przepływu procesu

Produkcja odzieży metodą produkcji masowej dyktuje dodatkowe, specjalne wymagania dotyczące wyboru maszyn do szycia. Wynika to przede wszystkim z konieczności synchronizacji wykonywanych operacji, gdy operacje różniące się treścią i złożonością muszą być skoordynowane z cyklem przepływu technologicznego.

Dlatego przy wyborze maszyny do szycia należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

1. Pożądana jakość produktu;

2. Oszczędność (redukcja) czasu pracy, którą można uzyskać podczas użytkowania maszyny;

3. Zdolność produkcyjna przedsiębiorstwa i wielkość dziennej produkcji (przepływ mocy);

4. Stosunek ceny samochodu do płacy.

Niskie przepływy mocy są mniej wydajne. Nie pozwalają one na wystarczająco dobrą specjalizację pracy i korzystanie z różnych specjalistycznych maszyn i urządzeń, ponieważ ich użycie staje się niewystarczająco celowe. Procesy technologiczne o niskiej wydajności są stosowane w strumieniach małych serii do produkcji małych partii lekkich sukienek damskich o różnych stylach. W pozostałych strumieniach procesy niskowydajne stosowane są w przedsiębiorstwach niewyspecjalizowanych, o małej produkcji wyrobów określonych programem produkcyjnym lub niewystarczającej powierzchni dla lokalizacji strumieni średniowydajnych.

W przepływach małej mocy stosuje się:

1. Uniwersalne maszyny do szycia o prędkości 5000 obr./min;

2. Specjalne maszyny do szycia, w tym dwuigłowe;

3. Półautomatyczne ściegi wahadłowe i łańcuszkowe.

Całe wymienione wyposażenie jest używane bez wyposażenia dodatkowego.

Tabela nr 3 - Charakterystyka technologiczna maszyn do szycia

Przeznaczenie wyposażenia	Rodzaj przetwarzanych materiałów	Klasa, typ, marka sprzętu. Przedsiębiorstwo - producent	Rodzaj ściegu	Maksymalna liczba ściegów na minutę	Maksymalna długość ściegu, mm	Maksymalna grubość materiału pod stopą	Kierownik obsługi materiałów	Możliwość mocowania	Dodatkowe dane
Jednoigłowe maszyny do szycia ściegiem liniowym
Wykonywanie szwów łączących i wykończeniowych	Materiały lekkie, średnie i średnio ciężkie	561А,В,С, PFAFF (Niemcy)	czółenko				Stojak		Odchylona igła, haczyk z poziomą osią i małą szpulką.
Jednoigłowe maszyny do szycia ze ściegiem owerlokowym
Obrzucanie sekcji części	Wszystkie sukienki tekstylia. Materiały włókninowe. Dzianiny	„Podolskszwejmasz”	Dwunitkowy lub trzynitkowy owerlok				Dolny stojak	Niedostępne	Nóż do cięcia materiału. Szerokość - linie 3-6 mm w zależności od położenia noża do przycinania materiału
Specjalne maszyny do szycia i półautomaty
Wykonywanie operacji obszywania	średnie materiały	103-150 "Strobel" (Niemcy)	Pojedynczy ścieg łańcuszkowy kryty				specjalny	Niedostępne	Szerokość ściegu 9,5 - 11 mm
Przyszywanie guzików	Wszystkie rodzaje materiałów	(Niemcy)					Specjalny		Automatyczne podnoszenie uchwytu guzika, obcinanie nici. Możliwość przyszywania guzików z oczkiem oraz guzików płaskich z 2, 3, 4 i 6 dziurkami.
Szycie prostych dziurek na guziki	Wszystko tkaniny sukienkowe. Dzianiny. Włókniny	3117-30-31/04-958/05-963/02 PFAFF (Niemcy)					specjalny		Rozmiar pętli 6 mm × 40 mm Liczba ściegów 0t 64 do 400. Automatyczne obcinanie nici podczas podnoszenia zacisku

Tabela nr 4 - Charakterystyka technologiczna urządzeń do obróbki cieplnej na mokro

Tabela nr 5 - Charakterystyka urządzeń mechanizacji małej skali

Wymóg operacyjny	Nazwa urządzenia	Marka osprzętu. Producent	Klasa maszyny do szycia. Producent	Grafika szwów
Utrzymywanie szwów równolegle do cięć części przeznaczonych do obróbki	Stopka z wysuwaną linijką prowadzącą		561 PFAFF (Niemcy)
Zakrzywione cięcia z podwójnym obszyciem	Urządzenie do obszywania spodu produktu		561 PFAFF (Niemcy)
Wykonywanie ściegów wykończeniowych	Stopka do zszywania (1,6 mm)		561 PFAFF (Niemcy)
Zapinanie na ukryty suwak	Ukryta stopka do zamka błyskawicznego		561 PFAFF (Niemcy)
Robienie miękkiego paska	Mocowanie do miękkiego paska. Wykończona szerokość 47,6 mm		561 PFAFF (Niemcy)

5. Dobór technologicznych sposobów obróbki wyrobów

W celu zapewnienia wysokiej jakości wykonania wyrobu z wybranych materiałów ustalane są tryby obróbki technologicznej.

Na podstawie GOST 12807-88 podano wymagania dotyczące wykonania ściegów, linii, szwów.

Tabela nr 6 - Nazwy, obraz graficzny, aplikacja ściegów

Nazwa ściegu	Obraz graficzny i kod ściegu	Notatka
Chowany łańcuszek jednorzędowy		Do obszywania krawędzi części i spodu produktów, do pikowania części
Jednorzędowy łańcuszek zygzakowaty		Do dziurek, do przyszywania guzików
Prosty wahadłowiec z podwójną nitką i pojedynczą linią		Do łączenia części, do obrzeża odcinków części itp.
Dwuliniowy jednoliniowy wahadłowiec zygzakowaty		Do wykonywania rygli, dziurek na guziki, przyszywania guzików, obszywania boków ulotek, łączenia szwów
Trzynitkowy łańcuszek overlockowy		Do obrzucania sekcji części

Tabela numer 7 - Nazwy grup linii

Tabela nr 8 - Wymagania dotyczące wykonywania szwów

Nazwa szwu lub wykonanej operacji	Kod szwu	Warunkowy obraz szwu	Grafika szwów
Szyta (z nakładającymi się nacięciami) wykonana w jednej linii z obrzucaniem rozcięć
Szyta (z łączeniem sekcji) wykonana w jednej linii z oddzielnym obrzucaniem sekcji
Toczone „na krawędzi”
Wszywanie ściągacza do kieszeni z wypustką lub dziurki na guzik
Obróbka pasów, taśm, szlufek, szlufek itp.

Tabela nr 9 - Parametry graniczne mokrej obróbki cieplnej materiałów

Tabela nr 10 - Sposoby klejenia materiałów przy produkcji sukienek

6. Wybór metod przetwarzania produktów

Właściwy dobór metod obróbki ma ogromny wpływ na jakość i stopień skomplikowania produktu.

Wybór metod przetwarzania dokonywany jest z uwzględnieniem rodzaju produktu, wybranego sprzętu.

Wybór metod przetwórczych dokonywany jest poprzez porównanie różnych metod przetwórczych pod względem efektywności ekonomicznej i jakości.

W niniejszej pracy dokonano szczegółowego wyboru metod przetwarzania tylko dla 5 głównych węzłów.

Ekonomiczna ocena metod przetwórstwa dokonywana jest na podstawie wzrostu wydajności pracy i redukcji czasu.

Wzrost wydajności pracy, P p,%, określa wzór:

Gdzie T s to czas poświęcony na przetwarzanie węzła metodą podstawową, s;

T n - czas poświęcony na przetwarzanie węzła wybraną metodą (nową), s.

Zmniejszenie kosztu czasu, R s.v. , %, określa wzór:

R s.v. =. (2)

Jako podstawową opcję obróbki części lub złożenia wybrano metodę zalecaną przez ujednoliconą technologię. Jakość obróbki jest jednym z najważniejszych wskaźników przy wyborze metod obróbki. Najbardziej stabilną jakość obróbki części i komponentów produktu zapewnia zastosowanie uniwersalnego, specjalnego i specjalistycznego sprzętu. Przy wysokim stopniu mechanizacji obróbki komponentów i części wyrobu maleje wpływ na jakość czynnika subiektywnego – kwalifikacji pracowników.

Na etapie doboru metod obróbki jakość obrabianych części i zespołów można ocenić na podstawie stopnia mechanizacji.

Stopień mechanizacji C m,% określa wzór:

Cm = 100%, (3)

Gdzie t node.m to czas poświęcony na wykonanie wszystkich operacji zmechanizowanych podczas przetwarzania węzła (M, SM, Pr), s;

węzeł t. - czas spędzony na przetwarzaniu węzłów, s.

Diagramy węzłów

Tabela nr 11 - Kolejność technologiczna obróbki

Numer operacji		Rodzaj pracy	Ranga pracy	Spędzony czas, s
				Zgodnie z istniejącym	Zgodnie z przewidywanym
1. kołnierz
	Zduplikuj dolny kołnierz					Żelazo, pistolet natryskowy
						Maszyna 1022mkl., nożyce 561A,B,C Nożyczki PFAFF
	Wytnij naddatki w rogach kołnierza i wywróć kołnierz na lewą stronę.					Nożyczki, specjalny kołek
	Żelazny kołnierz					Żelazo, pistolet natryskowy
2. Ulga z powrotem
	Zszyj reliefy z tyłu					Maszyna 1022mkl., nożyce
	Pochmurne cięcia ulgi					Maszyna klasy 51-A, nożyce
						Żelazo, pistolet natryskowy Stół prasowalniczy TS GPS 37 Silter (Turcja)
3.Reliefowe półki
	Zszyj płaskorzeźby półki					Maszyna 1022mkl., nożyce 561A,B,C PFAFF, Stopka z wysuwaną linijką prowadzącą P - 803, nożyczki
	Pochmurne cięcia ulgi					Maszyna klasy 51-A, nożyce
	Żelazne szwy zszywane płaskorzeźby					Żelazo, pistolet natryskowy Żelazo. Stół TS GPS 37 Silter (Turcja)
4. Połączenia kołnierza z szyją
						Maszyna 1022mkl., nożyce 561A,B,C Nożyczki PFAFF
						Specjalny kołek, nożyczki
						Żelazko, stół prasowalniczy TS GPS 37 Silter (Türkiye)
						Maszyna 1022mkl., nożyce 561A,B,C Nożyczki PFAFF
						Maszyna klasy 1022, stopa jednorożcowa, nożyce 561A,B,C PFAFF, stopka do szycia SP 18 1/16 nożyczki
						Maszyna kl. 1022., składana linijka dwuramienna, nożyczki 561A,B,C, stopka PFAFF SP 18 1/16,
	Zszyj końce paska					Maszyna 1022 Mkl., nożyce 561A, B, C (Niemcy),
	Wywiń końce paska
	Zszyj pasek na całej długości z zagiętymi brzegami					Maszyna kl. 1022., stopka z prowadnicą boczną, nożyce 561А,В,С(Niemcy), KHF - 64 3/16, nożyczki
	Wyprasuj pasek					Żelazo, pistolet natryskowy Stół prasowalniczy TS GPS 37 Silter (Turcja)

Tabela nr 12 - Efektywność ekonomiczna zaprojektowanych metod przetwórczych

Nazwy węzłów, części, operacje	Czasy przetwarzania	Wzrost wydajności pracy według węzła, %	Skrócenie czasu spędzonego na węźle,%	Stopień mechanizacji obróbki
	metoda podstawowa	nowa metoda			metoda podstawowa	nowa metoda
Kołnierz
Reliefy pleców
Płaskorzeźby półkowe
Łączenie kołnierza z produktem z jednoczesną obróbką boków

7. Schemat sekwencji montażu produktu

technologiczne szycie sukien damskich

Legenda:

Stół z maszyną do szycia ogólnego przeznaczenia

Stół z maszyną do szycia wyposażony w elementy automatyki

Stół ze specjalną maszyną do szycia

Stół z półautomatyczną maszyną do szycia

Deska do prasowania

Stół do prac manualnych

8. Opracowanie sekwencji technologicznej wytwarzania wyrobu

Tabela nr 13 - Katalog operacji dla modelu produktu

Numer operacji	Nazwa operacji technologicznych	Specjalność	Ranga pracy	Spędzony czas, s	Sprzęt, osprzęt, narzędzia
Zduplikowane części
	Zduplikuj dolny kołnierz za pomocą kleju				Prasa prasowalnicza DOMENA SP - 4200 (Francja)
	Duplikat z wyściółką samoprzylepną				Prasa prasowalnicza DOMENA SP - 4200 (Francja)
	Zduplikuj okładziny pod pachami półki i tyłu				Prasa prasowalnicza DOMENA SP - 4200 (Francja)
Obróbka kołnierza
	Zszyj górny kołnierz z dolnym
	Wytnij naddatek szwu w rogach kołnierza i wywróć kołnierz na lewą stronę.				Nożyczki, specjalny kołek
	Żelazny kołnierz				Stół prasowalniczy TS GPS 37 Silter (Turcja)
Przetwarzanie odbicia
	Zamiataj wewnętrzne krawędzie podszytych opasek na głowę				Maszyna klasy 51-A., nożyce
Obróbka tokarska
	Zszyj ramiona i boczne szwy				561А,В,С, PFAFF (Niemcy), nożyczki
	Wyprasuj szwy				Prasa prasowalnicza DOMENA SP - 4200 (Francja)
Obróbka pasów
	Zszyj końce paska				561A,B,C, PFAFF (Niemcy), nożyczki
	Wywiń końce paska
	Zszyj wzdłuż paska obszyciem odciętych krawędzi				561А,В,С firma PFAFF (Niemcy), KHF - 64 3/16, nożyczki
	Wyprasuj pasek				Stół prasowalniczy TS GPS 37 Silter (Turcja)
Kieszenie w ramce
	Wyprasuj fałdy czterech okładzin				Prasa prasowalnicza DOMENA SP - 4200 (Francja)
	Zszyj okładziny kieszeni				561A,B,C, PFAFF (Niemcy), nożyczki
	Wycięte otwory na kieszenie
	Wywiń okładziny na lewą stronę i zapnij końce kieszeni				561A,B,C, PFAFF (Niemcy), nożyczki
	Przyszyj płótno kieszeni do okładzin				561A,B,C, PFAFF (Niemcy), nożyczki
	Zszyte kieszenie z juty				561A,B,C, PFAFF (Niemcy), nożyczki
	Obrzucić wycięte krawędzie płótna				Maszyna klasy 51-A., nożyce
	Kieszenie wykończone żelazkiem				Stół prasowalniczy TS GPS 37 Silter (Turcja)
Obróbka spódnicy
	Zszyj boczne szwy, pozostawiając szczelinę w lewym szwie bocznym na niezaszyte zapięcie.
	Obrzucić osobno lewe sekcje szwów bocznych w miejscu zapięcia.				Maszyna klasy 51-A., nożyce
	Zszyj razem prawy i lewy szew poniżej miejsca zapięcia.				Maszyna klasy 51-A., nożyce
	Wyprasuj boczne szwy				Stół prasowalniczy TS GPS 37 Silter (Turcja)
Obróbka półek
	Zszyj płaskorzeźby półki				561А,В,С PFAFF (Niemcy), Stopka z wysuwaną linijką prowadzącą P - 803, nożyczki
	Zamiataj sekcje płaskorzeźb półek				Maszyna klasy 51-A., nożyce
	Żelazne szwy zszywane płaskorzeźby				Stół prasowalniczy TS GPS 37 Silter (Turcja)
Leczenie pleców
	Zszyj reliefy z tyłu				561А,В,С PFAFF (Niemcy), Stopka z wysuwaną linijką prowadzącą P - 803, nożyczki
	Pochmurne nacięcia płaskorzeźb na plecach				Maszyna klasy 51-A., nożyce
	Żelazne szwy zszywane płaskorzeźby				Stół prasowalniczy TS GPS 37 Silter (Turcja)
	Zszyj sekcje ramion				561А,В,С PFAFF (Niemcy), Stopka z wysuwaną linijką prowadzącą P - 803, nożyczki
	Zachmurzone szwy na ramionach				Maszyna klasy 51-A., nożyce
	Żelazne szwy na ramionach				Stół prasowalniczy TS GPS 37 Silter (Turcja)
	Zszyj boki gorsetu, pozostawiając szczelinę w lewym szwie bocznym na zamknięcie, jednocześnie wkładając taśmę materiałową ze znakiem firmowym i etykietą kontrolną.				561А,В,С PFAFF (Niemcy), Stopka z wysuwaną linijką prowadzącą P - 803, nożyczki
	Obrzucić oddzielnie lewy szew gorsetu w miejscu zapięcia				Maszyna klasy 51-A., nożyce
	Obrzucić razem prawy szew i lewy szew nad punktem zapięcia.				Maszyna klasy 51-A., nożyce
	Wyprasuj boczne szwy gorsetu				Stół prasowalniczy TS GPS 37 Silter (Turcja)
	Zszyj boki i zszyj kołnierz				561A,B,C, PFAFF (Niemcy), nożyczki
	Wytnij szwy w rogach opasek, wywróć rogi na prawą stronę				Specjalny kołek, nożyczki
	Zaprasuj boki i wyprasuj szew w celu włożenia kołnierza w szyję				Stół prasowalniczy TS GPS 37 Silter (Turcja)
	Mocowanie szwów na ramionach
	Przyszyj brzegi górnego kołnierza do karku z tyłu
	Połóż linię mety wzdłuż boków i kołnierza				561А,В,С PFAFF firma (Niemcy), stopka do szycia SP 18 1/16, nożyczki
	Zszyj podkroje rękawów ściegami				561А,В,С firma PFAFF (Niemcy), Nożyczki
	Zszyj szwy pod pachami				561А,В,С PFAFF firma (Niemcy), stopka do szycia SP 18 1/16, nożyczki
	Obszyć wewnętrzne krawędzie podkroju rękawa				Maszyna 85 komórek, nożyczki
	Połącz półki i wróć do spódnicy				561А,В,С PFAFF (Niemcy), Stopka z wysuwaną linijką prowadzącą P - 803, nożyczki
	Obrzucić szew połączenia gorsetu ze spódnicą				Maszyna klasy 51-A., nożyce
	Wyprasuj lewy szew boczny w miejscu mocowania.				Stół prasowalniczy TS GPS 37 Silter (Turcja)
	Wszyj taśmę zamka błyskawicznego w lewy szew boczny.				561А,В,С Firma PFAFF (Niemcy), stopka do zamka tajnego S - 518, nożyczki
	Podwiń dół				561А,В,С firma PFAFF (Niemcy), Urządzenie do obszywania dna produktu KHF - 94 (3/16), nożyczki
	Zastosuj lokalizację pętli kapitału wzdłuż planszy				Pomocnicza linijka wzorcowa, kreda lub mydło, ołówek
	Pochmurne pętle umieszczone wzdłuż planszy				3117-30-31/04-958/05-963/02 PFAFF (Niemcy)
Obróbka cieplna na mokro i wykańczanie
	Gotową sukienkę wyprasuj				Stół prasowalniczy TS GPS 37 Silter (Turcja)
	Zastosuj położenie przycisków na planszy				Kreda, ołówek, taśma miernicza
	Przyszyj guziki wzdłuż brzegu i na zapasowym kawałku materiału				3307-5/02 PFAFF (Niemcy)
	Przymocuj pasek do sukienki				561А,В,С firma PFAFF (Niemcy), Nożyczki
	Dołącz etykietę i notatkę				Pistolet z igłą

Symbole nazwy specjalności:

M - maszyna;

P - naciśnij;

U - prasowanie;

R - instrukcja;

C - pojazd specjalny;

A to sprzęt.

9. Analiza ciągu technologicznego

Sekwencja technologiczna wytwarzania produktu charakteryzuje się poziomem technologii szycia

Przez poziom technologii należy rozumieć zespół wskaźników charakteryzujących postępowość przyjętych metod technologicznych realizacji procesu produkcyjnego.

Na etapie opracowywania sekwencji technologicznej poziom zaawansowania technologicznego można ocenić za pomocą następujących wskaźników:

Współczynnik koncentracji operacji obróbkowych;

Współczynnik koncentracji operacji przetwarzania termofizycznego;

Współczynnik koncentracji obróbki fizycznej i chemicznej;

Współczynnik mechanizacji pracy;

Współczynnik koncentracji dla półautomatycznych i automatycznych operacji przetwarzania;

Współczynnik koncentracji dla półautomatycznych i automatycznych operacji przetwarzania.

Współczynnik koncentracji operacji obróbczych określa wzór:

gdzie T MO to pracochłonność operacji technologicznych wykonywanych na wielooperacyjnym sprzęcie do szycia (uniwersalnym, specjalistycznym) podczas przetwarzania produktu, s;

T IZD – złożoność wykonania wyrobu, s.

Współczynnik koncentracji operacji przetwarzania termofizycznego określa wzór

K TFO =, (5)

gdzie T TFT to złożoność obróbki termofizycznej (obróbka cieplna na mokro) produktu na prasach, manekinach parowo-powietrznych, żelazkach itp., s.

Współczynnik koncentracji fizycznych i chemicznych operacji przetwarzania określa wzór:

KFH O =, (6)

gdzie T FHO to złożoność fizycznej i chemicznej obróbki (klejenie i spawanie) produktu na prasach, żelazkach itp.

Stopień koncentracji operacji procesu przetwarzania produktu charakteryzuje się współczynnikiem koncentracji:

K KONIEC = K MO + K TPO + K FHO. (7)

Współczynnik mechanizacji pracy określa wzór:

K MEK = , (8)

gdzie T MEX to całkowita pracochłonność wszystkich zmechanizowanych operacji przetwarzania produktu, s.

Współczynnik wykorzystania mechanizacji na małą skalę określa wzór:

DO ZROBIENIA =, (9)

gdzie T OSN - łączna złożoność wszystkich operacji wykonywanych przy użyciu urządzenia, s.

Współczynnik koncentracji dla półautomatycznych i automatycznych operacji przetwarzania określa wzór:

gdzie T A to złożoność przetwarzania produktu na sprzęcie półautomatycznym i automatycznym (specjalnym), s.

Zastąp wartości liczbowe we wzorach:

KMO \u003d 2190,18h6003,05 \u003d 0,36

K TFO \u003d 1336,19h6003,05 \u003d 0,22

K FHO \u003d 95,91h6003,05 \u003d 0,02

DO KOŃCA \u003d 0,36 + 0,22 + 0,02 \u003d 0,6

K MEX \u003d 5516,84h6003,05 \u003d 0,92

DO DOS \u003d 1503.64h6003.05 \u003d 0,25

K A \u003d 390,92h6003,05 \u003d 0,07

Tabela nr 14 - Analiza ciągów technologicznych

Nazwa wskaźników	Oznaczenie wskaźnika	Jednostka	Wartość wskaźnika	Wartość odchylenia
			Skompilowany technologiczny sekwencje	Istniejąca technologia sekwencje
Pracochłonność produkcji
Współczynnik koncentracji dla operacji obróbki skrawaniem
Współczynnik stężenia dla operacji przetwarzania termofizycznego
Współczynnik koncentracji operacji przetwarzania fizycznego i chemicznego
Stopień koncentracji operacji procesowych
Współczynnik mechanizacji pracy
Współczynnik wykorzystania mechanizacji na małą skalę
Współczynnik koncentracji dla półautomatycznych i automatycznych operacji przetwarzania

Wniosek

W pracy kursowej rozpatrzono sekwencję technologiczną obróbki sukien damskich dla strumienia małej mocy. W przypadku niskiego przepływu mocy wybiera się określony sprzęt, który musi spełniać warunki. Mianowicie maszyny produkcyjne wolnoobrotowe (do 5000 obr./min), maszyny muszą być bez specjalnego wyposażenia, dopuszcza się stosowanie różnych urządzeń.

Zastąpienie standardowej maszyny przemysłowej o 4000 obr./min maszyną o 5000 obr./min, a także zastosowanie różnych łap i urządzeń, okazało się, że zmniejszyło pracochłonność wytworzenia produktu o 3118,12 s. Oznacza to, że dotychczasowa pracochłonność produktu zmniejszyła się o około 1/3. Ta redukcja wpłynie na ilość szytych sztuk na zmianę, co jest korzystne dla producenta. Również zmniejszenie pracochłonności wpłynie na koszt produktu. Spadnie, co oczywiście jest korzystne dla kupującego.

Spis bibliograficzny

1. Savostitsky A.V. Technologia odzieży: Podręcznik / AV, Savostitsky, E.Kh. Mielikow. - M.: Przemysł lekki i spożywczy, 1982. - lata 440.

2. Koketkin PP Płótno. Technika, procesy, jakość: Podręcznik / P.P. Koketkin. - M.: wyd. MGUDT, 2001, - 560s.

3. Kuźmiczew V.E. Przemysłowe maszyny do szycia: Informator / V.E. Kuzmichev, N.T. Panin. Moskwa, 2001.- 252p.

4. Buzow B.A. Materiałoznawstwo w produkcji wyrobów przemysłu lekkiego (odzież): Podręcznik dla studentów. wyższy podręcznik instytucje / BA Buzow, N.D. Alimenkow wyd. BA Buzowa. - M .: Centrum Wydawnicze „Akademia”, 2004. - 448 s.

5. Standardowa dokumentacja techniczna dotycząca projektowania, technologii wytwarzania, organizacji produkcji i pracy, podstawowych i stosowanych materiałów stosowanych przy wytwarzaniu odzieży lekkiej. - M.: TsNIITZI legprom, 1986. - 128s.

Hostowane na Allbest.ru

...

Podobne dokumenty

Opracowanie przepływu do produkcji sukien damskich. Charakterystyka modelu produktu i materiałów. Dobór metod obróbki, urządzeń i drobnej mechanizacji. Kolejność technologiczna wytwarzania wyrobów. Obliczanie kosztu własnego i ceny sprzedaży.

praca dyplomowa, dodano 24.11.2015


Zaprojektowanie modelu sukienki damskiej z materiałów z włóknami elastycznymi. Dobór metod i urządzeń przetwórczych. Kolejność technologiczna przetwarzania produktów. Racjonalne rozplanowanie wzorców produktów i obliczenie wskaźnika zużycia materiałów na produkt.

praca semestralna, dodano 06.07.2015


Uzasadnienie wyboru modelu i materiału do jego szycia. Metody i tryby obróbki wyrobów. Doskonałość istniejące metody przetwarzanie najbardziej pracochłonnych węzłów. Rachunek ekonomiczny projektowanej technologii produkcji letnich sukienek damskich.

praca semestralna, dodano 23.09.2009


Uzasadnienie wyboru modelu. Kolejność technologiczna przetwarzania produktów. Strona i szwy na ramionach, dekolty i otwory na ramiona, dół sukienki. Stanowisko pracy do prac ręcznych, maszynowych i prasowalniczych. Produkt wykończeniowy.

praca semestralna, dodano 26.09.2014


Wybór modeli płaszcz damski, materiały, tryby przetwarzania i nowy sprzęt. Obliczenie efektywności ekonomicznej i opracowanie ciągu technologicznego obróbki odzieży. Postępowe metody obróbki poszczególnych części i złożeń.

praca semestralna, dodano 08.08.2010


Justowanie modelu sukni. Wybór tkaniny, powiązanych materiałów, wyposażenia i osprzętu. Wstępny kosztorys. Pomiar sylwetki i dobór przyrostów. Rysunek projektu produktu. Kolejność technologiczna jego przetwarzania.

prezentacja, dodano 05.04.2016


Wybór modelu i opracowanie ciągu technologicznego obróbki damskiego płaszcza przeciwdeszczowego na cały sezon. Budowanie wykresu procesu wytwarzania produktu. Schemat montażu części i podzespołów modelu. Charakterystyka urządzeń, materiałów, trybów i metod obróbki.

praca semestralna, dodano 01.06.2016


Projektowanie odzieży dla indywidualnego konsumenta. Obliczanie kobiecego rysunku projektowego mądra sukienka. Haszowanie detali produktu za pomocą podstawowych wzorców. Ułożenie szczegółów kroju na tkaninie. Stosowanie urządzeń do obróbki cieplnej na mokro produktu.

praca semestralna, dodano 09.04.2014


Projekt opracowania ciągu technologicznego do indywidualnej produkcji sukienki koktajlowej. Rysunek technologiczny modelu, wycięte detale. Specyfikacja szczegółów sukni. Dobór sprzętu i etapy wytwarzania odzieży, rodzaje operacji.

praca semestralna, dodano 21.09.2015


Cechy przetwarzania produktu. Dokumentacja normatywno-techniczna. Analiza proponowanych materiałów. Wybór rodzaju sprzętu. Ocena możliwości obróbki kieszeni rąbkowej w ościeżnicy. Opracowanie ciągu technologicznego produkcji kurtki damskiej.

MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI FEDERACJI ROSYJSKIEJ

UNIWERSYTET PAŃSTWOWY W SANKT PETERSBURGU

TECHNOLOGIA I WZORNICTWO

Katedra projektowania i technologii odzieży

PRACA KURSU

„Opracowanie dokumentacji technologicznej do wykonania dresu damskiego dla osób starszych

Sankt Petersburg

Praca kursowa zawiera 73 strony tekstu drukowanego, 29 rycin, 21 tabel, 9 źródeł, 6 aplikacji.

Przedmiotem badań jest damski garnitur, marynarka i sukienka dla starszej kobiety. Grupa wiekowa 128-136.

Celem pracy jest utrwalenie, pogłębienie i uogólnienie wiedzy zdobytej w procesie uczenia się.

Wstęp ………………………………………………………………………………………………….5

1 Wybór obiecujących modeli i ich opis wygląd ………………………………….6

1.1 Opis wyglądu modelu 1 ………………………………………………………..6

1.2 Opis wyglądu modelu 2 ………………………………………………………….7

1.3 Opis wyglądu modelu 3 ………………………………………………………….7

2 Dobór i charakterystyka materiałów …………………………………………………………………………………………..12

2.1 Dobór i charakterystyka materiałów podstawowych ………………………………………..12

2.2 Dobór i charakterystyka materiałów okładzinowych ………………………………………..12

2.3 Dobór i charakterystyka materiałów na uszczelki samoprzylepne ……………………………13

2.4 Dobór i charakterystyka materiałów mocujących ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .

13

3 Dokumentacja normatywno-techniczna wytwarzania wyrobu …………………………….15

4 Charakterystyka projektu produktu …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………….

5 Analiza i opracowanie metod obróbki części i komponentów wyrobów …………………………….23

5.1 Wstępna obróbka głównych detali stroju damskiego ………………….23

5.1.1 Powielanie głównych części ………………………………………………...23

5.1.2 Wykonywanie szwów łączących i wykończeniowych ………………………………23

5.1.3 Obróbka rzutek ……………………………………………………………………26

5.1.4 Obróbka szczelin (nacięć) grzbietów …………………………………………………27

5.2 Obróbka kieszeni ………………………………………………………………………30

5.2.1 Kieszenie wpuszczane ………………………………………………………………….30

5.2.2 Kieszenie wpuszczane ……………………………………………………………….31

5.2.3 Kieszenie symulujące klapy ………………………………………………...31

5.3 Obróbka listew i łączników ……………………………………………………………….33

5.3.1 Obróbka ściegów ………………………………………………………………….33

5.3.2 Obróbka zamka błyskawicznego ………………………………………..35

5.4 Obróbka kołnierza i karku ……………………………………………………….35

5.4.1 Obroża - stojak jednoczęściowy z częścią główną …………………...36

5.4.2 Kołnierz szalowy ……………………………………………………………………..36

5.4.3 Obróbka szyi ……………………………………………………………….38

5.5 Obróbka tulei ………………………………………………………………………...40

6 Dobór sprzętu, osprzętu i trybów obróbki ..................................42

6.1 Sposoby klejenia ………………………………………………………………42

6.2 Dobór sprzętu i osprzętu do spoin klejowych …….42

6.3 Tryby połączenia gwintowego ……………………………………………………………..42

6.4 Dobór oprzyrządowania i osprzętu do połączeń gwintowych ...... 42

6.5 Tryby obróbki cieplno-wilgotnej ……………………………………………………..49

6.6 Dobór sprzętu i urządzeń do wykonywania operacji WTO ……………49

7 Ocena ekonomiczna wybranych metod przetwórstwa …………………………………………50

7.1 Racjonowanie czasu realizacji operacji technologicznie niepodzielnych …………50

7.1.1 Określenie norm czasowych wykonania operacji maszynowo-ręcznej „Obracanie boków płaszcza kilofami” …………………………………………………………………… …….50

…………………………………………………………………………………………….53

7.2 Obliczenie efektywności ekonomicznej wybranych metod przetwórstwa ………………54

55

56

7.2.3 Określenie efektywności ekonomicznej od wprowadzenia wyposażenia specjalnego zamiast uniwersalnego lub na zmianę proces technologiczny obróbka, montaż projekt …………………………………………………………..56

7.2.4 Określenie efektywności ekonomicznej wszystkich zmian w procesie przetwarzania produktu …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ..58

8 Opracowanie ciągu technologicznego wytwarzania wyrobu …………………….60

8.1 Schemat montażu produktu ……………………………………………………………………..60

8.2 Kolejność technologiczna wytwarzania wyrobu ………………………….65

Zakończenie ……………………………………………………………...72

Referencje …………………………………………………………………………………..73

Wstęp

Główną formą organizacji procesów technologicznych w zakładach odzieżowych jest liniowa masowa produkcja specjalistyczna, która zapewnia niezbędne warunki do produkcji szeroki zasięg modeli odzieży oraz zintegrowanej mechanizacji i automatyzacji produkcji odzieży.

Poszerzenie asortymentu odzieży i znacząca poprawa jej jakości nastąpi poprzez zastosowanie nowych nowoczesnych materiałów, doskonalenie wyglądu zewnętrznego odzieży zgodnie z trendami mody, doskonalenie wzornictwa wyrobów, technologii wytwarzania oraz wprowadzenie kompleksowego produktu System zarządzania jakością.

Postęp technologiczny w przemyśle odzieżowym dokonuje się w kierunku doposażenia technicznego, kompleksowej mechanizacji, zwiększenia stopnia intensyfikacji i poprawy efektywności ekonomicznej produkcji odzieży.

Istnieje nowe podejście do wprowadzania sprzętu do szycia. Doświadczenie pokazało, że wprowadzanie pojedynczych maszyn do istniejących procesów technologicznych jest mniej efektywne niż kompleksowa mechanizacja procesu jako całości. Do produkcji masowych rodzajów wyrobów opracowano zestawy urządzeń technologicznych, na które składają się maszyny szwalnicze ogólnego przeznaczenia powiązane ze sobą pod względem wydajności oraz maszyny szwalnicze specjalne, półautomatyczne, urządzenia do obróbki cieplnej na mokro, pojazdy i niezbędny sprzęt technologiczny do realizacji kompletnego procesu technologicznego.

Tylko tak umiejętne sformułowanie pytania ostatecznie doprowadzi do zamierzonego celu: producent wytwarza konkurencyjne produkty przy najniższych kosztach materiałowych (niskich kosztach), a konsument otrzymuje długo oczekiwane produkty wysokiej jakości i stymuluje swoim popytem producenta produkować coraz więcej produktów przemysłu odzieżowego.

1 Wybór obiecujących modeli i opis ich wyglądu

Ubrać się pełna pani zawsze trudniej niż kobieta o standardowej sylwetce. Dlatego nie wszyscy projektanci zwracają uwagę na ten niuans. Ale wciąż są ludzie, którzy nie tylko robią takie ubrania, ale także sprawiają, że są modne. Gruba kobieta powinna być zawsze dobrze ubrana, ponieważ widać ją z daleka, trudno jej zgubić się w tłumie.

Dotyczący trendy w modzie na sezon jesień - zima 2006-2007, wtedy dominuje tu klasyka. Chociaż istnieją pewne odstępstwa od tych trendów, nie należy się nad tym rozwodzić. Surowość właściwa temu stylowi pasuje każdemu, szczególnie nadaje się dla pełnych kobiet biznesu.

Kurtki powinny być surowe, a jednocześnie nietypowe (asymetryczne zapięcia, odpinane części w nietypowych miejscach, różne ozdobne detale itp.).

Gama sukienek jest uderzająca w swojej różnorodności. Modne jest niemal wszystko – od najprostszych kopertowych sukienek po szykowne suknie wieczorowe podkreślające kobiecą dojrzałość.

Ogólnie rzecz biorąc, Rosjanki zaczęły ostatnio coraz bardziej dążyć do powściągliwego stylu europejskiego.

W wyglądzie stylowej dużej damy dosłownie wszystko powinno być dokładnie przemyślane, aż do najmniejszych niuansów.
Bardzo przydaje się dobra bielizna wyszczuplająca, ubrania o wiele lepiej do niej pasują.

Pełna kobieta powinna zadbać o to, aby ubrania się nie wypełniały ani nie skracały. Dopasowana odzież z pionowymi liniami i wąskim dekoltem wychodzi na pełną figurę (kołnierzyki pod szyją nie są zalecane przy masywnym biuście, inaczej szyi po prostu nie będzie widać, a klatka piersiowa będzie optycznie dużo niższa), bez paska, z długimi rękawami zwężającymi się od łokcia w dół (jednak rękawy 3/4 lub 7/8 mogą być używane, ponieważ osoby z nadwagą mają bardzo piękne ręce więc ich nie ukrywaj). Gruba kobieta nie powinna nosić ubrań, które rzucają się w oczy, wyróżniają się obfitością marszczenia, zbyt szerokimi lub zbyt wąskimi.

Grube kobiety powinny wziąć tkaninę o ciemniejszych, kojących odcieniach, w paski (pionowo) lub w małej komórce. Należy unikać dużej klatki i duży wzór, przez co cała sylwetka jest jeszcze cięższa.

Zgodnie z powyższymi informacjami opracowano zbiór 3 modeli.

1.1 Opis wyglądu modelu 1 (Rysunek 1)

Przed - z asymetrycznym zapięciem na 4 zawiasowe szlufki i 5 guzików (w razie potrzeby klapy można odkręcić i przymocować zawiasowymi pętlami na guzikach umieszczonych po bokach z przodu), z wypukłymi szwami wychodzącymi z podkroju rękawa i sięgającymi do dołu kurtki, z nierozciętymi kieszeniami z listwą między bokami i tłoczonymi szwami.

Tył - ze szwem środkowym, ze szwami wypukłymi wychodzącymi spod pach i sięgającymi dołu kurtki.

Kołnierzyk to jednoczęściowa stójka z przodem i tyłem, uformowana wzdłuż grzbietu za pomocą czterech zaszewek.

Suknia o prostym kroju, długość 4-6 cm za kolano, dekolt kwadratowy, bez rękawów.

Przed - z częściami środkowymi i bocznymi.

Tył - ze środkowym szwem zakończonym rozcięciem i umieszczonym w nim zapięciem z ukrytą koronką "błyskawicą" do wysokości pasa, z zakładkami na ramionach.

1.2 Opis wyglądu modelu 2 (Rysunek 2)

Sukienka - damski garnitur: żakiet i sukienka z jednobarwnej tkaniny wełnianej dla średnich i starszych grup wiekowych.

Marynarka - półdopasowana sylwetka z przedłużonym pasem ramiennym, z wszytą podszewką, asymetryczny dekolt.

Przed - z asymetrycznym zapięciem na 3 obrzucane szlufki i guziki, z zaszewkami na piersi wychodzącymi ze środka bocznego szwu, z zawijanymi kieszeniami imitującymi wentyl.

Tył - ze środkowym szwem zakończonym rozcięciem, z zaszewkami na ramionach wychodzącymi ze środka szwu bocznego.

Rękawy - wszywane, dł. 3/4, dwuszwowe, z wywiniętymi mankietami.

Suknia ma trapezową sylwetkę, z wysokim stanem, długość 4-6 cm poniżej kolana, dekolt w kształcie litery V.

Przed - odcięty gorset z zapachem, w lewym bocznym szwie, montaż, z przeszytą spódnicą (składającą się z dwóch paneli - PYU, ZPYU) o kształcie stożka.

Tył - ze środkowym szwem, oraz umieszczonym w nim zapięciem na ukryty warkocz "błyskawica" do wysokości talii, z dwoma zakładkami w talii wystającymi ze szwu mocującego stanik do spódnicy.

Wzdłuż krawędzi wywiniętych mankietów oraz brzegów wentyla znajduje się finisz W=5mm. Zaleca się stosowanie okuć plastikowych (d=1,5-2 cm) w zestawieniu tonalnym z tkaniną główną. Warkocz „błyskawica” o długości 50 cm, w tonalnym połączeniu z głównym materiałem.

1.3 Opis wyglądu modelu 3 (Rysunek 3)

Sukienka - damski garnitur: żakiet i sukienka z jednobarwnej tkaniny wełnianej dla średnich i starszych grup wiekowych.

Marynarka - półdopasowana sylwetka z przedłużonym pasem ramiennym, z wszytą podszewką.

Przedtem - z centralnym zapięciem na 3 szlufki obszyte i guziki, z tłoczonymi szwami wychodzącymi ze szwów na ramionach i sięgającymi dołu kurtki, z bocznymi kieszeniami wpuszczanymi z listwą z wszytymi końcami, umieszczonymi pod kątem.

Tył - ze środkowym szwem zakończonym rozcięciem, ze szwami wypukłymi wychodzącymi spod pach i sięgającymi dołu kurtki.

Rękawy - wszywane, długie, dwuszwowe.

Kołnierz to szal.

Sukienka - półdopasowana sylwetka, długość poniżej kolana o 1-2 cm, bez kołnierzyka, dekolt owalny.

Przed - ze średnim szwem, z zakładkami na klatce piersiowej.

Tył - przeciętnym szwem, zapinany w nim na kryty suwak "zamek" do wysokości pasa, krój pompowany, z dwoma zakładkami w talii, z zakładkami ramiennymi.

Rękawy - wszywane, krótkie, jednowarstwowe.

Tłoczone szwy przodu i tyłu kurtki oraz środkowy szew przodu sukienki wykonane są szwem stebnowanym. Zaleca się stosowanie okuć plastikowych (d=1,5-2 cm) w zestawieniu tonalnym z tkaniną główną. Warkocz „błyskawica” o długości 50 cm, w tonalnym połączeniu z głównym materiałem.

Rysunek 1 — Model 1

Rysunek 2 — Model 2

Rysunek 3 — Model 3

2 Dobór i charakterystyka materiałów

2.1 Dobór i charakterystyka podstawowych materiałów

Asortyment garniturów i sukienek prezentowany jest w dużej różnorodności: tkaniny, dzianiny i włókniny z bawełny, jedwabiu, wełny, lnu, włókien i nici sztucznych i syntetycznych oraz ich różne kombinacje.

Ważne właściwości podczas eksploatacji produktu dla materiału wierzchniego:

Wytrzymałość;

Właściwości estetyczne;

Odporność na zużycie (odporność na pranie, tarcie, różne rodzaje wykończeń, ścieranie);

Higroskopijność;

Stabilność wymiarowa;

Trwałość koloru;

oddychalność;

Przewodność cieplna;

Odporność na zmarszczki;

Sztywność i elastyczność.

Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi materiału wierzchniego wybrano trzy wymienne tkaniny (tabela 1) do produkcji kostiumu damskiego.

Tabela 1-Charakterystyka głównych materiałów

2.2 Dobór i charakterystyka materiałów okładzinowych

Zasadniczo na tkaniny podszewkowe stosuje się włókna wiskozowe, bawełniane i syntetyczne.

W przypadku tkanin podszewkowych podczas pracy ważne są następujące właściwości:

Wytrzymałość;

Ekspansja nici w szwach;

łuszczenie się;

zelektryzowany;

Odporność na zużycie (odporność na ścieranie, czyszczenie na sucho, tarcie);

Odporność na zmarszczki.

Na podstawie powyższych danych wybrano trzy wymienne materiały okładzinowe, które przedstawiono w tabeli 2.

2.3 Dobór i charakterystyka materiałów na wykładziny adhezyjne

Zgodnie z mieszanym składem tkaniny amortyzujące muszą spełniać następujące wymagania:

Bazą dla wszystkich typów fizelin powinna być przędza bawełniana lub wiskozowa;

W zależności od rodzaju i przeznaczenia tkaniny podszewkowej wątki mogą być wykonane z przędzy bawełnianej, przędzy bawełnianej mieszanej z włosiem wielbłądziej, przędzy bawełnianej mieszanej z włóknami chemicznymi (poliester, poliamid, wiskoza).

Surowce stosowane do produkcji samoprzylepnych materiałów amortyzujących muszą spełniać następujące podstawowe wymagania:

Klej do powlekania nieregularnego powinien mieć postać proszku o dyspersji 0,15 – 0,4 mm i 0,4 – 0,6 mm, do powlekania regularnego – w postaci proszku o dyspersji 60 – 200 mikronów;

Klej musi mieć temperaturę topnienia 130±5ºС.

Substancje chemiczne wchodzące w skład różnych kompozycji impregnujących muszą być odporne na temperaturę rzędu 230°C przez 5 minut.

Powłoka klejąca musi być mocno przytwierdzona do powierzchni tkaniny.

Ważne właściwości podczas eksploatacji produktu dla materiałów uszczelek:

Wytrzymałość cieplna;

Sztywność;

Wykończenie antyskurczowe;

Wytrzymałość;

Stabilność wymiarowa;

Odporność na pranie.

Zgodnie z wymaganiami stawianymi materiałom uszczelek wybrano trzy wymienne materiały uszczelek, które przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 2 - Charakterystyka materiałów okładzinowych

2.4 Dobór i charakterystyka materiałów wiążących

Nici do szycia ściegów podczas obróbki części i zespołów z materiału podstawowego i tkaniny podszewkowej pokazano w tabeli 4.

2.5 Charakterystyka sprzętu

W opracowanych modelach zastosowano następujące rodzaje akcesoriów: guziki, warkocz zamka błyskawicznego, jedwabny pleciony sznurek.

Guziki plastikowe w zestawieniu tonalnym z materiałem głównym na dwa nakłucia (dla modeli 2 i 3) oraz na nogawce (dla modelu 1).

Warkocz „błyskawica” jest ukryty, w zestawieniu tonalnym z głównym materiałem.

Jedwabny pleciony sznurek służy do wykonania pętelek do zawieszania w modelu 1.

Tabela 3 - Charakterystyka samoprzylepnych materiałów uszczelniających

Tabela 4 - Charakterystyka właściwości fizycznych i mechanicznych nici do szycia

Warunkowy Przeznaczenie nitka	kod OKP	Struktura szorstka nić, tex	Otrzymany nominalny liniowy gęstość, Rh, teks	Dopuszczalne względne odchylenie wynikowej warunkowej gęstości liniowej nici od wynikowej gęstości nominalnej,%	Wilgotność znamionowa, %	Obciążenie zrywające gwintu podczas badania metodą zrywania jednego gwintu, nie mniej niż cN	Współczynnik zmienności obciążenia zrywającego, % maks	Wydłużenie przy zerwaniu, %, nie więcej
Do materiału podstawowego
35ll	814 718	16,7*2	34,5	±6	1,0	1450,0	7,5	22,0
36 l godz	814718	16,7*2	34,5	±5	3,0	1275,0	6,5	19,0
Do tkaniny podszewkowej
30l	814718	13,8*2	29,0	±8	-	1300,0	9,0	21,0
33 l	814718	11,0*3	37,5	±9	1,0	980,0	8,5	32,0

3 Dokumentacja normatywna i techniczna wykonania wyrobu

Przy opracowywaniu rozpatrywanej kolekcji wykorzystano dokumentację regulacyjno-techniczną przedstawioną w tabeli 5.

Tabela 5 - zestawienie dokumentacji regulacyjnej i technicznej wykorzystanej przy opracowaniu produktu

Numer i nazwa NTD	Streszczenie
GOST 20521-75 Technologia produkcji szycia. Warunki i definicje	Niniejsza norma zawiera terminy i definicje stosowane w technologii produkcji odzieży	Jest to konieczne dla stosowania jednolitej terminologii w branży odzieżowej. Możliwość zastosowania na wszystkich etapach produkcji
GOST 24103-80 Wady odzieży. Warunki i definicje	Niniejsza Norma Międzynarodowa ustanawia terminy i definicje głównych części odzieży.
GOST 22977-89 Produkty do szycia, szczegóły. Warunki i definicje	Niniejsza norma ustanawia terminy i definicje pojęć odzieży, części	Stosowany na wszystkich etapach produkcji
GOST 12807-03 Produkty do szycia. Klasyfikacja ściegów, linii i szwów	Norma ta zawiera klasyfikację, konwencje, obrazy graficzne i oznaczenia kodowe ściegów, linii i szwów stosowanych w produkcji odzieży	Stosowany na etapie projektowania odzieży, w pracowni krawieckiej, pracowni eksperymentalnej
GOST 25295-91 Odzież wierzchnia na płaszcze i garnitury. Specyfikacje ogólne	Norma ta określa wymagania techniczne dotyczące produkcji odzieży (metody obróbki, używany sprzęt, nici, WTO, wymiary, zasady odbioru, metody kontroli, transportu, przechowywania)	Stosowany na wszystkich etapach produkcji
GOST 4103-82 Produkty do szycia. Metody kontroli jakości	Norma ta wymienia metody kontroli jakości gotowej odzieży.	Kontrola jakości gotowej odzieży
GOST 24103-80 Produkty do szycia. Terminologia i definicja wad	Norma ta zawiera terminy i definicje związane z wadami technologicznymi odzieży.	Znajduje zastosowanie na etapie kontroli jakości odzieży. Stosowany w etykietowaniu, pakowaniu, transporcie i przechowywaniu
GOST 10581-91 Produkty do szycia. Znakowanie, pakowanie, transport i przechowywanie	Norma ta zawiera zasady znakowania, pakowania, transportu i przechowywania odzieży.	Stosowany na etapie sprzedaży wyrobów gotowych

Tabela 5 ciąg dalszy

Numer i nazwa NTD	Streszczenie		Rozwiązany problem technologiczny
RD-17-01-022-92. Procedura opracowywania, zatwierdzania, zatwierdzania i rejestracji opisu technicznego wyrobów włókienniczych i przemysłu lekkiego	Niniejsza norma zawiera procedurę opracowywania, zatwierdzania, zatwierdzania i rejestracji opisu technicznego wyrobów włókienniczych i przemysłu lekkiego		Opracowanie, zatwierdzenie, zatwierdzenie i rejestracja opisu technicznego wyrobów tekstylnych
GOST 16958-71. Produkty włókiennicze. Symbole opieki	Niniejsza norma zawiera wykaz symboli dla pielęgnacja i wymagania dotyczące ich stosowania na tekstyliach		Stosowany na etapie sprzedaży wyrobów gotowych
GOST 25652-83 Materiały odzieżowe. Ogólne wymagania dotyczące metod pielęgnacji	W niniejszej Normie Międzynarodowej określono wymagania dotyczące przetwarzania materiałów odzieżowych przeznaczonych do prania chemicznego, prasowania, wybielania.		Właściwy dobór warunków pielęgnacji gotowego produktu, z WTO, czyszczenie chemiczne itp.
GOST 17037-83 Szycie i dziewiarstwo. Warunki i definicje	Niniejsza norma zawiera terminologię rodzajów odzieży (główne rodzaje odzieży gotowej do użytku domowego): odzież, koncepcje ogólne, odzież wierzchnia, bielizna, wyroby gorseciarskie, nakrycia głowy, odzież nieodzieżowa		Na wszystkich etapach szycia produkcja przy dokumentacja
GOST 15470-70 Akcesoria do galanterii skórzanej, tekstyliów, obuwia i przemysł odzieżowy. Warunki i definicje	Ten standardowy asortyment okuć, zestawienie terminów i definicji		Dobór odpowiednich okuć
Instrukcja. Techniczny Wymagania dotyczące łączenia części odzieży	Niniejsza norma zawiera wymagania techniczne dotyczące ściegów i linii ręcznych i maszynowych, szwów nitkowych; podstawowe parametry połączeń gwintowych; rodzaje spoin i ich zakres; zalecenia dotyczące wyboru igieł; symbole charakterystyk technicznych sprzętu		Definicja cech połączenia części
GOST 23948-80 Produkty do szycia. Zasady akceptacji		W niniejszej Normie Międzynarodowej określono metody kontroli jakości gotowej odzieży. Dotyczy wszystkich rodzajów odzieży	Kontrola jakości określenie przydatności wyrobów gotowych do dostaw

Tabela 5 ciąg dalszy

4 Charakterystyka projektu produktu

Charakterystykę projektu produktu przedstawiono w tabeli 6.

Tabela 6 - Charakterystyka projektu produktu

Szczegół			Liczba szczegółów
Środkowy przód		1-2 cięcie pod pachy 4-3 dolne cięcie 4-5 cięć koralików Klapa cięta na 5-6 Wycięcie na 6-7 klapach 7-8 odcinek zakończenia jednoczęściowego kołnierzyka z częścią główną 8-9 górna część jednoczęściowego kołnierza z częścią główną Krój ramienia 9-1 Linia zagięcia klap 7-5	2
Przód górnej części		2-3 dolne cięcie Krój z 3-4 stron Krój 4-1 pod pachami	2
Dolna strona z przodu		1-2 ściegi cięte do środkowej części przodu 2-3 dolne cięcie Krój z 3-4 stron Górne cięcie 4-1 linia brzegowa a-b	2

Tabela 6 ciąg dalszy

Szczegół	Schemat części z oznaczeniem punktów i linii projektowych	Oznaczenie lub nazwa cięcia, linia konstrukcyjna	Liczba szczegółów
		2-3 odcinek zakończenia jednoczęściowego kołnierzyka z częścią główną 3-4 wycięty brzeg klapy 4-5 krój zewnętrzny 5-6 dolnych cięć 6-7 wewnętrzne cięcie Górna krawędź 7-1
Środkowy tył		1-2 górna część jednoczęściowego kołnierza z częścią główną 2-3 średnie cięcie 3-4 dolne cięcie 4-5 ciętych szwów z boku tyłu Wycięcie na 5-6 rękawów 6-1 cięcie ramion linia brzegowa a-b
Boczne plecy		1-2 cięte oczka do środkowej części tyłu 2-3 dolne cięcie Krój z 3-4 stron Krój 4-1 pod pachami linia brzegowa a-b

Tabela 6 ciąg dalszy

Szczegół	Schemat części z oznaczeniem punktów i linii projektowych	Oznaczenie lub nazwa cięcia, linia konstrukcyjna	Liczba szczegółów
dekolt z tyłu		1-2 rozcięcia na ramionach 2-3 dolne cięcie 3-4 średnie cięcie Górne cięcie 4-1
ulotka		1-2 górne cięcie 2-3 boczne cięcie 3-4 dolne cięcie 4-1 boczne cięcie linia przegięcia liści a-b
Górna część rękawa		1-2 nacięte oko 2-3 cięcie z przodu 3-4 dolne cięcie linia brzegowa a-b
Dolna część rękawa		1-2 nacięte oko 2-3 cięcie z przodu 3-4 dolne cięcie linia brzegowa a-b

Tabela 6 ciąg dalszy

Szczegół	Schemat części z oznaczeniem punktów i linii projektowych	Oznaczenie lub nazwa cięcia, linia konstrukcyjna	Liczba szczegółów
Środkowa część przodu sukienki		1-2 rozcięcie pod szyją 2-3 cięte szwy z boku przodu 3-4 dolne cięcie 4-1 cięcie szwów z przodu linia brzegowa a-b v-s - linia przegięcia lica szyi jest jednoczęściowa ze środkową częścią przodu
Boczna część przodu sukienki		1-2 przeszycia centralnej części przodu 2-3 dolne cięcie Krój z 3-4 stron Rozcięcie na 4-5 rękawów Cięcie ramion 5-1 v-s - linia przegięcia lica szyi jest jednoczęściowa z boczną częścią przodu

Tabela 6 ciąg dalszy

Szczegół	Schemat części z oznaczeniem punktów i linii projektowych	Oznaczenie lub nazwa cięcia, linia konstrukcyjna	Liczba szczegółów
Tył sukienki		1-2 rozcięcie pod szyją Odcięcie na 2-3 ramiona Rozcięcie na 3-4 rękawy 4-5 boczne cięcie 5-6 dolnych cięć 6-7 splajnów plasterków 7-8 wypustów wyciętych na półce 8-1 średnie cięcie linia brzegowa a-b
Odwrócenie dekoltu tyłu sukienki		1-2 rozcięcie pod szyją Odcięcie na 2-3 ramiona 3-4 wewnętrzne cięcie 4-1 średnie cięcie
Z przodu		1-2 rozcięcia na ramionach 2-3 cięcie wewnętrzne Krój z 3-4 stron Krój 4-1 pod pachami	2
Tylne wykończenie pod pachami		1-2 rozcięcia na ramionach Rozcięcie na 2-3 rękawy Krój z 3-4 stron Krój wewnętrzny 4-1	2

5 Analiza i opracowanie metod obróbki części i komponentów wyrobów

Wybór metody obróbki jest bardzo ważnym etapem w procesie wytwarzania odzieży. Wpływa to bowiem nie tylko na właściwości estetyczne produktu (wygląd), ale także na opłacalność produktu. Jeśli firma wybierze niewłaściwe metody przetwarzania dla swojego asortymentu, może to „wypalić”.

Odpowiednio dobrane metody obróbki to klucz do sukcesu. Jednocześnie można zaoszczędzić materiał (racjonalny układ), akcesoria (nici), - w końcu, czas, wypuszczając produkty wysokiej jakości.

W rezultacie firma otrzymuje zasłużony zysk, a konsument otrzymuje długo oczekiwane produkty wysokiej jakości.

Przy wyborze metod przetwarzania brane jest pod uwagę wyposażenie przedsiębiorstwa w sprzęt i różne urządzenia.

5.1 Wstępna obróbka głównych detali stroju damskiego

5.1.1 Powielanie głównych części

W celu zwiększenia stabilności wymiarowej, a także innych właściwości użytkowych odzieży, poszczególne jej części lub ich sekcje powielane są przylepnymi materiałami amortyzującymi.

Umiejscowienie podkładek samoprzylepnych pokazano na przykładzie modelu 1. Rysunek 4 przedstawia położenie podkładek samoprzylepnych na detalach płaszcza. Rysunek 5 pokazuje położenie podkładek samoprzylepnych na detalach sukienki.

5.1.2 Wykonywanie szwów łączących i wykończeniowych

Wstępna obróbka obejmuje również wykonanie szwów łączących i wykończeniowych, fałd, zakładek. Rysunek 6 pokazuje różne opcje wykonanie szwów łączących i tłoczonych.

Rysunek 6 - Obróbka szwów łączących i wytłaczanych

Dla wszystkich trzech modeli racjonalny jest wybór wariantu obróbki 6b (ryc. 6), kierując się rozumowaniem o normalnym rozkładzie obciążenia w szwie i zmniejszeniu liczby warstw tkaniny, unikając powstawania las.

W modelu 3 szwy wypukłe wykonane są ściegiem wierzchnim. Opcje jego przetwarzania pokazano na rysunku 7.

Oczywiście należy wybrać opcję 7a, ponieważ wytwarzany produkt ma podszewkę szytą, dlatego nie jest wymagane obrzucanie (opcja 7b), będzie to nieuzasadnione zużycie materiału mocującego.

Rysunek 4 - Położenie samoprzylepnych podkładek na szczegółach kurtki model 1

Rysunek 5 - Umiejscowienie podkładek samoprzylepnych na detalach modelu sukni 1

Rysunek 7 - Przetwarzanie stebnowania

5.1.3 Obróbka rzutek

Istnieje kilka rodzajów zakładek: dzielone i ciągłe. Oczywiście metody przetwarzania zakładek będą zupełnie inne. Rycina 8 pokazuje kilka opcji obróbki zaszewek na ramionach z tyłu i zaszewek na klatce piersiowej z przodu.

Rysunek 8 — Przetwarzanie rzutek na klatkę piersiową i ramiona

Do obróbki zaszewek na ramionach sukienek w modelach 1 i 3 bardziej celowe jest użycie nieciętej zakładki z dodatkowym paskiem materiału pomocniczego (8b), ponieważ w tym przypadku będzie optymalna liczba warstw materiału, nie będzie mniej las.

Do obróbki zaszewek na ramię i klatkę piersiową w kurtkach modeli 2 i 3 racjonalne jest użycie zaszewki ze ściągaczem z dodatkowym paskiem materiału pomocniczego (8a). nie musisz się martwić, że materiał się wygnie, ponieważ kurtka z podszytą podszewką będzie również mniej podatna na tworzenie się lasów.

Istnieje również kilka opcji przetwarzania rzutek w talii, pokazanych na rysunku 9.

Do obróbki zaszewek w talii sukienek modeli 2 i 3 lepiej nadaje się opcja 9a. opcja 9b jest dobra, ponieważ dodatkowy pasek materiału podtrzymującego wzmacnia szew i zapewnia równowagę pod względem liczby warstw tkaniny, zmniejszając prawdopodobieństwo przetarcia laserem. Ale ta opcja jest odpowiednia tylko w produktach z podszewką, a ponieważ sukienka jest bez niej, zaleca się użycie opcji 9a (zakładka jest po prostu szlifowana i prasowana do środka).

Rysunek 9 - Przetwarzanie zaszewek w talii sukienki

5.1.4 Obróbka rowków (nacięć) grzbietów

Szczeliny w produktach są przetwarzane w celu zapewnienia swobody ruchu podczas chodzenia. Szczeliny również przyczyniają się do zachowania kształtu produktu. Bardzo ważny punkt tutaj stosuje się krawędzie (przylepne i nieprzylepne), ponieważ pomagają one chronić krawędzie przed rozciąganiem i zwiększają ich stabilność. Rysunek 10 przedstawia kilka opcji przetwarzania szczelin.

Rysunek 10 - Obróbka szczelin kurtki

W wariancie 10a krawędź kleju układana jest w naddatku szczeliny z lekkim naprężeniem, aby zapobiec rozciąganiu, jest to bardzo ważne, ponieważ szczelina musi być idealnie równa. Ale w kurtkach modeli 2 i 3 racjonalne jest użycie opcji przetwarzania 10b, ponieważ jest to najbardziej ekonomiczne. Nie ma krawędzi samoprzylepnej, ale jest to kompensowane przez dwie warstwy wyściółki samoprzylepnej. A zatem istnieje ochrona przed rozciąganiem, ale nie ma kosztów za samoprzylepną krawędź.

W modelu 1 środkowy szew z tyłu sukienki również kończy się rozcięciem, ale ponieważ sukienka jest bez podszewki, sposób obróbki będzie inny. Rysunek 11 przedstawia opcje dla tego splajnu.

Rysunek 11 - Obróbka szczelin sukienki

Szczelina w sukience modelu 1 jest najlepiej przetwarzana z opcją 11b. W takim przypadku naddatek szczeliny jest obracany za pomocą samoprzylepnej uszczelki, a podczas późniejszej WTO będzie się trzymał tego naddatku. Ta opcja jest zarówno ekonomiczna, jak i prosta.

Środkowy szew tyłu sukienki model 3 zakończony rozcięciem. Opcje jego przetwarzania przedstawiono na rysunku 12.

Wygląd z przodu obu metod obróbki jest taki sam. Pierwszy (12a) jest szybszy, prostszy, obróbka ściętych narożników jest zgrabna. Wariant 12b jest bardziej czasochłonny, ponieważ dodatkowy pasek materiału służy do lepszego zabezpieczenia górnego punktu cięcia. Dlatego lepiej jest użyć opcji przetwarzania 12b, ponieważ wytrzymałość górnego punktu cięcia jest bardzo ważna (podczas pracy ma duże obciążenie).

Rysunek 12 - Obróbka cięcia środkowego szwu z tyłu sukienki

5.2 Kieszenie

Zgodnie z projektem kieszenie w produktach odzież wierzchnia bardzo zróżnicowane.

Wszystkie kieszenie można podzielić na dwie grupy - zewnętrzne i wewnętrzne.

Z kolei kieszenie zewnętrzne dzielą się na ściągane, nierozcięte (umieszczone w szwach lub wypukłościach) oraz naszywane.

Wszystkie trzy modele posiadają wszystkie trzy rodzaje kieszeni.

5.2.1 Kieszenie wpuszczane

Warto zacząć od kieszeni na lamówkę, które są dostępne w modelu 3. Obróbkę kieszeni na lamówkę z ulotką pokazano na rysunku 13.

Rysunek 13 - Obróbka kieszeni ze ściągaczem z ulotką

Ponieważ wygląd obu zabiegów jest taki sam, warto ocenić ich ekonomiczność i prostotę. W modelu 3 lepiej jest użyć opcji 13b do obróbki kieszeni ze ściągaczem z ulotką, ponieważ jest to bardziej ekonomiczne, ponieważ jest o jedną operację mniej. Dodatkowo w tym przypadku występuje racjonalne rozłożenie warstw materiału - ulotka nie odstaje od ogólnej płaszczyzny przedniej części.

5.2.2 Kieszenie wpuszczane

Kieszenie wpuszczane obejmują kieszenie umieszczone w szwach, wypukłościach i fałdach frontu.

Model 1 posiada naszytą kieszeń ze ściągaczem pomiędzy szwem bocznym a podniesionym szwem. Opcje przetwarzania przedstawiono na rysunku 14.

Bardziej racjonalne jest użycie opcji obróbki 14a, ponieważ w tym przypadku obróbka jest zredukowana o jedną operację (dołączenie górnego cięcia drugiej części podszewki do dolnego cięcia boku przodu). Dlatego nie jest konieczne wycinanie drugiej części podszewki kieszeni. Powoduje to oszczędność materiału, nici i ostatecznie czasu na wykonanie tego węzła.

5.2.3 Kieszenie z klapami

Różnorodność takich kieszeni jest niewielka. Zawory lub ulotki mogą być imitowane. Chociaż, opierając się na nieskończonej różnorodności form zastawek i płatków, można powiedzieć, że zakres takich kieszonek jest duży. Jak sama nazwa wskazuje, te kieszenie „nie są prawdziwe”, tj. służą wyłącznie do dekoracyjnego wykańczania różnego rodzaju odzieży.

W modelu 2 kieszonka imitująca wentyl oraz asymetryczny kształt. Rysunek 15 przedstawia opcje obróbki takiej kieszeni.

Rysunek 14 - obróbka niewyciętej kieszeni

Rysunek 15 — Przetwarzanie kieszeni symulującej zawór

Bardziej poprawne byłoby użycie opcji przetwarzania 15 V, ponieważ jest ona lepsza i bardziej ekonomiczna. Jeśli wygniesz zawór, nie zobaczysz dodatków, które nie mieszczą się w linii 4 - „czyste przetwarzanie”. Nie będzie też konieczne wydawanie dodatkowych nitek na oblewanie górnych części zaworu (jak w wariancie 15b).

5.3 Wykańczanie koralików i łączników

5.3.1 Wykańczanie ściegów

Boki to najbardziej czasochłonny węzeł odzieży wierzchniej. Czas ich przetwarzania stanowi 20-25% całkowitych kosztów wytworzenia produktu. Rysunek 16 przedstawia kilka opcji obróbki ściegów.

W przypadku modeli 1 i 3 lepiej wybrać opcję obróbki 16a, ponieważ zgodnie z modelem nie ma linii wykończenia z przodu. Linia 2 (dopasowująca podwinięcie do naddatków szwu obracającego się) jest ułożona w celu zabezpieczenia naddatków szwu obracającego się szwu.

W przypadku modelu 2 lepiej jest użyć opcji 16b, ponieważ jest idealna zarówno pod względem wyglądu (ścieg wykończeniowy na przedniej stronie krawędzi koralika), jak i pod względem pracochłonności, ponieważ jest to standardowa opcja obróbki krawędzi z koralika.

Opcja 16c jest niepożądana w użyciu, ponieważ dodatki są ustalane tylko za pomocą pajęczyny kleju. Podczas eksploatacji może dojść do destrukcji kleju (oddzielenie kleju od materiału bazowego) lub destrukcji kohezyjnej (zniszczenie kleju) oraz ucierpi na tym wygląd krawędzi ściegu (jego przejrzystość), a jest to niedopuszczalna wada technologiczna.

Rysunek 16 - Obróbka krawędzi płyty

5.3.2 Wykańczanie zamka błyskawicznego

Bardzo powszechną opcją obróbki zapięcia sukienki w środkowym szwie z tyłu jest zapięcie z ukrytym zamkiem błyskawicznym.

Rysunek 17 przedstawia wariant jego przetwarzania.

Rysunek 17 - Przetwarzanie zapięcia dla ukrytego zamka błyskawicznego

We wszystkich sukienkach trzech modeli zapięcie na ukryty warkocz „zamek” w środkowym szwie z tyłu. A metoda obróbki tego łącznika jest taka sama dla wszystkich, ponieważ jest najprostsza, najbardziej ekonomiczna i stosunkowo szybka.

5.4 Obróbka kołnierzyków i szyjek

Kołnierzyk - część garderoby służąca do obróbki i zdobienia dekoltu.

Konstrukcja obroży jest bardzo różnorodna. Mogą być wywinięte i ze stojakiem, z ostrymi, tępymi i zaokrąglonymi narożnikami, z półkami bez nich itp. Obroże wykonane są z tkaniny głównej lub wykończeniowej, futer naturalnych i sztucznych.

Obroże zazwyczaj składają się z trzech części: kołnierza dolnego i górnego oraz wyściółki.

5.4.1 Obroża - stójka jednoczęściowa z częścią główną

W modelu 1 kołnierz jest jednoczęściową stójką z częścią główną, uformowaną wzdłuż grzbietu za pomocą dwóch zaszewek (przetwarzanie zaszewek pokazano na rycinie 9a). Rycina 18 przedstawia wariant obróbki takiego kołnierza.

Rysunek 18 - Obróbka kołnierza - jednoczęściowy stojak z częścią główną

5.4.2 Szalowy kołnierz

Model 3 kurtka posiada szalowy kołnierz. Jest to bardzo popularny typ kołnierzyka wśród wyrobów damskich (kurtek). Opcje przetwarzania tego kołnierza pokazano na rysunku 19.

Rysunek 19 - Obróbka szalowego kołnierza

Lepiej jest skorzystać z opcji 19b, ponieważ jest ona bardziej ekonomiczna. Istnieje racjonalny układ, ponieważ dolny kołnierz jest odcięty od głównej części przodu.

5.4.3 Wykańczanie szyi

W modelu 1 sukienka nie ma kołnierzyka, w związku z czym dekolt musi być obrobiony w specjalny sposób. Rysunek 20 pokazuje obróbkę dekoltu modelu sukienki 1.

Rysunek 20 - Obróbka dekoltu modelu sukienki 1

W tym przypadku szyja obszyta jest okładzinami: na plecach odcięta okładzina składająca się z dwóch części (ponieważ jest szew środkowy), a z przodu okładziny odcięte boczną i środkową częścią przód. Po wytłoczonych szwach z przodu, rogi „kwadratowego” wycięcia są dość dobrze przetworzone.

W modelu 2 dekolt sukienki jest również obszyty lamówką, ale z pewną różnicą. Rysunek 21 pokazuje opcję obróbki dekoltu sukienki model 2.

Rysunek 21 - Obróbka szyi modelu sukienki 2

W modelu 3 dekolt sukienki również obszyty lamówką, ale w inny sposób. Rysunek 22 pokazuje opcję obróbki dekoltu sukienki model 3.

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że ten rodzaj obróbki nie bardzo pasuje do tego asortymentu, jednak biorąc pod uwagę fakt, że tkanina, z której wykonany jest kostium, nie jest zbyt gruba (gęstość powierzchniowa tkaniny to ≈200 g/m2) 2), można użyć tej opcji przetwarzania.

Tutaj tył również składa się z dwóch części, a przód szyi jest jednoczęściowy (jednoczęściowy). Obróbka ta nie jest bardzo skomplikowana i ekonomiczna.

We wszystkich trzech sukienkach występuje zaokrąglenie kołnierza naddatków szwów na ramionach, co nadaje produktowi estetyczny wygląd z niewłaściwej strony, a to kolejny plus.

Rysunek 22 - Obróbka dekoltu modelu sukienki 3

5.5 Obróbka rękawów

Rękaw jest częścią odzieży zakrywającą ramię. Rękaw może być różnej długości, jedno szew, 2 szwy, 3 szwy, wszyty, raglanowy, jednoczęściowy z tyłem, przodem.

Wszystkie trzy modele mają rękawy z podwójnym szwem. Przetwarzanie wszystkich szwów w tulei podano w tabeli 9 - Tryby połączeń gwintowych.

Sukienki modeli 1 i 2 nie mają rękawów, więc pachy są przetwarzane przez obracanie, podobnie jak dekolt sukienki z tyłu jest przetwarzany (ryc. 21).

Nie określono jedynie obróbki mankietów rękawów kurtki model 2. Rysunek 23 przedstawia opcje obróbki mankietów kurtki model 2.

Rysunek 23 - Obróbka mankietów rękawów kurtki model 2

Do obróbki takich mankietów lepiej wybrać opcję 23a, ponieważ ma ona wyższy priorytet pod względem oszczędności materiału. Części jednoczęściowe (23b) nie zawsze są opłacalne, ponieważ wzrasta odsetek odpadów między wzorami.

6 Dobór sprzętu, osprzętu i trybów obróbki

6.1 Tryby łączenia

Umiejscowienie podkładek klejowych na detalach opracowywanego modelu przedstawiono wcześniej na rysunkach 4 i 5. Charakterystykę trybów połączeń klejowych materiału adhezyjnego przedstawiono w tabeli 7.

Tabela 7 - Parametry tworzenia spoin klejowych produktu

6.2 Dobór sprzętu i osprzętu do spoin klejowych

Urządzenia do obróbki międzyprocesowej i końcowej WTO zapewniają wysoką jakość przetwarzania i charakteryzują się wysokim zużyciem pary wodnej do nawilżania i podciśnienia do suszenia i chłodzenia produktów, a także przestrzeganiem określonych trybów przetwarzania w automatycznym sterowaniu programowym urządzeń prasy.

Najbardziej elastyczne i zaawansowane programy trybów obróbki zapewniają prasy z napędem pneumatycznym w porównaniu do pras posiadających napęd hydrauliczny lub elektromechaniczny. Najwyższą jakość przetwarzania produktów można uzyskać dostarczając parę i podciśnienie ze scentralizowanych instalacji grupowych.

Charakterystykę sprzętu do wykonywania połączeń klejowych podano w tabeli 8.

6.3 Tryby połączenia gwintowego

Połączenia nitkowe zostały dobrane do zapinania części ze wszystkich materiałów użytych w tym produkcie (główny, podszewka) zarówno do łączenia jak i obrzucania, wykańczania, obszywania, dziurek, guzików i innych ściegów.

Charakterystykę trybów technologicznych wybranych połączeń gwintowych przedstawiono w tabeli 9.

6.4 Dobór sprzętu i urządzeń do wykonywania połączeń gwintowych

Ten etap jest bardzo ważny, ponieważ wydajność pracy zależy od poprawności tego wyboru.

Charakterystykę urządzeń i urządzeń do wykonywania połączeń gwintowych przedstawiono w tabeli 10.

Tabela 8 - Charakterystyka technologiczna urządzeń prasujących

Marka (typ)	Wydajność, cykle/godz	rodzaj napędu	Rodzaj ogrzewania poduszki		Temperatura ogrzewania poduszki		Moc zainstalowana, kW	Zużycie powietrza, m 3 / godz	Zużycie pary, kg/h	Ilość powietrza wywiewanego, m 3 / h	Czas nagrzewania ciał roboczych, min	Czas trwania cyklu automatycznego, s	Wymiary, mm			Waga bez poduszek, kg
			Górny	Niżej	Górny	Niżej							Długość	Szerokość	Wysokość
Sprzęt do powielania części za pomocą podkładek samoprzylepnych
CS-371KM	Do 50	Pneumatyczny	Elektryczny	Para	50-250	105-110	Do 7	3	18	400	40	60	1800	1600	1300	385
Cs-351R2M	50	Pneumatyczny	Para	Para	140	105-110	-	3	18	400	30	-	1200(1700)	1500	1240	270

Tabela 9 - Tryby połączeń gwintowych

Nazwa szwu		Nazwa linii		Parametry technologiczne		Ilość i rodzaj szycia	Numer handlowy lub marka szycia		Obszar zastosowań
					linie, o./cm
Stochnoy vrazuzhku		Szlifowanie w jednej linii		W=10	n=3-4	100			Wytłaczany, szew na ramieniu, szew boczny, szew środkowy z tyłu i z przodu, szew przedni i łokciowy rękawa
Stochny prasowanie		Szlifowanie w jednej linii Stebnówka 2-nitkowa		W=10	n=3-4				Ramię, szew środkowy podszewki tylnej, szew przedni i łokciowy podszewki rękawów
krawędź do krawędzi		To samo		W=10	n=3-4	100			Szew rękawa
Obrócony do krawędzi		To samo			n=3-4	100			Obracanie kołnierza, koralików, patek, mankietów
Tabela 9 ciąg dalszy
Nazwa szwu	Szkic szwu i jego kod zgodnie z GOST 12807		Nazwa linii	Parametry technologiczne		Ilość i rodzaj szycia	Numer handlowy lub marka szycia	Obszar zastosowań
					linie, o./cm
	To samo			n=3-4	100			Obróbka koralików
Dół z wszytą podszewką		To samo			n=3-4	100			Przetwarzanie dolnej części produktu i dolnej części rękawa
Zamknięty dół		obszywanie jednonitkowym ślepym łańcuszkiem			n=3-4	100			Obróbka dołu rękawa i dołu sukienki
Dół z rozcięciem		To samo			n=3-4	100			Przetwarzanie dolnej części sukienki
proste pętle		2-nitkowy transfer			n=8-9	100			Do obróbki elementów złącznych

Tabela 9 ciąg dalszy

Nazwa szwu	Szkic szwu i jego kod zgodnie z GOST 12807		Nazwa linii	Parametry technologiczne		Ilość i rodzaj szycia	Numer handlowy lub marka szycia	Obszar zastosowań
					linie, o./cm
Guziki z dwoma dziurkami		Jednonitkowy ścieg łańcuszkowy		10 nakłuć w każdej parze otworów		100			Do obróbki elementów złącznych
Guziki na nogawce		Jednonitkowy ścieg łańcuszkowy		Liczba nakłuć igłą 14		100			Do obróbki elementów złącznych

Tabela 10 - Sprzęt i osprzęt do wykonywania połączeń gwintowych

	Przeznaczenie wyposażenia		Długość ściegu, mm	Grubość materiałów do szycia,	Igły (GOST 22249-76)	Nici do szycia	solidne dane
	Maszyna do szycia z pojedynczą igłą	4500	1,7-5	do 5		60, 10 w 6 dodatkach	Na podstawie 1022
	Maszyna do szycia pod pachami z pojedynczą igłą	2000	1,8-4,5	do 5			Wysokość lądowania górnej warstwy materiału do 25% przy długości ściegu 2,5 mm
	Pojedyncza igła maszyna do obrzucania	3500	do 4	do 4			Szerokość obrzucania
397-M	Maszyna do szycia jednoigłowego z mechanizmem noża tnącego	4000	do 4,5	do 5			Odległość od krawędzi cięcia do linii ściegu 2,5; 5; 6,5 mm
	Jednoigłowa maszyna do fastrygowania boków, klap, kołnierzyków	3000	2-12	do 6		60, jedwab. #65	-

Tabela 10 ciąg dalszy

Klasa wyposażenia, producent	Przeznaczenie wyposażenia	Maksymalna prędkość wału głównego	Długość ściegu, mm	Grubość materiałów do szycia,	Igły (GOST 22249-76)	Nici do szycia	solidne dane
	Jednoigłowa maszyna do obszywania	2600	2-7	do 8		bawełna №80, 100, jedwab №65	-
	Półautomat do przyszywania guzików płaskich	1600	do 5	do 6			Średnica guzika 11-36mm
klasa 1595 PMZ	Półautomat do przyszywania guzików kulistych z oczkiem	1500	do 5	do 5		60, jedwab nr 33	Obcinanie nici odbywa się automatycznie. Liczba otworów na igły 14. Średnica guzika 11-24 mm
525 komórek OZLM	Półautomatyczna maszyna do wykonywania prostych pętli na odzieży	2800 na pętle z koralików; 3200 dla splotu atłasowego	-	do 2,5		igła-bawełna nr 40,5; czółenka bawełniane nr 40,50,60,80; jedwab №65	Półautomat wymaga podłączenia do sieci pneumatycznej o ciśnieniu 0,3-0,5 MPa

6.5 Wilgotne tryby obróbki cieplnej

Obróbka cieplna na mokro (WHT) tkanin w przemyśle odzieżowym wykorzystywana jest do kształtowania detali odzieży oraz końcowego wykończenia wyrobów. Tak więc w przypadku WTO szwy są prasowane na półkach odzieży wierzchniej, w obszarze klatki piersiowej powstaje wybrzuszenie, krawędzie boków, dołu i kieszeni są cieńsze i wyprostowane; eliminują smugi i odblaski (połysk) na powierzchni tkaniny. WTO znacząco wpływa na jakość i prezentację produktu. Ma duży udział (20-25%) w produkcji odzieży wierzchniej.

W WTO tkanina jest zwilżana, poddawana działaniu ciepła i nacisku za pomocą żelazek i pras. Pod wpływem wilgoci i ciepła tkanina łatwiej poddaje się różnym odkształceniom. Poprzez wywieranie nacisku na tkaninę w tym stanie, detalom produktu nadawany jest niezbędny kształt przestrzenny, zaginane są krawędzie, powstają fałdy, eliminowane są nierówności i zagniecenia na powierzchni tkaniny. Aby utrwalić kształt nadany częściom, wilgoć jest usuwana, a tkanina chłodzona.

Ważną rolę odgrywają tu czynniki takie jak wilgotność, temperatura, czas trwania ekspozycji, ciśnienie (siła), a także ich wzajemne oddziaływanie. Tryby WTO dla tkanin wierzchnich przedstawiono w tabeli 11, dla tkanin podszewkowych w tabeli 12.

Tabela 11 – Tryby WTO dla tkanin wierzchnich

Tabela 12 – Tryby WTO dla tkanin podszewkowych

6.6 Dobór sprzętu i akcesoriów do wykonywania operacji WTO

Charakterystykę sprzętu i urządzeń do operacji WTO przedstawiono w tabeli 13.

Tabela 13 - Charakterystyka technologiczna sprzętu dla WTO

	Rodzaj ogrzewania płaszczyznowego	Temperatura ogrzewania powierzchniowego, °C	Moc zainstalowana, kW	Zużycie pary, kg/h	Wymiary, mm
					długość	szerokość	wysokość
Stoły do ​​prasowania
SU	para	do 100	1	6	1500	850	850	120
	para	105-110	1	6	1500	1000	650-860	60
okowy
CS-392	elektroparą	100-200	1	2	215	128	160	3
UPP-3M	elektryczny-parowy	100-240	1	3	240	125	153	3

7 Ocena ekonomiczna wybranych metod przetwórstwa

7.1 Racjonowanie czasu realizacji operacji technologicznie niepodzielnych

Potrzeba reglamentacji siły roboczej determinowana jest potrzebą stałego obniżania kosztów produkcji i na tej podstawie wzrostu rentowności i konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Obecnie badania nad racjonowaniem pracy mają szczególne znaczenie ze względu na dużą różnorodność branż i form własności przedsiębiorstw zajmujących się produkcją dóbr konsumpcyjnych.

Normy i standardy pracy powinny stać się podstawą planowania, zarządzania operacyjnego, kontroli działalności przedsiębiorstw i ich struktury działów; ponadto muszą służyć do analizy i porównania kosztów produkcji z uzyskanym wynikiem, a także do określenia sposobów poprawy efektywności produkcji.

Określenie normy czasu na wykonanie niepodzielnej technologicznie operacji odbywa się różnymi metodami:

Metoda eksperymentalno-statystyczna. Istota metody polega na tym, że norma czasu jest ustalana dla operacji w ogóle, tj. czas spędzony w ramach operacji nie jest badany.

Metoda badań analitycznych. W ramach operacji ustalane są normy czasowe poszczególnych przyjęć poprzez bezpośrednie obserwacje na stanowisku pracy. Ta metoda służy do ustalenia racjonalności, obciążenia pracą pracowników.

Obliczenia analityczne. Normę czasu określa się na podstawie obliczeń z wykorzystaniem już ustalonych standardów czasu po przestudiowaniu organizacyjnych i technicznych warunków produkcji, opanowaniu zaawansowanych technik i metod pracy. To właśnie ta metoda zostanie wykorzystana do wyznaczenia normy czasu do wykonania operacji niepodzielnych technologicznie w tym projekcie kursu.

Metoda wyznaczania normy czasu z wykorzystaniem układu mikroelementów. Metoda ta polega na tym, że każdy ruch, z którego składa się operacja, jest znormalizowany.

7.1.1 Określenie norm czasowych wykonania operacji maszynowo-ręcznej „Obracanie boków płaszcza kilofami”

Warunki wykonania operacji: proces nieusuwalny, agregatowo-grupowa forma organizacji przepływu. Maszyna klasy 397-M. Częstotliwość obrotów wału głównego na biegu jałowym wynosi 4000 min -1. długość ściegu obracającego rygiel l sz =196 cm Długość oczka bez rygla l bz \u003d 193 cm.

Dla ułatwienia percepcji na rysunku 24 przedstawiono konfigurację wykonywanej linii z oznaczeniem odcinków i miejsc przechwyceń.

Konfiguracja ściegu to zakrzywiona linia z sześcioma obrotami. Liczba oczek w jednym cm linii wynosi 4. Nazwa rodzaju tkaniny to wełniana tkanina garniturowa. Liczba fałd tkaniny wynosi 2.

Czas pracy przy szyciu na maszynach uniwersalnych i specjalnych określa wzór (1):

t op \u003d t mr + t lane + t rep + t w + t jakości, (1)

gdzie t mr jest głównym czasem maszynowo-manualnym, s;

tor t - czas na przechwycenie, s;

t pov - czas na tury, s;

t w - czas na wykonanie technik pomocniczych, s;

t quality – czas na sprawdzenie jakości pracy, s.

W tabeli 8 operacja ta znajduje się poprzez określenie stopnia wykorzystania prędkości obrotowej, długości linii bez przechwytywania i czasu spędzonego na przechwytywaniu. Ta operacja dotyczy zszywania szwów (toczenie, toczenie, szycie, szlifowanie) (Tabela 8).

Rysunek 24 - Konfiguracja przeszycia boku i kołnierza kurtki

Linia w tej operacji ma postać linii krzywej, na którą składają się: dwa zakrzywione odcinki boku równe 50*2=100 cm, prosty odcinek występu klapy równy 14*2=28 cm, prosty odcinek końca kołnierza równy 10*2=20 cm, zakrzywiony odcinek szyi równy 45 cm.Liczbę przecięć oblicza się według następującego wzoru (2):

i pas \u003d L / l bp -12)

pas ruchu l 1 =50/19-1=2,

pas ruchu l 4 =45/19-1=2,

gdzie L jest całkowitą długością przekroju, cm;

l bp - długość linii bez przecięcia (zgodnie z Tabelą 8, gr. 8).

Tak więc będą 2 przechwyty na zakrzywionej części boku, 2 przechwyty na zakrzywionej części szyi i cztery proste sekcje bez przechwytów. Wartości tych sekcji są rozdzielone: ​​17, 16, 14, 10, 15.

Zgodnie z tabelą 8, kolumna 6, wyznacza się współczynnik wykorzystania prędkości obrotowej wału głównego maszyny na biegu jałowym, który na odcinku zakrzywionym wynosi 0,46, a na odcinku prostym 0,55.

Z tabeli.9 znajdź prędkość roboczą na biegu jałowym 4000 min -1 , tj. 1840 min-1 i 2200 min-1. Zgodnie z zapasem materiału pod igłą, równym podziale prędkości maszyny na skoku roboczym przez liczbę oczek w jednym cm linii, tj. 1840/4=460 cm/min i 2200/4=550 cm/min i długość ściegu bez przecinania (17*4 cm, 16*2 cm, 15*3 cm, 10*2 cm, 14*2 cm) znajdujemy wg tabeli 10a wartość czasu pracy maszynowo-ręcznej dla tablicy dla każdej sekcji z osobna:

t 1 \u003d (2,12 + 0,14) * 4 \u003d 9,04 s o długości (17 cm + 1 cm) (posuw 460 cm / min)

t 2 \u003d (2,12 + 0,13) * 3 \u003d 6,75 s o długości (14 cm + 1 cm) (posuw 460 cm / min)

t 3 \u003d (2,38 + 0,13) * 2 \u003d 5,02 s przy długości 16 cm (posuw 460 cm / min)

t 4 \u003d (1,84 + 0,11) * 2 \u003d 3,9 s przy długości 14 cm (posuw 550 cm / min)

t 5 \u003d (1,40 + 0,11) * 2 \u003d 3,02 s przy długości 10 cm (posuw 550 cm / min)

t backtack \u003d 0,65 s (dla backtack na początku i na końcu linii)

t pan \u003d t 1 + t 2 + t 3 + t 4 + t 5 + t zamknięte. =9,04+6,75+5,02+3,9+3,02+0,65=28,38 s (3)

Czas określany jest pod warunkiem szycia ściegu z częstotliwością 4 oczek na cm.

Czas wszystkich przechwytów dla danej techniki jest określany przez pomnożenie standardowego czasu przechwytu (tabela 8, grupa 9) przez liczbę przechwytów,

t na a \u003d a na * t na 1 (4)

te. t za. \u003d 1,8 * 2 \u003d 3,6 s, dla trzech sekcji z przechwytami t na. \u003d 3,6 * 3 \u003d 10,8 s.

Limit czasu na obrót bierzemy z Tabeli 17 (przy pracy na sztukę), odbiór 129, biorąc pod uwagę rozmiar części:

(1 kąt obrotu) t obr. =2,0 s

Przez sześć tur t rep. \u003d 2,0 * 6 \u003d 12 sekund.

Aby określić czas dla technik pomocniczych, należy zgodnie z Tabelą 16 określić, do której grupy części należą obrabiane przedmioty według ich wielkości. W tym przypadku rozmiar części należy do grupy „produkt”.

Następnie tworzą kolejność wykonywania operacji przez przyjęcia.

Normy czasowe dla metod pracy pomocniczej zaczerpnięto z tabeli 17.

Tabela 14 - Czas na odbiór prac pomocniczych

Numer recepcji zgodnie z Tabelą 17	Treść odbioru	Standardowy czas przyjmowania prac pomocniczych, art
31a	Weź produkt, przynieś go do miejsca pracy	3,0
156	Wyprostuj produkt, określając miejsce pracy	3,0
133a	Umieść krawędź części pod stopką, jeśli jest linijka prowadząca	0,6*2
-	Obróć boki za pomocą pick-upów, jednocześnie przetwarzając końce kołnierza i szyi	-
71a	Usuń krawędź części spod stopki, popychając i zrywając nici	1,2*2
124	Przenieś produkt do innego obszaru pracy, prostując obszar, który ma być leczony na stole	3,2
107	Odłóż produkt, wstępnie złożony	3,9
Razem: 16,7

Czas dla wszystkich metod prac pomocniczych, z wyjątkiem kontroli jakości, wynosi 16,7 s.

Przed określeniem standardu czasu kontroli jakości, zgodnie z Tabelą 24, określa się, do której grupy złożoności należy ta operacja, a zgodnie z Tabelą 25, standardem czasu kontroli jakości produktu.

Ta operacja należy do trudności 3, krzywoliniowe szwy wewnętrzne, bez lądowania.

Standardowy czas kontroli jakości dla dwóch desek:

Czas działania to:

t op \u003d t mr + t lane + t rep + t in + t jakość \u003d 28,38 + 10,8 + 12 + 16,7 + 8 \u003d 75,88 s (5)

H vr \u003d t op * (1 + a pzo + a exc / 100) \u003d 75,88 * (1 + 6,45 + 5,85 / 100) \u003d 75,88 * 1,123 \u003d 85,3 s (6)

a pzo i exc określa się zgodnie z Tabelą 27.

W tym przykładzie wynoszą one odpowiednio 6,45% i 5,85% (dla tkaniny jednokolorowej).

7.1.2 Określenie limitów czasowych dla operacji „Zaprasuj dół rękawa”

Warunki wykonania operacji: proces nieusuwalny, agregatowo-grupowa forma organizacji przepływu. Operację wykonuje się na żelazku parowym Cs-394KE-2. Wełniany materiał garniturowy. Długość odciętego dołu rękawa to 32 cm Waga żelazka to aż 4 kg.

Czas pracy ręcznej żelazkiem określa wzór (7):

t op \u003d t p + t w jakości + t (7)

Standardowy czas wykonania main wykonane samodzielnie na 1 cm wyprasowanego cięcia określa się zgodnie z Tabelą 22 (recepcja 1)

t p cm \u003d 0,13 s

Główny czas dla całego zakresu prac określa wzór (8):

t p \u003d t p cm * l=0,13*32=4,16s (8)

Aby określić czas dla technik pomocniczych, należy zgodnie z tabelą 16 określić, do której grupy części należy przedmiot obrabiany pod względem jego wielkości. W tym przypadku rozmiar części należy do grupy „część środkowa”.

Tabela 15 - Czas na odbiór prac pomocniczych

Czas kontroli jakości (złożoność 1=0,5) określa się zgodnie z tabelami 24 i 25.

Czas działania tej operacji wynosi

t op \u003d t p + t w + t jakość \u003d 4,16 + 9,3 + 0,5 \u003d 14s

Termin tej operacji określa wzór (6) i będzie

H vr \u003d t op * (1 + a pzo + a exc / 100) \u003d 51,4 * 1,0743 \u003d 55,2 s

Dla tej techniki pzo i exc wynoszą odpowiednio 1,83% i 5,60% dla tkaniny jednokolorowej (Tabela 27).

7.1.3 Określenie limitów czasowych dla operacji „przyszywania guzików”

Określ limit czasowy dla operacji „przyszyć guziki z boku kurtki”.

Warunki wykonania operacji: proces nieusuwalny, agregatowo-grupowa forma organizacji przepływu. Pojazd specjalny 1595 ogniw, n=1500 min -1, liczba nakłuć 14.

Współczynnik wykorzystania prędkości dla ta klasa k=0,18.

Dane podstawiamy do wzoru (9) i otrzymujemy główny czas maszyny na przyszycie jednego guzika

t m \u003d (60 * m / n * k) + 0,3 \u003d (60 * 14 / 1500 * 0,18) + 0,3 \u003d 3,4 s (9)

Główny czas maszyny potrzebny do przyszycia trzech guzików to

t m \u003d 3,4 * 3 \u003d 10,2 s

Aby określić czas dla technik pomocniczych, należy zgodnie z tabelą 16 określić, do której grupy części należy przedmiot obrabiany pod względem jego wielkości. W tym przypadku rozmiar części należy do grupy „produkt”.

Tabela 16 - Czas na odbiór prac pomocniczych

Czas sprawdzenia jakości operacji (tabela 24 - złożoność 1 i tabela 25 czas 0,5 s).

t jakość \u003d 0,5 * 3 \u003d 1,5 s

Czas operacyjny do wykonania tej operacji określa wzór (10) i jest równy

t op \u003d t m + t w + t jakość \u003d 10,2 + 17,5 + 1,5 \u003d 29,2 s (10)

Limit czasu dla tej operacji będzie

N vr \u003d t op * (1 + a pzo + a exc / 100) \u003d 29,2 * (1 + 4,32 + 5,73 / 100) \u003d 32,1 s

Dla tej techniki pzo i exc wynoszą odpowiednio 4,32% i 5,73% dla tkaniny jednokolorowej (Tabela 27).

7.2 Obliczenie efektywności ekonomicznej wybranych metod przetwórstwa

Zwiększenie wydajności pracy i podniesienie jakości wyrobów można osiągnąć na podstawie:

Mechanizacja operacji;

Zastosowanie nowoczesnych projektów technologicznych odzieży (bez zmiany wyglądu);

Zastosowanie szeregowo-równoległych i równoległych metod przetwarzania (metody adhezyjne, zaawansowany sprzęt);

Nowoczesny sprzęt jest szybszy i wyposażony w urządzenia do automatycznego obcinania nici, zatrzymania igły w zadanym położeniu oraz inne elementy automatyki.

Zmianę złożoności wykonania operacji, grupy operacji lub czasu przetwarzania produktu można ocenić:

Efektywność ekonomiczna, tj. zmiana (zmniejszenie lub zwiększenie) kosztów czasu;

Zwiększenie wydajności pracy (wzrost wydajności pracy);

Zmniejszenie kosztu czasu.

Efektywność ekonomiczna może być zarówno pozytywna, jak i negatywna. Ten wskaźnik jest określony przez wzór

mi \u003d ΔT \u003d T st -T n, s (11)

gdzie, ΔТ – efektywność ekonomiczna, s;

T st - stary czas przetwarzania, s;

T n - nowy czas przetwarzania, s.

Wzrost wydajności pracy (wzrost wydajności pracy) określa wzór

RPT \u003d (T st -T n) * 100 / T n,% (12)

Redukcję kosztów czasu określa wzór

P t \u003d (T st -T n) * 100 / T st,% (13)

7.2.1 Określenie opłacalności wdrożenia szybszego sprzętu

Wraz z wprowadzeniem bardziej szybkiego sprzętu norma czasu na wykonanie operacji technologicznej Nvr jest zmniejszona z powodu spadku t mr. Aby wyznaczyć nowy czas operacyjny t op n z normy czasu H vr należy wyłączyć czas operacji przygotowawczych i końcowych t pzo oraz czas przeznaczony na odpoczynek i potrzeby osobiste t ex

t op \u003d N vr -N vr (a pzo + a exc) / 100 (14)

Wtedy w czasie pracy t op zmieni się tylko czas maszynowo-ręczny, a wtedy nowy czas pracy można obliczyć ze wzoru

t op n \u003d t op -L * m * 60 / n st + L * m * 60 / n n (15)

gdzie t op n to przewidywany czas pracy maszyny, s;

L - długość ściegu z ryglami, cm;

m to częstotliwość ściegów w linii, st/cm;

n st - prędkość działającej maszyny do szycia, min -1;

n n - prędkość zaprojektowanej maszyny do szycia, min -1.

Na operacji „zawracania boków marynarki za pomocą pick-upów” wprowadzimy maszynę klasy 997-A. OZLM zamiast maszyny do szycia klasy 397-M. OZLM.

Dane początkowe: n st \u003d 4000 min-1;

n n \u003d 5500 min-1;

H vr s \u003d 85,3 s.

Ustalmy nowy czas eksploatacji ze wzoru (15)

t op n \u003d 75,8-(196 * 4 * 60 / 4000) + (196 * 4 * 60 / 5500) \u003d 72,5 s

Nowy czas wykonania niepodzielnej technologicznie operacji według wzoru (6) będzie równy

H BP \u003d 72,5 * (1 + 6,45 + 5,85 / 100) \u003d 81,4 s

Pt \u003d (85,3-81,4) * 100 / 85,3 \u003d 4,5%

RPT \u003d (85,3-81,4) * 100 / 81,4 \u003d 4,7%

7.2.2 Określenie efektywności ekonomicznej wprowadzenia urządzeń z elementami automatyki

Obliczenia są podobne do tych podanych w paragrafie 7.2.1, z tą różnicą, że zmiana t op następuje z powodu zmniejszenia t in (brak takich metod pracy, jak „weź nożyczki”, „odłóż nożyczki na bok”, „ustawić igłę w górnym lub dolnym położeniu” itd.).

Nowy czas spędzony na operacji zostanie określony przez formułę

N vr n \u003d [N vr s - (N vr s * a pzo + a exc / 100) -Δt w] * (16)

Zmniejszenie normy czasu nastąpi z powodu zmiany technik pomocniczych (Tabela 17).

Tabela 17 - Czas na odbiór prac pomocniczych

Zgodnie ze wzorem (16)

N vr n \u003d * \u003d 81s

Skrócenie czasu spędzonego na tej niepodzielnej operacji określa wzór (13)

Pt \u003d (85,3-81) * 100 / 85,3 \u003d 5,04%

Wzrost wydajności określa wzór (12)

RPT \u003d (85,3-81) * 100 / 81 \u003d 5,3%

7.2.3 Określenie efektywności ekonomicznej z wprowadzenia specjalnego wyposażenia zamiast uniwersalnego lub zmian w procesie technologicznym przetwarzania, projekt jednostki

W tych przypadkach konieczne jest:

Przedstawić swoje schematy montażowe przetwarzania porównywalnymi metodami;

Wybierz wyposażenie;

Skompiluj sekwencje technologiczne do obróbki obu węzłów (Tabela 18);

W tym przypadku rozważana jest obróbka dwóch węzłów: obróbka koralika (ryc. 16a, c), obróbka nieciętej kieszeni z ulotką (ryc. 14a, b).

Porównywalną sekwencję technologiczną obróbki tych węzłów przedstawiono w tabeli 18. Ta tabela jest kompilowana dla wygody dla dwóch węzłów jednocześnie.

Tabela 18 - Porównywalna sekwencja technologiczna obróbki zgrubienia i nieciętej kieszonki z ulotką

Numer i nazwa operacji	Obecna technologia			Zaprojektowana technologia
	Specjalność / ranga	Limity czasowe	Wyposażenie, wyposażenie	Specjalność / ranga	Limity czasowe	Wyposażenie, wyposażenie
Wykończenie krawędzi kurtki
1 Obróć boki za pomocą pick-upów jednocześnie (96 * 2 = 192)	M/5	123	563 komórki F. „Pfaff”	M/5	123	563 komórki F. „Pfaff”
2 Dostosuj zapasy szwów, aby obrócić boki w obszarze klap (20 * 2)	-	-	-	M/3	54	563 komórki F. „Pfaff”
3 Dostosuj naddatki szwów do obracania koralików (30 * 2)	-	-	-	M/3	66	563 komórki F. „Pfaff”
4 Wywróć na lewą stronę, wyprasuj po bokach (196 cm)	Y/5	93	żelazo ż. „Zusman”	Y/5	93	żelazo ż. „Zusman”
5 Zaprasuj krawędzie desek	U/6	61	żelazo ż. „Zusman”	U/6	61	żelazo ż. „Zusman”
Całkowity	277	397
1 Nałóż kopiec kredą na dwie kieszenie z przodu iz tyłu	R/6	32	Kreda, wzór	R/6	32	Kreda, wzór
2 Przyszyj podszewki kieszeni do części przednich.	M/3	69	563 komórki F. „Pfaff”	M/3	35	563 komórki F. „Pfaff”
3 Wywróć na lewą stronę, wyprostuj i wyprasuj szwy mocowania podszewek kieszeni do części przodu	Y/3	43	żelazo ż. „Zusman”	Y/3	43	żelazo ż. „Zusman”
4 Zszyj podniesione i boczne szwy podczas szycia podszewek kieszeni (93*2)	M/3	157	563 komórki F. „Pfaff”	M/3	157	563 komórki F. „Pfaff”
Całkowity	301	267

Obliczenie wydajności według wzoru (11) i RPT według wzoru (12) dla pierwszego węzła (obróbka płyty):

E=277-397=-120s

RPT \u003d (277-397) * 100 / 397 \u003d -30,2%

Nie bój się ujemnej wartości wydajności i RTP, ponieważ w tym przypadku projektowana technologia stawia na jakość, a nie szybkość przetwarzania.

Obliczenie wydajności według wzoru (11) i RPT według wzoru (12) dla drugiego węzła (obróbka nieciętej kieszeni z ulotką):

RPT=(301-267)*100/267=12,7%

7.2.4 Określenie opłacalności wszystkich zmian w przetwarzaniu produktu

Po obliczeniu zmian wydajności pracy i poprawie jakości wyrobów w oparciu o: mechanizację i automatyzację działań; stosowanie nowoczesnych technologicznych projektów odzieży (bez zmiany wyglądu); przy zastosowaniu szeregowo-równoległych i równoległych metod przetwarzania (metody adhezyjne, zaawansowany sprzęt), konieczne jest określenie zmiany pracochłonności przetwarzania produktu jako całości według wzorów (11-13).

Obliczenia te przedstawiono w postaci tabeli 19.

Przy zmianie metody przetwarzania i wprowadzeniu nowego sprzętu do określonej operacji, efektywność ekonomiczna wyniosła 148,4 s, a RPT 5,3%. Ale jeśli policzymy RTP i efektywność ekonomiczną dla całego produktu jako całości, nie będzie tak wysokich wartości tych wskaźników. RPT dla całego produktu wynosi 0,96%. Wynika to z faktu, że nie we wszystkich operacjach następuje wymiana sprzętu i zmiany metod przetwarzania.

Tabela 19 - Porównywalna sekwencja technologiczna przetwarzania produktu

Nazwa rodzaju zmiany w technologii przetwarzania	Obecna technologia			Zaprojektowana technologia			Wydajność, s	RPT, %
	Specjalność / ranga	Limity czasowe	Wyposażenie, wyposażenie	Specjalność / ranga	Limity czasowe	Wyposażenie, wyposażenie
Wprowadzenie szybszych maszyn z elementami automatyki	-	2800	klasa 397-M. OZLM	-	2651,6	klasa 997-A. OZLM	148,4	5,3
Zmiana metody przetwarzania węzła 1	-	277	-	-	397	-	-120	-30.2
Zmiana metody przetwarzania węzła 2	-	301	-	-	267	-	34	12.7
Razem dla zmienionych operacji	-	3378	-	-	3315,6	-	62,4	1,8
Złożoność innych operacji przetwarzania produktu	-	3122	-	-	3122	-	-	-
Produkt razem	-	6500	-	-	6437,6	-	62,4	0.96

8 Opracowanie sekwencji technologicznej wytwarzania wyrobu

W krojowni powielane są wszystkie detale kroju, z wyjątkiem listków kieszeni R 3 - Przetwarzanie ślepej kieszeni z ulotką 2 Duplikat ulotki P 3 - Сs 371КМ 3 Zaprasuj ulotkę wokół podkładki samoprzylepnej Na 3 - CS 392 4 Przyszyj ulotkę do górnego rozcięcia dolnej strony przodu, wsuwając górne rozcięcie podszewki kieszeni w szew M 4 - Klasa 1022-M. OZLM 5 ściegów podszewki kieszeni M 2 - Klasa 1022-M. OZLM 6 Żelazna kieszeń Na 2 - CS 392 Obróbka frontu 7 Zszyj wypukłości z przodu M 3 - Klasa 1022-M. OZLM 8 Wyprasuj naddatki na szwy z przodu Na 3 - CS 392 Leczenie pleców 9 Z tyłu przyszyj zakładki tak, aby tworzyły z częścią główną jednoczęściową stójkę M 3 - Klasa 1022-M. OZLM 10 Wyprasuj rzutki w kierunku środka Na 3 - CS 392 11 Zszyj wypukłości z tyłu M 3 - Klasa 1022-M. OZLM 12 Wyprasuj nadmiarowe szwy z tyłu Na 3 - CS 392 13 Zszyj środkowe części tyłu M 3 - Klasa 1022-M. OZLM 14 Wyprasuj środkowe naddatki na szwy z tyłu Na 3 - CS 392 Obróbka koralików i szyi 15 Zszyj sekcje ramion M 3 - Klasa 1022-M. OZLM 16 Zaprasuj szwy na ramionach Na 3 - CS 392 17 Zszyj części barkowe kilofu i obróć szyję z tyłu M 3 - Klasa 1022-M. OZLM 18 Wyprasuj dodatki szwów na ramionach zaznaczenia i licowania szyi z tyłu Na 3 - CS 392 19 Zaznacz położenie zawiasów R 3 - wzór, kreda

Tabela 20 ciąg dalszy

	Specjalność	Wypisać		Sprzęt, narzędzia, osprzęt
th pętle na zaznaczeniu
20 Zawiń boki za pomocą zaszewek, jednocześnie obracając jednoczęściowy kołnierz wraz z częścią główną, wkładając pętelki na zawiasach w szew	M	3	-	397-M OZLM
21 Dostosuj naddatki szwów przy wywijaniu kołnierza	M	3	-	Klasa 1022-M. OZLM
22 Wyreguluj naddatki szwów na kołnierzu w obszarze występu klapy	M	3	-	Klasa 1022-M. OZLM
23 Zszyj naddatki na szwy wywinięcia na licu szyi pleców w obszarze pleców	M	3	-	Klasa 1022-M. OZLM
24 Wytnij naddatki na szwy w rogach koralika	R	2	-	nożyczki do szycia
25 Wytnij naddatek szwu wywróconego na końcu klapy i na początku kołnierza	R	2	-	nożyczki do szycia
26 Wytnij naddatki na szwy na końcach kołnierzyka	R	2	-	nożyczki do szycia
27 Wytnij, wyprostuj szew obrotowy	R	2	-	-
28 Zamieść krawędź koralika, tworząc krawędź z koralika; na części klapy - z wyboru; na krawędzi kołnierza - od głównej części	M	3	-	klasa 2222
29 Żelazny szew wywracany	Na	3	-	CS 392
30 Zaznacz położenie przycisków na planszy	R	2	-	wzór, kreda
31 Przyszyj guziki	M	3	-	klasa 827
Obróbka rękawów
32 Zszyj łokcie rękawa	M	3	-	Klasa 1022-M. OZLM
33 Zaprasuj naddatki szwu łokciowego rękawa	Na	3	-	CS 392
34 Zaprasuj dół rękawa	Na	2	-	CS 392
35 Zszyj rękawy z przodu	M	3	-	Klasa 1022-M. OZLM
36 Zaprasuj naddatki przedniego szwu rękawa	Na	3	-	CS 392
Obróbka podszewki
37 Zszyj środkowe części tylnej podszewki	M	3	-	Klasa 1022-M. OZLM
38 Wyprasuj naddatki szwu środkowego szwu tylnej podszewki	Na	3	-	CS 392
39 Zszyj wypukłości tylnej podszewki	M	3	-	Klasa 1022-M. OZLM
40 Wyprasuj naddatki na wypukłe szwy	Na	3	-	CS 392

Tabela 20 ciąg dalszy

Numer i nazwa operacji technologicznej	Specjalność	Wypisać	Termin wykonania operacji, ust	Sprzęt, narzędzia, osprzęt
oparcia
41 Zszyj wypukłości przedniej podszewki	M	3	-	Klasa 1022-M. OZLM
42 Wyprasuj naddatki wypukłych szwów przedniej podszewki	Na	3	-	CS 392
43 Zszyj łokcie podszewki rękawa, pozostawiając otwór do późniejszego wywinięcia	M	3	-	Klasa 1022-M. OZLM
44 Zaprasuj szwy łokciowe rękawa	Na	3	-	CS 392
45 Zszyj przednie krawędzie podszewki rękawów	M	3	-	Klasa 1022-M. OZLM
46 Zaprasuj zapasy szwów przedniego szwu podszewki rękawa.	Na	3	-	CS 392
47 Zszyj części barkowe podszewki produktu	M	3	-	Klasa 1022-M. OZLM
48 Wyprasuj naddatki szwu na ramionach podszewki produktu z tyłu	Na	3	-	CS 392
49 Zszyj boczne nacięcia podszewki produktu	M	3	-	Klasa 1022-M. OZLM
50 Wyprasuj naddatki szwów bocznych podszewki produktu z tyłu	Na	3	-	CS 392
51 Wszyj podszewkę rękawa w podkrój rękawa podszewki produktu	M	3	-	Klasa 1022-M. OZLM
Instalacja produktu
52 Zszyte nacięcia boczne	M	3	-	Klasa 1022-M. OZLM
53 Wyprasuj zapasy szwów bocznych	Na	3	-	CS 392
54 Wszyj rękaw w zamknięty podkrój rękawa, wkładając dodatkowy pasek materiału w szew, aby zabezpieczyć podszewkę.	M	3	-
55 Zaprasuj naddatki na szwy do wszycia rękawa pod pachę w okolicy ramion	Na	3	-	CS 392
56 Zaprasuj spód produktu	Na	3	-	CS 392
Łączenie produktu z podszewką
57 Dopracuj plastry i umieść znaczniki wyboru	R	3	-	kreda
58 Zszyj podszewkę do wewnętrznej krawędzi kołnierza i dolnej krawędzi dekoltu z tyłu	M	3	-	Klasa 1022-M. OZLM
59 zszyj szew mocowania podszewki wzdłuż dekoltu tyłu	M	3	-	Klasa 1022-M. OZLM
60 Przyszyj podszewkę do rozcięcia na dole produktu	M	3	-	Klasa 1022-M. OZLM

Tabela 20 ciąg dalszy

Numer i nazwa operacji technologicznej	Specjalność	Wypisać	Termin wykonania operacji, ust	Sprzęt, narzędzia, osprzęt
61 Wywiń rękawy na prawą stronę	R	3	-	-
62 Przyszyj podszewkę rękawów do dołu rękawów	M	3	-	Klasa 1022-M. OZLM
63 Przymocuj podszewkę wzdłuż dołu rękawa (doszyj naddatki szwów przednich i łokciowych do naddatku na dół rękawa)	M	3	-	Klasa 1022-M. OZLM
64 Zszyj łokcie rękawów	M	3	-	Klasa 1022-M. OZLM
65 Wywróć produkt na prawą stronę przez otwór w szwie łokciowym prawego rękawa podszewki	R	3	-	-
66 Przymocuj podszewkę do produktu przy pachach	M	3	-	Klasa 1022-M. OZLM
67 Zszyj otwór w szwie łokciowym podszewki prawego rękawa produktu	M	3	-	Klasa 1022-M. OZLM
Produkty wykończeniowe i WTO
68 Czyszczenie produktu	R	2	-	pędzel, stół
69 Prasuj z przodu	P	5	-	Сs 371КМ
70 Żelazny tył	P	5	-	Сs 371КМ
71 Podszewka kurtki żelaznej	Na	1	-	CS 392
72 Zaznacz rozmieszczenie przycisków po bokach frontu	R	3	-	wzór, kreda
73 Przyszyj guziki	M	3	-	klasa 1595
74 Włóż zapasowy kawałek materiału do torby	R	1	-	-
75 Dołącz etykietę produktu do torby z zapasowym kawałkiem materiału	R	2	-	6-54
76 Przekazanie produktu do magazynu wyrobów gotowych	R	3	-	-

W tabeli 21 przedstawiono sekwencję technologiczną wytwarzania modelu sukni 1.

Tabela 21 - Kolejność technologiczna wytwarzania modelu sukni 1

Numer i nazwa operacji technologicznej	Specjalność	Wypisać	Termin wykonania operacji, ust	Sprzęt, narzędzia, osprzęt
1 Weź cięcie, przygotuj je do startu. Cięcie spustu	R	3	-	tabela, dziennik rejestracyjny, kolorowe kupony, żetony
Wykończenie dekoltu z przodu
2 Powiel licowanie dekoltu przedniego jednoczęściowego kroju ze środkową częścią przodu	P	3	-	Сs 371КМ
3 Zduplikuj licowanie dekoltu przedniego jednoczęściowego kroju z bokiem przodu	P	3	-	Сs 371КМ
4 Zaprasuj przedni dekolt w jednym kawałku ze środkową częścią przodu	Na	3	-	CS 392
5 Zaprasuj licowanie przedniego dekoltu w jednym kawałku z bokiem przodu	Na	3	-	CS 392
Obróbka frontu
6 Zszyj wypukłości z przodu	M	3	-	Klasa 1022-M. OZLM
7 Wyprasuj nadmiarowe szwy	Na	3	-	CS 392
8 Pochmurne naddatki na szwy	M	3	-	klasa 51-A. PMZ
Wykończenie pleców i dekoltu
9 Zszyj zaszewki na ramionach	M	3	-	Klasa 1022-M. OZLM
10 Wyprasuj zaszewki na ramionach w kierunku środka	Na	3	-	CS 392
11 Za pomocą podkładki samoprzylepnej wyszlifuj wewnętrzne krawędzie naddatku na wypusty	M	3	-	Klasa 1022-M. OZLM
12 Przyklej podkładkę samoprzylepną do naddatku splajnu	Na	3	-	CS 392
13 Osobno owiń wewnętrzne rozcięcia i środkową część pleców.	M	3	-	klasa 51-A. PMZ
14 Zszyj część środkowego szwu	M	3	-	Klasa 1022-M. OZLM
15 Zamiataj naddatki na szczeliny wzdłuż linii zagięcia	R	2	-	Igła, nitka
16 Wyprasuj szczelinę	Na	3	-	CS 392
17 Zduplikuj okładziny karku z tyłu	P	3	-	Сs 371КМ
18 Obłożyć wewnętrzne brzegi okładzin karku grzbietu	M	3	-	klasa 51-A. PMZ
19 Zszyj wyłożenia dekoltu z bokami ukrytej taśmy zamka błyskawicznego.	M	2	-	Klasa 1022-M. OZLM

Tabela 21 ciąg dalszy

Numer i nazwa operacji technologicznej	Specjalność	Wypisać	Termin wykonania operacji, ust	Sprzęt, narzędzia, osprzęt
20 Przyszyj ukrytą taśmę zamka błyskawicznego do środkowych części tyłu	M	3	-	Klasa 1022-M. OZLM
21 Zapnij ukryty zamek błyskawiczny z jednej strony	M	2	-	Klasa 1022-M. OZLM
22 Zszyj tył ściegiem	M	3	-	Klasa 1022-M. OZLM
23 Wytnij, wyprostuj rogi	R	3	-	-
24 Wyprasuj zapięcie	Na	2	-	CS 392
25 Zszyj podszewkę szyi pleców do naddatków na szwy okładziny	M	3	-	Klasa 1022-M. OZLM
26 Zaprasuj tylny szew, aby utworzyć lamówkę	Na	3	-	CS 392
27 Zszyj części barkowe, wkładając tył do szwu	M	3	-	Klasa 1022-M. OZLM
28 Wytnij rogi naddatków na szwy z boku szyi	R	2	-	Nożyczki do szycia
29 Pochmurne naddatki na szwy na ramionach	M	3	-	klasa 51-A. PMZ
30 Wyprasować produkt w okolicy szwów na ramionach	Na	3	-	CS 392
31 Zaszyj splajny	M	3	-	Klasa 1022-M. OZLM
Obróbka rękawów
32 Powiel licowanie podkroju rękawa z przodu	P	3	-	Сs 371КМ
33 Powiel licowanie tylnego podkroju rękawa	P	3	-	Сs 371КМ
34 Obszyj wewnętrzne krawędzie lica podkroju rękawa z przodu	M	3	-	klasa 51-A. PMZ
35 Obszyj wewnętrzne krawędzie lica podkroju rękawa z tyłu	M	3	-	klasa 51-A. PMZ
36 Zszyj szwy na ramionach podkrojów rękawów	M	3	-	Klasa 1022-M. OZLM
37	M	3	-	Klasa 1022-M. OZLM
38 Zszyj szwy pod pachami do naddatków szwu	M	3	-	Klasa 1022-M. OZLM
39 Zaprasuj szew pod pachy, tworząc lamówkę z głównego elementu.	Na	3	-	CS 392
40 Zaprasuj szwy pod pachami	Na	3	-	CS 392
41 Obrzucić boczne rozcięcia sukienki	M	3	-	klasa 51-A. PMZ
42 Zszyj boczne nacięcia sukienki	M	3	-	Klasa 1022-M. OZLM
43 Wyprasuj zapasy szwów bocznych	Na	3	-	CS 392

Tabela 21 ciąg dalszy

Wniosek

W toku przeprowadzonych prac zbadano kierunek mody na sezon jesień-zima 2006-2007 i zidentyfikowano jego najbardziej charakterystyczne trendy. Zgodnie z badaniami opracowano kolekcję składającą się z trzech modeli garnituru wraz z opisem ich wyglądu. Do uszycia jednego wybranego modelu dobrano odpowiednie materiały i dodatki po przestudiowaniu ich asortymentu zgodnie z wymaganiami dla tego modelu. Sporządzono również wykaz dokumentacji regulacyjnej i technicznej produktu. Ponadto przeprowadzono analizę metod obróbki części i komponentów produktów (dla wszystkich trzech modeli). Następnie wybrano tryby i sprzęt do gwintów, połączeń klejowych i WTO. Opracowano sekwencję technologiczną wytwarzania wyrobu. Określono efektywność ekonomiczną wybranych metod przetwórstwa, obliczono RTP, a wskaźniki te są najważniejsze w przemyśle lekkim.

Ogólnie rzecz biorąc, głównym celem każdego przedsiębiorstwa szwalniczego jest wytwarzanie produktów wysokiej jakości przy minimalnych kosztach materiałowych, w tym celu konieczne jest opracowanie optymalnych metod przetwarzania, użycie sprzętu, który nie będzie bezczynny itp.

Ponadto konstrukcja opracowanego modelu jest dość rozczłonkowana, co stwarza trudności w doborze i opracowaniu metod przetwarzania oraz przygotowaniu sekwencji technologicznej wytwarzania produktu, a złożoność jest kluczem do sukcesu, ponieważ rozwiązanie tych trudności prowadzi do lepszego zrozumienia i przyswojenia materiału.

Ten projekt kursu utrwalił zdobytą wcześniej wiedzę z dyscypliny „Technologia odzieży” oraz usprawnił proces postrzegania materiału.

Bibliografia

1 AV Savostitsky, E.Kh. Melikov // Technologia odzieży, Moskwa, 1982.

2 IS Zach // Podręcznik sprzętu do szycia, Moskwa 1981.

3 KG Gushchina // Asortyment, właściwości i wymagania techniczne materiałów odzieżowych, 1978.

4 Podręcznik metodyczny „Asortyment nici do szycia”

5 GOST 22977-89 Produkty do szycia, szczegóły. Warunki i definicje.

6 S.G. Radko, AI Afanasjew // Racjonowanie pracy w przedsiębiorstwach przemysłu lekkiego // Polityka personalna, 2002.

7 Branżowe standardy czasu element po elemencie według rodzaju pracy i sprzętu do szycia lekkiej odzieży, Moskwa, 1983.

8 EV Szturcewa, T.B. Nessirio // Opracowanie dokumentacji technologicznej do produkcji odzieży // wytyczne, St. Petersburg, 2005.

9 EV Szturcewa, T.B. Nessirio //zasady projektowania objaśnień i części graficznej zajęć, tezy i projekty, Petersburg, 2002

Cel pracy: badanie cech technologii wytwarzania sukienek damskich.

Poznać metody obróbki typów sukien damskich.

Opanować metody progresywnej technologii przetwarzania sukienek damskich różnych asortymentów.

Teoretyczne uzasadnienie pracy:

1. Cechy wpływu konstruktywnej różnorodności obróbki strojów damskich na technologię ich wytwarzania.

2. Cechy metod obróbki sukien damskich.

3. Progresywna technologia przetwarzania odzieży damskiej.

Materiały i narzędzia: plakaty struktur i sęków oraz ich połączeń detali ubiorów damskich, albumy próbek detali i sęków ubiorów damskich.

Metoda pracy:

Zadanie 1. Zapoznaj się z konstruktywną różnorodnością sukienek damskich.

Sukienki damskie charakteryzują się różnorodnością kształtów i rozwiązań stylistycznych. Według stylu sukienki damskie dzielą się na klasyczne, sportowe, romantyczne i fantastyczne; sylwetka - przylegająca, półprzylegająca, trapezowa prosta; spotkanie -. domowy, codzienny, uroczysty.

Często cechy różnych stylów przeplatają się. Stąd podział form damskich sukienek może być bardzo różny.

Każdy rodzaj kroju charakteryzuje się pewną konstruktywną podstawą, która obejmowała główne szczegóły kobiecej sukienki: przód, tył, rękawy, przednie i tylne panele spódnicy itp. Pierwszą oznaką kroju odzieży na ramionach jest cięcie wzdłuż rękawa, zgodnie z którym istnieją podstawy strukturalne z wszytymi rękawami, raglanowe, jednoczęściowe rękawy. W obrębie każdego kroju o tej samej nazwie wzdłuż rękawa z kolei można wyróżnić odmiany z pionowymi, poziomymi, ukośnymi, przylegającymi do siebie artykulacjami głównych detali, tj. półeczki i plecy jednoczęściowe, odpinane w pasie, z karczkiem, falbanami itp.

Oprócz głównych detali, które stanowią podstawę konstrukcyjną i określają kształt wolumetryczny, projekty sukienek damskich mają dodatkowe i ozdobne detale (kołnierze, mankiety, paski, paski itp.).

Obroże w sukienkach damskich mogą mieć różne konfiguracje i rozmiary w zależności od rozwiązania projektowego, tj. wywinięte, stójki itp. elementy złączne obrabiane wytrychem, listwami, okładzinami z wykorzystaniem wszelkiego rodzaju akcesoriów (zamki błyskawiczne, guziki, guziki, sznurki itp.); kieszenie wpuszczane z patkami i bez, kieszenie naszywane, obszyte szwami itp.

Zadanie 2. Poznanie metod obróbki części i elementów stroju damskiego.

Zróżnicowany asortyment i duża liczba modyfikacji sukien damskich ma bezpośredni wpływ na dobór metod obróbki oraz stosowanego sprzętu.

Dla technologii odzieży damskiej charakterystyczne jest ustalanie obróbki poszczególnych części i zespołów, w zależności od cech modelu. Istnieje wiele opcji obróbki kołnierzyków, kieszeni, dna, rękawów itp. Na przykład kieszenie w sukience damskiej mogą być rozcięte, nierozcięte i zakładane przez głowę.

Cechą ściąganych kieszeni w sukience jest brak dolevika, szczeliny, którą zastępuje podszewka z głównego materiału.

Kieszenie wpuszczane mogą być z klapą, listeczką oraz w ramce. Podczas składania kieszeni lamowanej z patką, klapę i zaprasowane obicie dna zszywa się razem z podszewką kieszeni, następnie odcina się wejście do kieszeni i przyszywa drugą część podszewki kieszeni do szwu wentylowego. Następnie podszewka kieszeni jest szyta na owerloku.

W przypadku montażu kieszeni z ulotką, końce ulotki można dopasować do części głównej lub zszyć. W pierwszym przypadku końce liści są wstępnie obrócone. Następnie ulotka uformowana z podszewki (tkaniny głównej) jest doszywana do półki, podszewka kieszeni doszywana do półki, nacinane jest wejście do kieszeni, szlifowana podszewka kieszeni i doszywane są końce ulotki do Głównym elementem. W kieszeniach z końcówkami wpuszczanymi obróbka liścia polega jedynie na zaprasowaniu jego fałdy.

Kieszenie wpuszczane „w ramce” są obrabiane dwoma okładzinami z tkaniny głównej lub wykończeniowej ze wstępnym prasowaniem.

W kieszeniach o prostych nacięciach podszewka kieszeni może pełnić rolę okładzin.

Kieszenie wpuszczane „w ramkę” można obrabiać zarówno na maszynie uniwersalnej, jak i dwustronnej. Podczas obróbki na maszynie uniwersalnej okładziny uformowane z podszewki kieszeni są doszywane do półki, a podszewka kieszeni jest szlifowana. Podczas obróbki na maszynie dwuigłowej okładzinę powieloną uszczelką przyszywa się do półki z jednoczesnym cięciem, następnie podszewkę kieszeni przyszywa się do dolnych okładzin górnych, a ta ostatnia jest szlifowana.

Nierozcięte kieszenie mogą znajdować się w szwach, fałdach, wypukłościach.

Obróbka kieszeni w szwach łączeń polega na doszyciu części podszewki kieszeni z tkaniny głównej przedniej i bocznej części półki oraz zszyciu podszewki kieszeni.

Kieszenie naszywane są przetwarzane z podszewką i bez podszewki, przy czym ta ostatnia jest najczęstsza. Górna krawędź kieszeni jest obrobiona okładziną, zaworem, lamówką, wkładką itp.

Kieszeń naszywana bez podszewki połączona jest z częścią główną za pomocą naszywanego szwu z otwartym rozcięciem lub rozcięciem wstępnie zachmurzonym. Obróbkę kieszeni naszywanych na podszewce rozpoczynamy od zszycia podszewki do naddatku rąbka górnej krawędzi kieszeni, pozostawiając naddatek na wywinięcie. Po obróceniu kieszeni wzdłuż boków i dołu, przetnij szwy w rogach, wywróć ją na lewą stronę, zszywając naddatek wzdłuż górnej krawędzi.

Połączenie kieszeni naszywanych z produktem odbywa się za pomocą szwu naszywanego o zamkniętym kroju.

Sukienki damskie mogą być z kołnierzykami lub bez. Zgodnie z projektem kołnierze mogą być wpuszczone i jednoczęściowe z półkami gorsetowymi lub kilofami. Obróbka obroży składa się z dwóch etapów - obróbki obroży oraz połączenia ich z produktem. Obroże, w zależności od tkaniny, są przetwarzane z wyściółką lub bez. Podczas obróbki z podkładkami kołnierz jest przewracany na wyściółkę lub dolny kołnierz, w zależności od wyściółki. Połączenie kołnierzyków z produktem następuje po przeszyciu szwów na ramionach, aw modelach z rękawami raglanowymi po połączeniu rękawów z produktem.

Wywijane kołnierze proste w wyrobach z zapięciem u góry są łączone z szyją poprzez wszycie kołnierza dolnego, a następnie przyszycie kołnierza górnego do szyi. W produktach z klapami wywinięte kołnierzyki są łączone z szyją w momencie łączenia boków. Wywijane kołnierze są łączone z szyją za pomocą dodatkowego licowania.

W produktach bez kołnierzyków szyja jest obszyta okładziną, lamówką, wkładką, marszczeniami itp.

Dół rękawów jest obszyty szwem, obszyciem, wstawkami, lamówką, mankietami itp.

Połączenie mankietów z dołem rękawów można wykonać na maszynie do szycia lub zszywająco-obrzucającej z montażem lub bez.

Zapięcie w sukienkach damskich jest przetwarzane za pomocą pick-upów, listew, okładzin.

W elementach złącznych obrabianych za pomocą wytrychów boki mogą być odłączane i jednoczęściowe z uszczelkami lub bez. W bokach z przekładkami te ostatnie wpadają w szew obracając bok.

Łączniki obrabiane listwą odcinającą można obrabiać na maszynie uniwersalnej lub owerlokowej; cały krój na maszynie dwuigłowej. Toczone elementy złączne można przetwarzać na orurowanie, ramę, zakręt itp.

Łączenie głównych części sukienek (bok, rękaw, ramiona, łączenie stanika ze spódnicą) wykonujemy na maszynie szyjąco-obrzucającej.

Zadanie 3. Ustaw metody obróbki dla jednego z modeli sukienek damskich.

Na podstawie studium metod obróbki struktur sęków i połączeń sukni kobiecej, ustalić metody obróbki dla modelu określonego przez prowadzącego i przedstawić zgodnie z Tabelą. 13.1.

Tabela 13.1.

Metody obróbki sukien damskich.

nr s	Nazwa połączeń i jednostek przetwarzających	Schematy konstrukcji i połączeń	Nazwa i parametry szwów
	Obróbka kieszeni ze ściągaczem z ulotką		1. Wykańczanie - 1-2mm 2. Przeszycie - 7mm 3. Przeszycie - obrzucanie - 10mm	klasa 1597-M. 746-7LE17 Dürkopp
	Obróbka mankietów		1. Toczenie - 7-8mm 2. Wykańczanie - 1-2mm	klasa 1597-M.
	Obróbka kołnierza		1. Toczenie - 7-8mm 2. Wykańczanie - 1-2mm	klasa 1597-M.
	Obróbka deski jednoczęściowej		1. Strojenie - 7-8mm	852×28 komórek
	Połączenie rękawa z pachami, szwy boczne sukienki		1. Przeszycie-obrzucanie - 10-12mm	klasa 508-M.
	Połączenie mankietu z rękawem		1. Strojenie -1-2mm	klasa 1597-M. z narzędziem 3-84
	Łączenie obroży z produktem		1. toczenie 7-8 mm 2. wykańczanie 1-2 mm 3. strojenie 1-2 mm	klasa 1597-M.
	Przetwarzanie w pętli		1. pochmurno	klasa 525-01.
	Przyszywanie guzików		1. Przyszywanie guzików	klasa 1595
	Obróbka dołu sukienek		1. obszywanie	285 komórek

Zadanie 4. Wybierz progresywną metodę obróbki dla jednego z węzłów kobiecej sukienki.

Wybierz progresywną metodę obróbki dla jednego z węzłów sukienki damskiej, opracuj sekwencję technologiczną obróbki poszczególnych części i węzłów sukienki damskiej dla tego węzła i sporządź ją zgodnie z Tabelą. 13.2

Tabela 13.2.

Sekwencja technologiczna obróbki węzła sukni damskiej.

nr s	Nazwa operacji niepodzielnych	Specjalność	Typ, klasa wyposażenia, osprzęt	Schemat konstrukcji połączeń części i zespołów	Warunki techniczne wykonywania operacji
	Obróbka kieszeni z wypustką z ulotką. Rysowanie na półkach linii zszywania liści	R	Wzór, kreda		Linia szycia liści jest nakładana na przednią stronę półki
	Mocowanie ulotki i dwóch części wyściółki kieszeni do półki podczas wycinania wejścia do kieszeni	ROCZNIE	846-7/EI7 Dürkopp		Na przedniej stronie półki wzdłuż zamierzonej linii ulotka i podszewka kieszeni są ułożone stroną zadrukowaną do dołu; Druga część podszewki kieszeni układana jest na półce stroną zadrukowaną do dołu
	Obracanie ulotki i podszewka kieszeni	R			Ulotka i podszewka kieszeni są wywrócone na lewą stronę półki
	Wiązanie końcówek ramki kieszeni	M	klasa 1597-M.		Linia mocowania jest regulowana w odległości 1-2 mm wzdłuż przedniej strony półki
	Szycie podszewki kieszeni	CM	klasa 508-M.		Wyściółka kieszeni jest szlifowana i jednocześnie zachmurzona o szerokości 10-12 mm
	Prasowanie kieszeni	Na	SU-V UPP-4		Prześcieradło jest prasowane z przodu

Wymagania dotyczące sprawozdania z laboratorium:

1. Zapoznaj się z konstruktywną różnorodnością sukienek damskich.

2. Aby przestudiować metody obróbki części i elementów stroju damskiego, wypełnij tabelę. 13.1.

3. Ustaw metody przetwarzania na jeden z modeli sukienek damskich.

4. Wybierz metodę progresywnego przetwarzania dla jednego z węzłów sukienki damskiej, wypełnij tabelę. 13.2.

Pytania kontrolne:

1. Z jakich części składa się kobieca suknia? Które z tych detali są podstawowe, dodatkowe, ozdobne, pomocnicze?

2. Jakie części tego typu produktów można ujednolicić i dlaczego?

3. Jakie właściwości materiałów należy wziąć pod uwagę przy wyborze metod obróbki?

4. W jaki sposób ustanowienie trybów obróbki dla szycia i WTO wpływa na rodzaj materiału?

5. Jakimi środkami można nadać ubraniu i jego detalom pożądane właściwości?

6. Jakie metody łączenia części są stosowane w odzieży?

7. Jakie metody łączenia części odzieży zapewniają wysoką wydajność, dobrą jakość produktu?

8. Jakie metody obróbki odzieży są najskuteczniejsze dla zwiększenia wydajności pracy?

9. Jakim NTD należy się kierować przy wyborze metod obróbki?

10. Co to jest „sekwencja technologiczna”?

11. Jakie są główne kierunki poprawy obróbki sukien damskich?

1. Gozdiew, Yu.M. Technologia chemiczna wyrobów skórzanych. M.: wyd. Akademia, 2006.

2. Kryuchkova, G. A. Technologia szycia i dzianin. M.: wyd. Akademia, 2009.

3. Terskaya, L. A. Technologia krojenia i szycia odzieży futrzanej. M.: Akademia, 2004.

Praca laboratoryjna 14.

Kolejność montażu odzieży ma ścisłą kolejność.
W tym krótkim artykule wymienię kroki w kolejności.
A po wyliczeniu dodam komentarz dot specjalne okazje. Ta sekwencja
akcja będzie pasować do klasycznych spódnic, spodni, bluzek, sukienek i marynarek.

KOLEJNOŚĆ SZYCIA DLA PROSTEJ SPÓDNIC

1. Zszyj tajny zamek i zszyj tylne połówki spódnicy wzdłuż środkowej linii tyłu na maszynie do pisania.
2. Rzutki maszynowe na tylnej i przedniej połówce.
3. Sfastryguj szwy boczne i przymierz.
4. Zszyj boczne szwy na maszynie do pisania.
5. Przyszyj pasek.
6. Podwiń naddatek na podwinięcie.

KOLEJNOŚĆ SZYCIA SPÓDNIC - SZEŚĆ LISTÓW LUB BOGA

1. Zszyj wypukłe szwy na maszynie do pisania.
2. Sfastryguj szwy boczne i przymierz.
3. Przyszyj ukryty zamek i zszyj boczne szwy na maszynie do pisania.
4. Przyszyj pasek.
5. Podwiń naddatek na podwinięcie.

KOLEJNOŚĆ SZYCIA PROSTEJ SUKIENKI LUB BLUZKI

1. zszyj szew maszynowy wzdłuż linii środka tyłu. (ukryty suwak).
2. Zawiń maszynowo wzdłuż linii ramion z tyłu.

4. Traktuj szyję lamówką.
5. Podbij zaszewki na klatce piersiowej i zaszewki na linii talii z przodu iz tyłu.
6. Sfastryguj szwy boczne.


9. Zszyj szew rękawa.

11. Przyszyj naddatek na rąbek i rąbek na rękawach.

KOLEJNOŚĆ SZYCIA BLUZKI LUB KURTKI Z KOŁNIERZEM I ZAPIĘCIEM Z PRZODU

2. Zawiń maszynowo wzdłuż linii ramion.
3. Zszyj części ramion z przodu iz tyłu.
4. Zszyj kołnierz z tyłem do kierunku jazdy.
5. Podłącz kołnierz i kołnierz do produktu.
6. Podbij zaszewki na klatce piersiowej i zaszewki na linii talii z przodu iz tyłu.
7. Sfastryguj szwy boczne.
8. Wciągnij rękawy w podkroje rękawów.
9. po przymierzeniu zszyj zakładki i szwy boczne na maszynie do pisania.
10. Zszyj szew rękawa.
11. Zszyj rękaw wokół podkroju rękawa.
12. Przyszyj naddatek na rąbek i rąbek na rękawach.
13. Obszyć dziurki na guziki i przyszyć guziki.

KOLEJNOŚĆ SZYCIA SUKIENKI - SZEŚCIOKRĘTKA LUB BLUZKI Z WZMOCNIENIAMI

1. Zszyj tłoczone szwy na maszynie do pisania.
2. Zszyj części ramion z przodu iz tyłu.
3. Traktuj szyję lamówką.
4. Sfastryguj szwy boczne.
5.Włóż rękawy w podkroje rękawów.

7.zszyć szew rękawa.
8. Zszyj rąbek rękawa do podkroju rękawa w kółko.
9. Przyszyj naddatek na rąbek i rąbek na rękawach.

KOLEJNOŚĆ SZYCIA SPODNI

1. Uzupełnij zamek błyskawiczny.
2. Zrób kieszenie i zaszewki lub zakładki na przednich połówkach.
3.zszyj tylny szew środkowy i zaszewki na plecach.
4.zszyj szwy w kroku.
5. Sfastryguj szwy boczne i przymierz.
6. po przymierzeniu zszyj boczne szwy na maszynie do pisania.
7. przyszyj pasek.
8. Zszyj naddatek na rąbek.

KOLEJNOŚĆ SZYCIA KURTKI NA PODSZEWCE

1. zszyj szew maszynowy wzdłuż linii środka tyłu.
2. Zszyj rąbek z kawałkiem półki na podszewkę.
3. Zszyj części ramion z przodu iz tyłu.
4. Podłącz kołnierz i kołnierz do produktu.
5. Podbij zaszewki na klatce piersiowej i zaszewki na linii talii z przodu iz tyłu.
6. Sfastryguj szwy boczne.
7. Wciągnij rękawy w podkroje rękawów.
8. po przymierzeniu zszyj zakładki i szwy boczne na maszynie do pisania.
9. Zszyj szew rękawa.
10. Zszyj rękaw wokół podkroju rękawa.
11. Złóż naddatek na rąbek i rąbek na rękawach.
12. Połącz podszewkę z głównym produktem wzdłuż dolnej linii i wzdłuż dolnej linii rękawów.
13. następnie rozprowadzić szew około 20 cm na rękawie podszewki i przez powstały
otwór, połącz podszewkę wzdłuż dolnej linii produktu.
14. Zszyj szew na rękawie podszewki z prawej strony podszewki.
15. Obszyć dziurki na guziki i przyszyć guziki.