Sinais de uma boa camisa

Este artigo foi publicado pela primeira vez em 7 de setembro de 2014 e em 26 de junho de 2015 foi significativamente ampliado e combinado com o artigo “Determinando a qualidade de uma camisa pelos mínimos detalhes”.

Você acha que os sinais de uma boa camisa são as costuras lisas e bem cuidadas e a ausência de fios salientes? Não. Mais precisamente - não só. Tudo é muito mais complicado e há um grande número de nuances às quais um não iniciado geralmente não presta atenção. É disso que as marcas de grife se aproveitam; Economizam na produção, mas ainda vendem suas camisas a preços exorbitantes. Infelizmente, um preço alto nem sempre é sinal de uma camisa de alta qualidade. Uma camisa de 15 mil rublos pode ter qualidade idêntica a uma camisa que custa 5 vezes menos.

Vejamos todas essas nuances misteriosas às quais você deve prestar atenção se estiver pensando em comprar uma camisa de primeira linha. Sim, o artigo será muito longo e às vezes enfadonho, mas depois de lê-lo, você aprenderá a distinguir facilmente uma camisa de alta qualidade de uma camisa comum do mercado de massa.

Têxtil

É difícil fornecer uma receita universal para determinar a qualidade. Mas, primeiro, todas as camisas sofisticadas são feitas de algodão ou de uma mistura de algodão e linho. Ocasionalmente feitas de linho puro, e muito exóticas - camisas feitas de puro seda natural. Se o tecido contiver poliéster, não há necessidade de falar em mais alta qualidade. Embora até marcas napolitanas famosas como Barba agora produzam camisas feitas de uma mistura de algodão e poliéster, essas camisas devem ser evitadas.

Em segundo lugar, o tecido deve ser agradável ao toque e confortável de usar. Uma camisa de primeira linha é macia/confortável e durável. Em terceiro lugar, o tecido deve ter 2 camadas (2 dobras ou torção dupla) - com torção dupla de fios (um fio consiste em dois fios firmemente torcidos juntos). Às vezes são encontradas 3 camadas (por exemplo, em Ermenegildo Zegna), mas não é que seja demais - simplesmente não é necessário.

Vale a pena examinar 2 camadas (2 dobras) com um pouco mais de detalhes. Os tecidos deste tipo vêm em diversas variedades: 1x2, 2x1, 2x2. A última variedade é a melhor; Os tecidos 2x2 possuem fios de urdidura e de trama - “duplos”, ou seja, cada fio e trama e urdidura são dois fios firmemente torcidos juntos (pode-se dizer “dois em um”, dois fios em um fio). Infelizmente, os fabricantes de camisas prontas quase nunca indicam o que exatamente está escondido atrás da designação de duas camadas. Ao fazer uma camisa personalizada, geralmente é possível obter essas informações.

Leia mais sobre tecidos para camisas e sobre tecidos de 2/3 camadas -.

Corte

O corte da camisa deve combinar com você. Mesmo uma camisa sofisticada pode ficar horrível em um tipo de corpo ou outro.

Não considerarei todas as características do corte aqui. Deter-me-ei apenas num ponto: o método de adaptação. Você pode ajustar uma camisa usando dardos nas costas ou cortando-a de uma maneira especial. A primeira opção é mais comum, a segunda menos comum. Entre as marcas que vestem camisas sem o uso de dardos estão Guglielminotti, Lino Sentiero, Finamore, Isaia e até ZARA. Porém, essas mesmas marcas também podem ter camisas com dardos (=dardos).

Algumas pessoas não gostam de dardos: e de fato, o visual não é totalmente “limpo”. Por outro lado, os dardos são uma espécie de coronha; se engordar, pode abrir os dardos e tirar um pouco de tecido deles.

A presença/ausência de dardos não indica a qualidade de uma camisa, embora muitas vezes camisas de alta qualidade sejam feitas sem dardos.

Material do botão

Nas camisas de alta qualidade, os botões são sempre feitos de madrepérola natural (leia mais sobre isso). Botões de plástico, é claro, são mais comuns - e você pode encontrá-los em algumas camisas de grife por 15 a 20 mil rublos. Naturalmente, o plástico é muito mais barato que a madrepérola, mas a madrepérola parece mais nobre e, o que é importante, é basicamente impossível danificá-la com o ferro.

Os botões de madrepérola costumam ser bem claros, mas também existem tons claros, âmbar-amarelados e escuros, como na foto abaixo. Além disso, a madrepérola pode ser pintada em quase qualquer cor com tintas especiais transmissoras de luz.

Leia mais sobre materiais para botões de camisa.

Espessura dos botões e outras nuances

Os botões de plástico raramente são muito finos, mas os de madrepérola servem. Os finos são mais baratos que os grossos, daí o desejo de economizar dinheiro, ao qual mesmo fabricantes eminentes não resistem. Os napolitanos são os mais generosos - costumam equipar suas camisas com botões grossos de madrepérola, que dão a impressão de uma peça de altíssima qualidade e durabilidade. Botões grossos de madrepérola (3-5 mm) são mais fortes e duráveis do que os finos.

No entanto, deve-se dar importância não tanto à espessura dos botões, mas à sua origem. Os melhores são considerados verdadeiros botões de madrepérola, cortados de conchas de moluscos de ostra perolada (Pinctada). Mais baratos são os botões de troca, cortados, via de regra, de conchas mais baratas ou de Trochus. Você pode distinguir a troca de uma variedade nobre de madrepérola pelas seguintes características:

Troca não brilha tão forte e ricamente quanto a verdadeira madrepérola;
Várias manchas acastanhadas e avermelhadas são geralmente visíveis no verso dos botões de troca;
Os botões Troca são geralmente finos: 1,5-2,5 mm.

Vale lembrar que muitos botões troca finos são frágeis e às vezes podem ser danificados na lavagem a seco da camisa (lavagem a seco/lavanderia) ou mesmo na lavagem. Isso não quer dizer que isso certamente acontecerá, mas há um pequeno risco (isso também se aplica a botões muito finos feitos de madrepérola verdadeira). Leia mais sobre troca.

Algumas marcas de camisas troca:, Ede & Ravenscroft, (Incotex), Harvie & Hudson, J.Crew (mas muitas camisas com botões de plástico), Thomas Pink (mas muitas camisas com botões de plástico), T.M.Lewin (mas quase todas as camisas com botões de plástico).
Algumas marcas de camisas com botões de madrepérola verdadeiras: Alexander Kabbaz, Andrea Campagna, Barba, Brioni, Budd, Canali (pelo menos a linha Exclusive), Caruso, Charvet, Crombie (não tenho certeza sobre todos eles), Eton (linha DnA Made in Sweden), Finamore, G. Inglese , Hilditch&Key, Isaia, Kiton, Lino Sentiero, Luciano Lombardi, Luigi Borrell, Maria Santangelo, Mattabisch, Pino Borriello, Ralph Lauren (nem todas as camisas), Truzzi, Vincenzo di Ruggiero.
Camisas de Giorgio Armani, Dolce&Gabbana (não tenho certeza se todas), Guglielminotti, (às vezes), New&Lingwood têm botões de madrepérola, mas não sei ao certo se são troca ou não.

Botão de colarinho reduzido

Nas camisas de alta qualidade, o botão superior (onde você abotoa a gola) é menor que todos os outros botões. Isso é feito propositalmente, pois um pequeno botão na gola é mais fácil de apertar.

Algumas marcas que oferecem camisas com botão superior reduzido: Barba, Budd, Cesare Attolini, Glanshirt (Incotex), Guglielminotti, Igor Pronin, Isaia, Kiton, Luigi Borrelli, Pino Borriello, Truzzi, Turnbull&Asser.

Botão na carcela da manga (botão manopla)

Muitas pessoas estão acostumadas com o fato de haver um pequeno botão adicional na manga, acima do punho. Novamente, nem todos os fabricantes oferecem isso; A Turnbull & Asser, por exemplo, costuma economizar dinheiro. Se a fenda acima do punho for muito grande e você usar uma camisa sem jaqueta, essa fenda poderá abrir ligeiramente periodicamente e expor a pele do seu braço, talvez muito peluda.

Botões com haste

Nas camisas de alta qualidade, os botões são costurados na haste (na haste; em inglês - com haste / haste; veja mais detalhes). Essa perna, em primeiro lugar, permite que o botão seja segurado com mais força e segurança; em segundo lugar, o botão na perna é mais fácil de apertar; em terceiro lugar, quando você abotoa uma camisa, não se formam leves “amassados” e rugas sob os botões. A perna pode ser feita costurando um botão à mão (os napolitanos fazem isso, por exemplo) ou com uma máquina especial (Van Laack também faz isso).

Algumas marcas de camisas com botões costurados nas pernas: Alexander Kabbaz, Barba, Cesare Attolini, Eton, Finamore, Glanshirt (Incotex), Isaia, Kiton, Lino Sentiero, Luciano Lombardi, Luigi Borrelli, Maria Santangelo, Mattabisch, Pino Borriello, Turnbull&Asser, Van Laack, Vincenzo di Ruggiero.

Loop de botão inferior horizontal

Não tenho certeza se este é um detalhe verdadeiramente funcional, mas é raro, e principalmente em camisas caras (embora... eu até tenha visto camisas com esse laço na O'stin). Pelo que entendi, a lógica é a seguinte: o botão inferior deve ter um “grau de liberdade” maior para que a camisa abotoada seja menos restritiva para o usuário durante os movimentos ativos. No entanto, na minha opinião, isso não é particularmente importante.

Densidade do ponto

Quanto mais pontos por centímetro, melhor será a qualidade da camisa e mais durarão as costuras. Você pode ir à loja com uma régua pequena. Em uma camisa de alta qualidade, você encontrará 20-22 pontos por polegada (ou seja, 8-9 pontos por centímetro). Em camisas de boa qualidade - 6-7 pontos por centímetro. Em camisas da faixa de preço mais baixa - 4-5 pontos. Quanto menor a densidade do ponto, menos tempo foi gasto na confecção da camisa. Os fabricantes deliberadamente operam as máquinas de costura mais rapidamente para ganhar tempo. Quanto mais rápido a máquina passar pela costura, menor será a densidade do ponto.

Por que a densidade é alta aqui? Porque essas listras estreitas (aquelas acima da costura) são na realidade muito fracamente visíveis a olho nu, ou seja, o fragmento da gola é dado de forma ampliada. Aqui a densidade do ponto é de cerca de 7 pontos por centímetro.

A alta densidade de pontos é encontrada até em algumas camisas. Em geral, camisas mais caras tendem a ter maior densidade. Para camisas Eton DnA Made in Sweden são até 9 pontos por centímetro. No caso de Barba, Isaia, Cesare Attolini, Turnbull&Asser, Finamore, podemos falar de 7 a 8 pontos por centímetro. No entanto, a densidade dos pontos na gola e nos punhos costuma ser maior do que nas costuras longas.

Ponto de fixação grosso na carcela acima do punho

Isto é principalmente elemento decorativo, mas esse fato não impede que seja mais um sinal de uma camisa de qualidade. Em inglês, às vezes é chamado de bar tack e às vezes de joist, e a barra na qual está localizada é uma manopla. Em italiano esse elemento é chamado de travetto. Acredita-se que se destina a fortalecer o ponto fraco da alça da manga, mas na prática não tive que lidar com um rasgo neste local específico.

Este ponto pode ser bordado à mão (por exemplo, Barba, Cesare Attolini, Isaia, Maria Santangelo, Kiton, Lino Sentiero, G. Inglese), mas às vezes é feito em máquina especial (como em algumas camisas Guglielminotti, por exemplo) . Em muitas camisas (incluindo as de alta qualidade), esse recurso está totalmente ausente. Leia mais sobre esse detalhe.

Gusset ou mouche

Tradicionalmente considerada um dos indicadores de uma boa camisa. Trata-se de uma “cunha” triangular, quadrangular ou pentagonal que é costurada bem na parte inferior das costuras laterais compridas (entre a frente e as costas; as frentes são as partes frontais da camisa, em uma delas há uma fileira de botões , e por outro lado há uma fileira de loops de botão). O reforço serve para fortalecer as costuras. Pode ser da mesma cor da parte principal da camisa (como Glanshirt ou), pode ser branca, pode ser rosa (como Thomas Pink), pode ser decorada com monograma de marca (como Isaia, Finamore, Barba) .

Aqui podemos ver costuras tortas - embora no geral esta camisa seja costurada de maneira organizada e uniforme. São essas pequenas coisas que determinam se a qualidade é boa ou excelente; por exemplo, na camisa da foto abaixo, o reforço é costurado com mais cuidado e até à mão:

Aqui estão algumas marcas de camisas que têm reforço.: Andrea Campagna, Bagutta (não em todos), Barba, (linha Black Fleece), Budd, Carrel, Caruso, Cesare Attolini, Drake's, Ede&Ravenscroft, Finamore, Guess (não tenho certeza em todos), Guglielminotti, Hackett, Hilditch&Key, Incotex ( Glanshirt), Isaia, Kiton, Lacoste (não tenho certeza de todos), Lanvin, (não tenho certeza de todos), Lino Sentiero, Luciano Barbera, Luciano Lombardi, Luigi Borrelli, Maria Santangelo, Marks&Spencer (linha de autógrafos), Massimo Dutti (não em todos), Mattabisch, New&Lingwood, Pino Borriello, Polo Ralph Lauren (não tenho certeza de todos), são Lourenço, Thomas Pink, Truzzi, Turnbull&Asser, Vincenzo di Ruggiero e, claro, algumas outras marcas.

Reforço de plástico

Só encontrei isso em uma camisa - Guglielminotti. É costurado à máquina, mas de forma inteligente, de forma que pode esticar bastante. Em teoria, isso deveria ter um bom efeito no conforto geral da camisa, mas em geral, é claro, essas são coisas menores. Aliás, preste atenção no ponto de fixação especial acima do reforço na foto. Em algumas camisas de alta qualidade, pode até substituir o reforço.

Dobras na manga no punho

Via de regra, mesmo em camisas de marcas relativamente baratas (Marks&Spencer, Henderson, ZARA) esse detalhe está presente. Geralmente há duas ou três dobras, mas em alguns casos há até seis (como em várias camisas da Brooks Brothers, por exemplo). Se não houver dobras, provavelmente não ficará muito bonito: o excesso de tecido acima do punho raramente melhora a aparência.

Em algumas camisas napolitanas, os punhos são costurados à mão e há muitas dobras acima dos punhos, todas pequenas.

Colarinho fica

Estão sempre presentes em camisas formais, mesmo as mais baratas. Mas somente com boas camisas eles podem ser removidos. Normalmente, os colarinhos são feitos de plástico, mas nas camisas mais caras (ou na compra de colarinhos separadamente) eles podem ser em madrepérola ou prata. As placas de inserção não devem ser muito macias e nem muito frágeis, caso contrário não desempenharão bem a sua função.

Exemplos de marcas cujas camisas possuem gola removível: Bagutta, Barba, Cesare Attolini, Cotton Experts, Etro, Guglielminotti, Incotex (Glanshirt), Isaia, Turnbull&Asser e muitas outras, até ZARA (pelo menos alguns modelos). As golas feitas de madrepérola estão incluídas nas camisas Eton da linha DnA Made in Sweden.

Correspondência de padrões

Relevante apenas para modelos xadrez ou listrados. Encontra-se, via de regra, apenas em camisas caras e, mesmo assim, não em todas. Conectar com precisão o enfeite nas juntas das peças da camisa não é uma tarefa fácil e, infelizmente, nem todos os alfaiates conseguem lidar com isso com sucesso. Alguns (por exemplo, Turnbull&Asser) não consideram necessário garantir uma correspondência exata do padrão, enquanto outros (por exemplo, Hilditch&Key) são mais sensíveis a esta questão.

Aqui estão as linhas ao longo das quais o desenho pode corresponder:

Prateleira de bolso e frente de prateleira: geralmente iguais, mesmo em camisas baratas, porque senão a camisa fica completamente feia.
Manga-jugo-manga: nesses locais o padrão nem sempre coincide. Curiosamente, desenterrei uma camisa Davani listrada (preço de varejo de 800-900 rublos), e o padrão dela combinava exatamente neste lugar. Como você pode ver, existem ótimas descobertas mesmo no segmento de baixo preço.
Manga do punho.
Jugo de prateleira: uma combinação muito rara. Pode ser parcial, ou seja, não ao longo de toda a linha, mas apenas em alguma parte dela.
Yoke-back e prateleira-prateleira: raros, mas há surpresas agradáveis quando o design permite. Por exemplo, Alexander Kabbaz sempre combina padrões sempre que possível.

Costura com agulha única (“uma agulha”)

Longo costuras laterais pode ser concluído em uma passagem (em camisas baratas) ou em duas passagens (em camisas caras). Neste último caso, haverá apenas uma carreira de pontos na frente e duas na parte de trás (mas às vezes vice-versa, como, digamos, com Turnbull & Asser). Uma única fileira de pontos fica mais bonita, dizem alguns; Além disso, a costura com agulha única é mais resistente e é um indicador adicional da integridade do fabricante e da habilidade dos alfaiates.

Algumas marcas de camisas com costura única: Andrea Campagna, Bagutta, Barba, Boglioli, Brioni, Budd, Canali (somente linha exclusiva), Carrel, Caruso, Cesare Attolini, Corneliani, Cotton Experts, Crombie, Drake's, Ede&Ravenscroft, Eton, Finamore, Giorgio Armani, Guglielminotti, Hilditch&Key, Incotex (Glanshirt), Isaia, Kiton, Lanvin, Lino Sentiero, Luciano Barbera, Luciano Lombardi, Luigi Borrelli, Maria Santangelo, New&Lingwood, Polo Ralph Lauren (nem todos os modelos), Truzzi, Turnbull&Asser, Vincenzo di Ruggiero.

Para completar, acrescentarei que existem outras maneiras de fazer costuras longas em uma camisa. Na URSS, um método popular era quando as bordas da frente e das costas, tiradas por dentro da camisa, eram “fechadas” por dentro com uma costura overlock (agora esse método é usado pela marca Olymp, por exemplo). As camisas da marca Saint Laurent (alguns modelos, pelo menos) são costuradas de forma semelhante, mas apenas as bordas da frente e das costas, levadas para dentro, são costuradas em máquina de costura comum (ponto americano), e a densidade do ponto é bom.

Virtuosity Costura com agulha única

Este é um ponto interessante, ao qual comecei a prestar atenção somente depois de ver um número bastante grande de camisas costuradas com “agulha única”. O que você precisa fazer para finalizar as costuras laterais de uma camisa com uma agulha? Execute a máquina apropriada e crie uma costura, e depois crie uma segunda costura paralela à primeira - e ao mesmo tempo o mais próximo possível da primeira, para uma aparência limpa, como diriam os americanos.

Assim, os alfaiates mais habilidosos colocam a segunda costura a uma distância de cerca de 2 a 2,5 milímetros da primeira. Depois vêm aqueles que colocam as costuras a uma distância de cerca de 3,5-4 milímetros e, finalmente, aqueles cujas camisas têm uma distância de 4,5-5 milímetros entre essas costuras. Pois bem, mesmo “abaixo” há camisas costuradas com duas agulhas. Nelas, a máquina faz duas costuras paralelas de uma só vez, e a distância entre essas costuras na maioria dos casos é de 5 milímetros.

Costura com agulha única em uma camisa Bagutta (ampliada): a distância da borda com costura oculta até a segunda costura é de 4,5-5 milímetros.

Costura com agulha única em camisa Barba (ampliada): a distância da borda com costura oculta até a segunda costura é de 2 milímetros ou um pouco mais.

Primeiro lugar - Marcas napolitanas: Isaia, Barba, Cesare Attolini, Maria Santangelo, Finamore e outras. Além disso, Turnbull&Asser podem ser incluídos aqui, mas geralmente possuem uma tecnologia de costura de agulha única ligeiramente especial (veja acima).
Em segundo lugar estão os italianos do norte, por exemplo, Glanshirt (Incotex/Slowear), Guglielminotti, Corneliani, Boglioli.
Terceiro lugar - Bagutta.
Quarto lugar - camisas com costura dupla (dupla). Estes são - além dos mais baratos - Canali (linha principal, não exclusiva), Pal Zileri (exceto talvez Sartoriale, e não tenho certeza), Etro, Richard James e muitos outros.

Leia mais sobre costura com agulha única em.

Método de fixação de manga

Se a manga for costurada bem no final, esse é mais um indicador da habilidade dos alfaiates e da qualidade da camisa. Via de regra, as mangas são costuradas no final do ciclo produtivo pelos napolitanos; isso é bastante difícil de fazer. Os napolitanos gostam de fazer pequenos franzidos na hora de costurar as mangas (à mão, aliás). Esse design proporciona maior conforto e, dizem alguns, beleza, embora não prejudique a durabilidade da camisa.

É muito simples determinar quando a manga foi costurada: se estiver no final, a costura longa não “transirá” para a costura lateral longa na axila - veja a foto abaixo. Caso contrário, a costura lateral longa da camisa e a costura longa da manga formam visualmente uma linha contínua.

Algumas marcas de camisas com mangas costuradas na ponta: Andrea Campagna, Barba, Brioni, Caruso, Cesare Attolini, Guglielminotti, Isaia, Kiton, Van Laack (somente linha Meisterwerk).

Número de bolsos

Não há um único bolso em uma camisa de alta qualidade. Uma camisa mais simples (ou informal) pode ter um bolso. Nas camisas econômicas casuais ou muito informais também há dois bolsos. Deixe-me fazer uma ressalva que estamos falando aqui de camisas prontas: na hora de costurar uma camisa sob medida, você pode pedir bolso, mesmo que estejamos falando de uma camisa de altíssima qualidade.

Desenho de colarinho

Algumas pessoas acreditam que uma camisa de alta qualidade só pode ser costurada (sem fusão; o forro é costurado). Mas os defensores da “costura” são os britânicos, e os italianos costumam usar golas fundidas (o forro é colado). Não há nada de errado com isso se o componente adesivo for bom e durável - e em nossa época, os materiais adesivos melhoraram significativamente em comparação com a década de 1980. No entanto, algumas pessoas pensam que os colares não fundidos são simplesmente mais convenientes. Na verdade existe uma diferença nas sensações, mas nem todos dão importância a isso. Nas camisas informais você pode encontrar golas macias e sem nenhum acolchoamento.

Você também pode descobrir mais sobre designs fundidos e não fundidos.

Jugo dividido

Se você está costurando uma camisa sob medida, essa canga tem um significado prático: quando está lá, fica mais fácil ajustar a camisa aos ombros assimétricos - e, aliás, os ombros quase nunca ficam totalmente simétricos. Numa camisa acabada, tal canga não tem significado prático, exceto talvez decorativo (+ serve como um indicador de que foi investido mais trabalho do que o normal na produção da camisa). Naturalmente, uma canga costurada é mais cara e mais difícil de fazer, até porque o padrão na junção entre as duas partes deve combinar perfeitamente, caso contrário o visual da camisa por trás ficará simplesmente péssimo.

Muito poucos fabricantes fazem camisas com canga de duas peças. Alexander Kabbaz, Bagutta (nem todos os modelos), Budd, Cotton Experts, Crombie (nem todos os modelos, eu acho), Ede&Ravenscroft (nem todos os modelos), Hilditch&Key, Turnbull&Asser e provavelmente algumas outras marcas têm essas camisas.

Se você estiver interessado em aprender mais sobre por que um jugo de duas peças é necessário, remeto-o para este artigo, embora em inglês.

Feito à mão

Os fãs das roupas napolitanas adoram camisas parcialmente feitas à mão; mas muitas pessoas são indiferentes a eles. O artesanato não contribui para a longevidade das camisas; Alexander Kabbaz falou com bastante ceticismo sobre feito à mão Luigi Borrelli - não no sentido de que seja ruim, mas no sentido de que uma boa costura em uma máquina de primeira classe é mais durável. No entanto, as mangas, gola e pala costuradas à mão proporcionam maior conforto, e os botões costurados à mão no método do pé de galinha napolitano simplesmente ficam mais bonitos (assim como as casas de botão costuradas à mão). No entanto, a vida útil pontos à mão definitivamente menos do que costuras à máquina.

Naturalmente, a manga é conectada à parte principal da camisa por duas costuras, todos os pontos ficam visíveis apenas no dentro, que é mostrado na foto; a costura mais próxima da parte principal da camisa é feita à mão; A costura da borda é feita à máquina. Mais uma vez, tudo é filmado ampliado, na verdade os pontos são pequenos e o tecido parece quase monocromático.

Escrevi mais sobre coisas artesanais neste. vou apenas listar aqui Algumas marcas que produzem camisas parcialmente costuradas à mão: Anna Matuozzo, Barba, Cesare Attolini, Finamore, G.Inglese, Isaia, Kiton, Lino Sentiero, Luciano Lombardi, Luigi Borrelli, Maria Santangelo, Mattabisch, Pino Borriello, Vincenzo di Ruggiero.

Casas de botão costuradas à mão

Esse detalhe aumenta significativamente o custo da camisa, mas seu papel é puramente decorativo. Provavelmente apenas os napolitanos costuram casas de botão à mão, mas não todos. Exemplos de marcas que oferecem camisas com botoeiras costuradas à mão são Anna Matuozzo, Cesare Attolini, Isaia, Kiton, Lino Sentiero, Luigi Borrelli e Maria Santangelo.

Outros tipos de loops

As dobradiças “máquinas” podem ser feitas de duas maneiras principais. Primeiro - primeiro o loop está nublado e depois cortado:

Segundo - primeiro o loop é cortado e depois nublado:

O segundo método é considerado o melhor, portanto, uma casa de botão primeiro cortada e depois nublada é sinal de uma camisa de qualidade. Escrevi mais sobre os tipos de casas de botão nas camisas em um artigo separado.

Costuras “como se fossem feitas à mão”

Camisas com essas costuras raramente são encontradas à venda, mas geralmente são de alta qualidade. Como exemplo podemos citar alguns modelos Guglielminotti. Essas costuras são feitas em uma máquina especial (as duas primeiras fotos, “como se fosse à mão”). As costuras feitas à mão (por exemplo, G.Inglese, Cesare Attolini, Maria Santangelo) ficam diferentes (terceira foto).

Um leitor fez uma pergunta sobre etiquetas e etiquetas costuradas:

O que fazer com eles? Cortando? As roupas sem elas parecerão que vieram de uma loja de segunda mão? Então, como você vê as notas de lavagem e engomadoria? E quanto a calcinhas e sutiãs?

Júlia

Boa pergunta. Etiquetas saindo das roupas são uma ocorrência bastante comum. Na estação fria notamos menos isso, porque... as roupas em si são mais quentes e justas, você simplesmente não consegue ver através delas. Além disso, jaquetas, cardigãs e agasalhos cobrem muitas coisas. Embora exista uma opção típica da estação fria. São etiquetas em lenços e lenços que se destacam traiçoeiramente e estragam a impressão da sua imagem apenas com a aparência. Nós os cortamos. Definitivamente. Se você tem a ideia de amarrar um lenço para que não fique visível, então é em vão. Em 90% dos casos será visível.

O mesmo se aplica a roupas leves: se o tecido for fino o suficiente, se brilhar, se houver tanta informação sobre a sua peça que você teve que deixar a etiqueta muito volumosa, então cortamos tudo.

São essas pequenas coisas que são importantes, que atraem a atenção para si, distraindo-a de você. Acho que você não vai esquecer como cuidar do seu vestido favorito. Basta olhar uma vez para lembrar, pois as regras costumam ser padronizadas. E se você estiver preocupado, corte-o e guarde-o separadamente.

O mesmo se aplica a camisetas e camisetas de malha. Uma etiqueta costurada na própria costura geralmente vira a borda do item para fora ou simplesmente sai sozinha. Vamos nos livrar disso!

Linho. A mesma história. Por que você precisa de uma etiqueta que atrapalhe e espie? E ela fará isso, dada a pequena área do próprio linho.

Etiquetas e rótulos em agasalhos às vezes são feitos de tecido grosso, costurados em todo o perímetro ou colados. Eles podem grudar nas roupas que ficam embaixo, aparecem bolinhas e ganchos que nem sempre podem ser retirados.

E um momento. Você precisa aparar corretamente: até a borda. É necessário não danificar o produto em si, mas também não deixar excesso, para que depois a borda restante não arranhe a pele.

Não posso dizer que existam regras rígidas quanto ao fato de que as etiquetas precisam ser cortadas em todos os lugares. Mas eu definitivamente recomendo fazer isso onde eles estiverem visíveis, onde atrapalharem. Em outros casos, eles podem ser deixados.

Que sua linda e aparência elegante nada será um obstáculo!

Etiquetas e etiquetas são parte integrante do vestuário moderno, uma espécie de marca de identificação pela qual o comprador pode distinguir o fabricante de um determinado produto. Além disso, as etiquetas nas roupas podem conter outras informações, incluindo dados sobre os cuidados com o produto, o país de origem e as características da coleção e do material da roupa. As etiquetas são costuradas em quase todos os elementos do guarda-roupa, incluindo a parte inferior e agasalhos, bem como chapéus. Alguns fabricantes, além das etiquetas de papel, que são arrancadas antes do uso direto do produto, também costuram etiquetas (“etiquetas”) em meias, luvas, mitenes, pulseiras e outras roupas pequenas.

De que são feitas as tags e que material é usado com mais frequência para isso? Dependendo do material principal do produto, seja algodão, linho, malhas, sintéticos, lã, couro ou seda, a fábrica precisa selecionar um material de etiqueta que melhor corresponda às propriedades das principais matérias-primas do produto final. Portanto, as etiquetas das roupas são feitas de materiais completamente diferentes.

Jacquard e PVC

As etiquetas de bandeira, que são costuradas na costura externa de uma peça de roupa, geralmente são feitas de tecido jacquard ou cloreto de polivinila tingido. Normalmente, o logotipo ou nome da empresa é colocado nessa etiqueta. Além disso, etiquetas jacquard são usadas na gola ou na frente da roupa e são chamadas de etiquetas com logotipo. Eles lembram constantemente o dono da empresa toda vez que ele se olha no espelho. Os cabides de etiquetas também podem ser feitos de jacquard. Na maioria das vezes, o tecido PVC e jacquard é usado na fabricação de zíperes e divisas, costurados em qualquer parte da roupa (geralmente manga ou peito). Todas as etiquetas acima são, na maioria dos casos, costuradas em camisas, vestidos, malhas, agasalhos, roupas esportivas e roupas infantis.

Cetim

A trama acetinada de fios de algodão e às vezes de fibras sintéticas tem uma superfície sedosa. É por isso que esse material é muito utilizado na fabricação de etiquetas, pois não esfrega nem irrita a pele. Muitas etiquetas de cabide são feitas de cetim estampado. Eles são resistentes e podem ser usados no lugar de um cabide padrão.

Nylon

Etiquetas com símbolos de cuidados e informações sobre o fabricante das roupas geralmente são feitas de náilon. As etiquetas costuradas também contêm uma indicação da faixa de tamanho, número do artigo e altura. Texto e imagens são transferidos para náilon usando impressão por transferência térmica ou impressão flexográfica. O nylon é macio ao toque e, portanto, não causa desconforto ao usar roupas constantemente. Um material mais caro usado para fazer etiquetas com símbolos é o já citado cetim (“cetim”).

Algodão

Etiquetas de algodão são merecidamente populares. Na maioria das vezes, esse material é utilizado na fabricação de etiquetas com símbolos de cuidado. Geralmente a tag é de materiais naturais Acompanha roupas também isentas de impurezas sintéticas e totalmente seguras para a saúde.

PE e PP

Etiquetas de polietileno e polipropileno são utilizadas na produção de etiquetas de personagens para saias, roupa de baixo, malhas, roupas de trabalho e outros produtos.

Papel

Na confecção de etiquetas que são fixadas na borda da roupa com selo ou conector plástico, utiliza-se papel de diversas densidades. Ele permite criar etiquetas de papelão de qualquer formato e aplicar a elas uma grande quantidade de texto e informações gráficas. Etiquetas autoadesivas também são feitas de papel usando equipamentos de impressão flexográfica.

A base de qualquer terno masculino é a jaqueta.

Pode ser negócios, trabalho, coquetel ou noite.

Não posso ficar sem jaqueta!

Quando um homem escolhe uma jaqueta, ele deve, antes de tudo, pensar se essa coisa combina com ele, se ajusta bem ao seu corpo?

Uma jaqueta trespassada deve estar sempre abotoada.

Jaquetas trespassadas podem parecer muito elegantes, por exemplo, com botões de metal. Então eles lembram um blazer, ou seja, uma jaqueta club.

Escolha sempre uma jaqueta do comprimento que mais lhe convier. Como fazer isso? Em primeiro lugar, é claro, a jaqueta deve cobrir preferencialmente a área dolorida.

O ajuste da manga é de grande importância para todo homem: o comprimento da manga é igual ao comprimento da barra da jaqueta.

Se falamos de chique masculino, muitos hoje se certificam de que a costura das lapelas seja feita à mão. Este é considerado um elemento bastante caro.

Preste atenção também nos botões da manga. Mais frequentemente, em boas jaquetas, elas vêm desabotoadas. E observe que a costura de casas de botão nos botões das mangas também pode ser cor diferente. Esta também é uma tendência da moda.

Vale lembrar que em 2015 todos os tons de azul são a tendência da estação. E se você quiser escolher algo para seu cônjuge ou filho, por exemplo, para a formatura, Cor azul- o mais relevante.

Vamos passar para outro tipo - um estilo de jaqueta xadrez casual. Você pode usá-lo no escritório se não precisar seguir um código de vestimenta rígido. A jaqueta xadrez é de boa qualidade e pode ser usada, por exemplo, com jeans azul escuro. E você pode combiná-lo com calças pretas ou azuis escuras. O casaco fica bem com camisa, t-shirt, polo de malha (com gola pequena).

Onde você pode ir com uma jaqueta tão brilhante? Por exemplo, para um cocktail, para um aniversário, para uma vernissage ou para uma visita. Não tenha medo, os florais estão em alta nesta temporada.

Se uma jaqueta tiver três botões, o botão inferior estará sempre desabotoado. A mesma regra se aplica a uma jaqueta de dois botões.

Vamos agora falar sobre muito detalhe importante- sobre o slot. O corte é atrás. Por exemplo, dois slots parecem bons. Um também é bom. O que procurar? Quando você compra uma jaqueta em uma loja, a ventilação fica sempre tampada. Por favor, puxe o fio!

E mais uma nuance. Em muitas lojas de marca, o que chamamos de “pescoço” em francês e “etiqueta” em inglês é costurado na manga de uma jaqueta. Ou seja, uma etiqueta com o nome escrito nela. Então, essa tag precisa ser destruída. Isso é falta de educação, falta de educação usar uma etiqueta dessas na manga!

Escolhendo Jaqueta de homem, pense no tecido, pense na cor, pense no que e como você pode combiná-lo e pense na sua figura. O que vai caber bem no seu corpo? Quantos botões, quantos deles você consegue desabotoar e qual comprimento de manga seria ideal para você? Todas essas são sutilezas que vêm com a experiência. E não tenha medo de errar!