En viktig egenskap hos mode är att följa det nya och presentera det som ett värde. Principen om nyhet och mode beror inte så mycket på den objektiva tiden för skapandet av ett objekt, utan på ögonblicket för dess inträde i systemet med utvalda värden. Fashionabla klädesplagg har som regel direkta analoger tidigare. Genom att förlora sin nyhet blir föremålet gammaldags i andras ögon.

Det är allmänt accepterat att mode stöds av två huvudsakliga ambitioner. Den första är imitation för att anta erfarenhet eller god smak. Det andra är det sociala systemets tryck: rädsla för att stå utanför samhället, rädsla för isolering, etc. Enligt en annan klassificering är imitation i sig en form av biologiskt försvar.

Modebranschen stöds av tidningar, bloggar och specialiserade trendbyråer.

Modehistoria

Trasa

Mode i kläder är en förändring i klädesformer och mönster som sker under relativt korta tidsperioder. Denna ordanvändning (att vara klädd "i mode", franska à la mode) går tillbaka till 1600-talet, då franskt hovmode blev en modell för alla europeiska länder. Mode involverar en kombination av olika element: frisyr, klädesplagg, klippning, färg, tillbehör som deltar i att skapa en fashionabel bild.

Mode i kläder är förknippat med den visuella approximationen av kroppen till accepterade ideal och modeller. Till exempel, i Kina, Japan och europeisk kostym antogs olika sorter deformation. I Japan ändrades flickors fotstruktur, vilket begränsade dess tillväxt - detta ansågs vara ett tecken på aristokrati. I Europa korrigerade korsetten hela kroppens konturer. Krinolinen betonade värdighet och social status. Dels var den stora förbrukningen av tyg till ett tåg eller klänning en indikator på att tillhöra en viss klass.

Förståelsen och identifieringen av kön påverkar modet avsevärt. I viss period i vissa länder (till exempel i Indien) fanns och finns det strikta regler för användning av vissa typer av kläder eller användning av kläder av det motsatta könet.

Mode industri

Modeindustrin är en sektor av ekonomin som inkluderar produktion och försäljning av varor (inklusive tjänster som varor) och relaterade sektorer. Genom historien har mode inom kläder dikterats av olika länder; på det här ögonblicket Paris anses vara den mest "fashionabla" staden (och därför är landet Frankrike), men tidigare mode sattes av Italien, Spanien och senare England. Ofta förknippades företräde i modefrågor med politisk företräde (till exempel dikterade Italien modet under renässansen, storstadsstaternas storhetstid som Venedig och Florens; sedan 1200-talet tillverkades sammet och siden här). Franska härskare uppmärksammade mode, som började med Ludvig XIV och slutade med Napoleon III; Som ett resultat utvecklades textilproduktionen mycket i Frankrike och det fanns många skickliga sömmerskor.

High Fashion Syndicate

När Worth arbetade i en syateljé på en av de parisiska fabrikerna gifte sig Worth med en kollega, modemodellen Marie Vernet. Modellerna av hattar och klänningar som Worth skapade för sin fru började bli efterfrågade bland kunder som bad om att göra kopior åt dem. Efter att ha hittat en rik svensk följeslagare organiserade Worth sin egen verksamhet, som snart befann sig i intressesfären för den franska kejsarinnan Eugenie, en berömd trendsättare från den tiden. Många aristokrater och kända kvinnor av den tiden, inklusive prinsessan Pauline von Metternich och skådespelerskan Sarah Bernard. Kunder kom till Worth i Paris även från Boston och New York.

Worth är känd som en pionjär inom de nya kvinnornas fashionabla former, eliminerar onödiga volanger och krusiduller. Han erbjöd sina kunder ett stort utbud av tyger och en noggrann, pedantisk passform. Istället för att låta kunden diktera designen, var Worth banbrytande för modekollektioner efter säsong och höll modevisningar fyra gånger om året. Kunderna valde modeller, som sedan syddes av tyger av individuellt val och med hänsyn till figurens storlek och egenskaper. Worth anses vara en revolutionär inom klädbranschen. Han var den första som såg en konstnär i en skräddare, och inte bara en hantverkare, och gav honom rangen "couturier".

Förutsättningar för skapandet av syndikatet (från ordet syndic - verkställande) - en organisation som i sina funktioner liknade ett medeltida hantverksföretag eller verkstad, var följande: skydda couturiers upphovsrätt från att kopiera deras modeller och skapa samlingar av enstaka exklusiva modeller för kunder som ville betona sin individualitet och höga position i samhället. Endast en medlem av syndikatet hade rätt att bära titeln "couturier". För att gå med i denna organisation under 1800- och första hälften av 1900-talet var modehus tvungna att uppfylla vissa standarder: utföra individuell skräddarsydd med en betydande del handsömmar, som, enligt Charles Worth, garanterade modellens unika och hög kvalitet (till skillnad från maskingjorda sömmar).

Under andra hälften av 1900-talet blev syndikatet ett slags couturier-fackförbund (Engelsk) ryska, som bestämmer statusen för modedesigners (medlemmar i syndikatet, motsvarande medlemmar, såväl som inbjudna medlemmar som så småningom kan accepteras i syndikatet), organiserar uppvisningar av samlingar av Haute Couture Houses (i januari och juli), upprätthåller relationer med pressen och handelsnätverkÖver hela världen. För att få titeln Haute Couture hus, måste du ha din huvudsakliga produktion och butiker i Paris för att juridiskt kunna vara en del av det franska industridepartementet. Antalet anställda i Modehuset ska vara minst 15. För höst-vinter- och vår-sommarsäsongerna ska kollektioner skapas två gånger om året: för varje modevisning, 35 dagtid och lika många kvällsmodeller. När du gör outfits är det nödvändigt att använda manuellt arbete. Antalet maskinsömmar bör inte överstiga 30 %. 2001 förenklades reglerna för tillträde till syndikatet något, vilket gjorde att modedesigners som Jean-Paul Gaultier och Thierry Mugler fick titeln couturier.

Mode och fenomenet det nya

En av de centrala aspekterna av mode är fenomenet det nya. Det speciella med denna princip är den ständiga aktiveringen av det obekanta, det okända, det ännu inte existerande. Och dessutom - i upprättandet av en ny kronologisk princip förknippad med en konsekvent preferens för framtiden - en princip som förmodligen kan anses vara en av den Nya Tidens markörer. Faktum är att principen om det nya, förväntan om framtiden och prioritet för det obefintliga är barriären där åtskillnaden mellan det faktiska och det traditionella sker. Man tror att i I detta fall vi kan tala om bildandet av två olika typer av kultur. Mode utgör principen om att nya saker ska bildas som centrala. Modets struktur och det traditionella systemet skiljer sig åt i den formella principen som ligger bakom dem. I traditionell kultur betecknas det nya som ett fenomen, men är inte ett definierande värde och intar en perifer ställning i förhållande till andra kulturbeståndsdelar. Mode innebär en kronologisk sekvens, fokuserad på bildandet av något ständigt nytt. Därmed bryter den den traditionella kulturens slutna sekvens. Till skillnad från den traditionella formen, som är inriktad på förnyelse och förbättring av det gamla, bygger mode på det nyas överlägsenhet och bildar begreppet nyhet.

Georg Simmel och hans koncept för mode

Mode och värdesystem

Förutom att reproducera en kommersiell mekanism fungerar mode som ett ideologiskt system. Det innebär en sekvens av upprättande av värderingar och säkerställer erkännandet av vissa former och begrepp som ideologiska dominanter. Ett av de viktiga områdena för forskning om mode som system kommer från antagandet att mode är en form av makt och makt är förmågan att etablera värderingar. Många författare, inklusive Barthes, Baudrillard, Foucault, Deleuze, identifierar mode som en axiologisk form fokuserad på modellen för värdebildning.

se även

Anteckningar

I relaterade projekt

1. Vasilyeva E. The phenomenon of fashion photography: Regulations of mythological systems / International Journal of Cultural Research, nr 1 (26), 2017, sid. 163-169
2. Modets väsen och inflytande// . - Prag: Artia, 1966.
3. Lyudmila Kibalova, Olga Gerbenova, Milena Lamarova. Forntida Egypten(3000 f.Kr. - 200 e.Kr.)// Illustrerad encyklopedi av mode. - Prag: Artia, 1966.
4. Laver J. Kostym och mode: A Concise History (1968). London: Thames & Hudson, 2003. - 304 sid.
5. Vasilyeva E. Systemet för traditionella och principen om mode / Modeteori: kropp, kläder, kultur, nr 43, våren 2017, sid. 1-18
6. Diana de Marly, värd far till Haute Couture. Elm Tree Books, London, 1980 ISBN 0-241-10304-5, sida 2.
7. Jacqueline C. Kent (2003). Business Builders in Fashion - Charles Frederick Worth - The Fader of Haute Couture The Oliver Press, Inc., 2003
8. Claire B. Shaeffer (2001). Couture-sömnadsteknik "Haute couture har sitt ursprung i mitten av 1800-talets Paris med designen av en engelsman vid namn Charles Frederick Worth, och representerar en arkaisk tradition av att skapa plagg för hand med noggrann omsorg och precision." Taunton Press, 2001
9. Syndikat av high fashion.
10. La haute couture, un artisanat à la croisée des chemins (odefinierad) . Arkiverad från originalet den 10 maj 2013.
11. Haute couture, la promesse de la relève (odefinierad) . Arkiverad från originalet den 10 maj 2013.
12. Alexis Mabille et Maison Martin Margiela reçoivent l"appellation haute couture (odefinierad) .
13. "Christophe Josse et Gustavolins, officiellement couturiers" Libération (tidskrift) Nästa
14. Dans la peau de Christophe Josse (odefinierad) . Arkiverad från originalet den 10 maj 2013.
15. Carine Bizet, "Couture Academy" Madame Figaro
16. "Découvrez Christophe Josse, grand couturier francais" sur le site officiel du couturier

År 1868, Ch.-F. Värt skapat "Chambre Sindical de la couture française" (High Fashion Syndicate)- en organisation som förenade salonger där samhällets högsta kretsar klädde sig.

Worth fick tydligen detta beslut av två skäl: å ena sidan önskan att skydda kända skräddare från att kopiera deras mönster (eftersom syndikatet skyddar sina medlemmars upphovsrätt); å andra sidan att erbjuda kunderna exklusiva modeller som skulle särskilja dem från vanliga borgerliga.

Haute couture-syndikatet (som fortfarande existerar) påminner om ett medeltida skrå: endast medlemmar i denna organisation kan kallas couturier.

För att gå med i syndikatet måste du uppfylla vissa krav - att göra modeller på individuell beställning och med hantverk (vilket, enligt Worth, säkerställde högsta kvalitet och exklusivitet mot bakgrund av spridningen av symaskiner).

För närvarande kan en couturier kalla sig någon som är medlem i Syndicate of Haute Couture, har ett Haute Couture-hus i Paris och uppfyller följande krav: visar nya kollektioner två gånger om året på Paris Fashion Week, och organiserar även shower för kunder (nuförtiden ersätter de ofta videoinspelningar).

Vid tillverkning av modeller är dessutom rådande handgjorda(för närvarande är upp till 30 % maskinsömnad tillåten).

I början av 1990-talet. samlingarna måste omfatta minst 75 modeller per år i slutet av årtiondet, 50 modeller var tillräckligt.

Antalet anställda förändrades också - om verkstäderna till en början skulle ha minst 20 anställda och tre fasta modeller, så mildrades dessa krav i slutet av 1990-talet - J.-P Gaultier och T. Mugler antogs High Fashion Syndicate, som inte ens hade hälften av det krävda antalet arbetare.

Centrum för haute couture är Paris, där kammaren (eller syndikatet) för haute couture finns - Chambre Syndicate des cou-turies (fram till 1973 kallades couturiernas förbund Federation du Haute Couture). Hon bestämmer statusen för modedesigners (medlemmar i kammaren, motsvarande medlemmar, såväl som inbjudna medlemmar som så småningom kan bli antagna till kammaren), organiserar utställningar av samlingar av Haute Couture Houses (i januari och juli), upprätthåller förbindelser med press och butiker runt om i världen.
Hus vars huvudkontor ligger utanför Paris är motsvarande medlemmar i kammaren. Idag är det Versace och Valentino. Utanför huvudshowen finns ett så kallat defile off-schema. Antalet högmodehus varierar, men ligger nästan alltid runt 20.

Haute couture-huset gör en vinst på över en miljard dollar årligen, och dess personal är cirka 5 tusen personer, inklusive 2 tusen sömmerskor. Som regel har anställda en snäv specialisering: några av dem arbetar med fjädrar, några med broderi, några med knappar. Före andra världskriget sysselsatte haute couture-industrin 35 tusen människor.

Haute couture-klänningar tillverkas nästan helt för hand och i endast ett exemplar. Varje modell kräver vanligtvis från 100 till 400 timmars arbete. Kostymen eller klänningen som valts på modevisningen är bara ett prov, och en ny sys för kunden, idealisk för figuren (minst tre passningar utförs). Därför är priset på en haute couture-klänning mycket högt - från 26 tusen till 100 tusen dollar, en kostym - från 16 tusen dollar och en aftonklänning - från 60 tusen dollar.

Idag beställer i genomsnitt 2 tusen kvinnor haute couture-kläder, och antalet vanliga kunder hos högmodehus är ännu mindre - cirka 200. Ofta hyr designers haute couture-modeller till filmstjärnor eller andra kända personligheter - helt enkelt för reklamändamål. Under de gyllene åren av high fashion - efter andra världskriget - hade cirka 15 tusen kvinnor råd att bära klänningar gjorda av de bästa mästarna Paris. Och sådana kända damer som hertiginnan av Windsor eller Gloria Guinness beställde hela samlingar för sin garderob.
Idag, förutom kläder, stöds livet för haute couture-hus främst av den komplexa industrin av parfymer, kosmetika, accessoarer och till och med lanseringen av ready-to-wear linjer.

För att klassas som ett Haute Couture-hus måste man uppfylla ett antal strikta krav. För det första måste all produktion - den centrala ateljén, verkstäderna, butikerna - finnas i Paris och följaktligen falla under det franska industridepartementets jurisdiktion. Huset ska ha minst 15 anställda och presentera kollektioner två gånger om året: i varje modevisning finns det 35 klänningar för dag och kväll. (2001 förenklades reglerna för tillträde till kammaren något.)

I 2001 inkluderade syndikatet följande hus; Balmain, Chanel, Christian Dior, Christian Lacroix, Emanuel Ungaro, Givenchy, Hanae Mori, Jean Louis Scherrer, Jean-Paul Gaultier, Lecoanet Hemant, Louis Feraud, Thierry Mugler, Torrente, Yves Saint Laurent, Viktor & Rolf.

I listan över kammarledamöter för 2008 innehåller endast 11 namn: Adeline Andre, Anne Valerie Hash, Chanel, Christian Dior Christian Lacroix, Dominique Sirop, Emanuel Ungaro, Franck Sorbier, Givenchy Jean-Paul Gaultier Maurizio Galante.Ytterligare fyra respekterade hus - Elie Saab, Giorgio Armani, Maison Martin Margiela, Valentino - vars huvudkontor ligger utanför Paris, är listade som motsvarande ledamöter i kammaren.

Däremot många hus Högmode, som en gång gjorde sin historia, stängde sina Haute Couture-linjer eftersom de inte kunde betala för dem.

När allt kommer omkring är Haute Couture-företaget ofta olönsamt. Att anordna en show kostar miljontals euro. Själva samlingen, en klänning från vilken kan ta upp till 1000 timmars hantverk, tiotals meter av de dyraste materialen, trimmade med ädelmetaller och stenar, tar också en betydande plats i husets utgifter. För köpare varierar priset för en enkel klänning från 25 000 till 100 000 euro, för en kostym - från 15 000 När man planerar att beställa en fantastisk aftonklänning, modehusets kund bör fokusera på ett belopp på 60 000 euro. Som ett resultat kommer en mycket liten del av husets samling att hitta sina köpare.

Alla hus tillsammans säljer sällan mer än 1 500 modeller per år. Idag är marknaden för köpare av sådana produkter liten. Om antalet kunder som beställde unika modeller till extremt höga priser i mitten av 1900-talet var cirka 15 000 över hela världen, så minskade det kraftigt i början av detta århundrade under påverkan av livets demokratisering. Över hela världen har bara cirka 3 000 kvinnor faktiskt råd att köpa Haute Couture-kläder, och mindre än 1 000 gör det regelbundet. Ofta lånar designers helt enkelt ut klänningar till kändisar i publicitetssyfte.

Det är inte förvånande att med utvecklingen av pret-a-porter-industrin, när det blev möjligt för nästan varje blottad dödlig att köpa något "ikoniskt" föremål från en berömd designer, talades det från alla håll om konstens blekning. av Haute Couture.

Att dock se livsbejakande exempel när ett modehus också sysslar med produktion färdig klänning, och produktionen av styckprodukter, tror vi att den harmoniska samexistensen av dessa två riktningar i ett företag fortfarande är möjlig och att det är i föreningen av ren kreativitet och industri som modets ljusa framtid ligger

År 1868 Charles Worth skapade High Fashion Syndicate / Chambre Syndicale de la Couture Parisienne – en organisation som förenade salonger där samhällets högsta kretsar klädde sig.

"Mot detta beslut Charles Worth, uppenbarligen, föranleddes av två skäl: å ena sidan önskan att skydda kända skräddare från att kopiera deras mönster (eftersom syndikatet skyddar sina medlemmars upphovsrätt); å andra sidan att erbjuda kunderna exklusiva modeller som skulle särskilja dem från vanliga borgerliga.

På 1800-talet uppstod mode i överklassen, som med hjälp av nya moderiktiga mönster framhävde sin skillnad från de lägre.

Men eftersom alla klassbegränsningar är avskaffade i det borgerliga samhället kan medel- och sedan lägre klasser imitera elitens mode. I ett försök att indikera sin höga sociala status antog överklassen igen nya modeller - massorna kopierade återigen elitens mode. Och så vidare i det oändliga.

I slutet av 1800-talet tysk sociolog Georg Simmel förklarade dessa mekanismer för modets uppkomst och funktion i modets "elitteorin" (kallad "trickle-down effect-konceptet").

Charles Worth kände behovet av de högsta kretsarna i samhället av exklusivt mode .

Idén om high fashion gav just detta behov. Charles Worth började sätta sitt namn på modeller (som en konstnär signerar sina verk) - namnet på en couturier fick värde som en garanti för hög kvalitet, och sedan som ett tecken på hög social status. I huvudsak baserades licenssystemet, som aktivt utvecklades under andra hälften av 1900-talet, just på denna etikett med namnet på skräddaren eller namnet på ateljén, som efter Worth, andra couturiers och högklassiga skräddare i alla länder började sy på sina modeller.

Haute couture-syndikatet (som fortfarande existerar) påminner om ett medeltida skrå: endast medlemmar i denna organisation kan kallas couturier.

För att gå med i syndikatet måste du uppfylla vissa krav - att göra modeller på individuell beställning och med hantverk (vilket, enligt Worth, säkerställde högsta kvalitet och exklusivitet mot bakgrund av spridningen av symaskiner). Därefter tillkom nya krav: att genomföra regelbundna modevisningar för kunder och press, dubbelt visa nya säsongskollektioner varje år.

För närvarande kan en couturier kalla sig någon som är medlem i Syndicate of Haute Couture, har ett Haute Couture-hus i Paris och uppfyller följande krav: visar nya kollektioner två gånger om året på Paris Fashion Week, och organiserar även shower för kunder (nuförtiden ersätter de ofta videoinspelningar).

Dessutom bör handarbete dominera vid tillverkning av modeller (för närvarande upp till 30% maskinstygn). I början av 1990-talet. samlingar måste innehålla minst 75 modeller per år, i slutet av decenniet räckte 50 modeller.

Antalet anställda förändrades också - om verkstäderna till en början måste ha minst 20 anställda och tre fasta modemodeller, så mildrades dessa krav i slutet av 1990-talet - de antogs i High Fashion Syndicate Jean-Paul Gaultier Och Thierry Mugler, som inte ens hade hälften av det krävda antalet arbetare.”

Ermilova D.Yu., Modehusens historia, M., "Academy", 2003, sid. 14.

Engelsmannen Charles Frederick Worth (1825-1895), efter att ha känt en tidig dragning till modellering, studerade denna konst i sju år i London vid textilindustriföretag.

Men berömmelse kunde bara uppnås i Paris, så en 20-årig ung man, full av ambitiösa planer och med 117 franc på fickan, dyker upp i modehuvudstaden.

Och kejsarinnan var intresserad av krinolin. Worth uppfann krinolinen från lättmetallbågar förbundna med varandra med starka band, designen var formad som en lampskärm. Krinolinen fungerade som en slags piedestal för bålen med ett litet huvud, sluttande axlar och en getingmidja. Han gav figuren majestät: damerna gick inte bara, utan uppträdde och tog "ädla" poser. Och slutligen skapade krinolinen en viss barriär som nitiska beundrare av kvinnor var så glada att övervinna.

Efter att Charles Frederick Worth blev "personlig skräddare och leverantör till Her Majesty's Court" i Frankrike, blev Worths kläder hisnande dyra: det var osannolikt att något skulle kunna köpas för mindre än 1 600 franc.

Antalet beställningar växte också: modellhuset Worth producerade fem tusen kostymer om året! Bland hans kunder fanns nio krönta huvuden. Sedan dess har Charles Worth kallats för modedesignernas kung och kungarnas modedesigner.

Charles Worth utförde också order från det ryska hovet. I mer än trettio år beställde hustrun till Alexander III, kejsarinnan Maria Feodorovna, toaletter från det fashionabla huset Worth. Klänningar från Worth bars av Elizabeth av Österrike, drottning Maria Christina av Spanien, drottning Louise av Sverige, drottning Victoria, och han klädde även scendrottningarna Eleanor Duse och Sarah Bernhardt. Både sällskapsdamer och damer av demimonde kom till honom. Inlägget innehåller foton av klänningar gjorda av Charles Worth själv. Dessa samlingar är museernas stolthet, i synnerhet Eremitaget. Den ryska samlingen är dock inte begränsad till Maria Feodorovnas kostymer. Bland Worths ryska kunder var kejsar Alexander II:s morganatiska fru, prinsessan Yuryevskaya, prinsessan Paley, grevinnan Baryatinskaya, Zinaida Yusupova

Charles Worth kallas med rätta haute coutures fader. Det var han som lade upp traditionerna för hög sömnad: en modell skapas som ett konstverk och nästan för hand.

Worth var den första couturier som, förutom individuella beställningar, började utveckla små kreativa samlingar, vars kopior kunde beställas av hans kunder.

Han var också en pionjär när det gällde att organisera utställningar av dessa samlingar, och hans fru agerade vanligtvis som modell.

Det var Worth som kom med skyltdockan av den välbekanta formen (en stiliserad mänsklig torso). På den demonstrerade mästaren modeller och på liknande skyltdockor fäste han ett diagram över sin plan. Den här sortens arbete - utan mönster, direkt på tyget, som sedan skärs längs tatueringslinjerna - är fortfarande ett utmärkande drag för haute couture idag.

Charles Worth var den första som började, som en målare, att ”signera” sina modeller, d.v.s. sy ett band med ett namn vävt på klänningar.

Varje år presenterade han ny kollektion, vilket bidrog till den snabba förändringen av mode och följaktligen ökade mästarens inkomst.

Styrkan i Worths talang - hans förmåga som dekoratör - manifesterades tydligast i balklänningar: en klänning med krinolin förvandlades till en lyxig rabatt, vars bästa blomma var en kvinna.

Förutom själva kostymen skapade Worth alla tillbehör, ända ner till handskarna. Maestrons berömmelse var enorm. Han sydde för nio kungliga hov, de rikaste människorna i Europa och kända skådespelerskor.

Till sin älskade kund, kejsarinnan Eugenie, sydde Worth 150 klänningar bara för firandet av öppningen av Suezkanalen.

Krinolinens nedgång kom 1867. Men Worths fantasi torkade inte ut. Han bjöd kvinnorna på jäkt. Det fanns en anekdot om att mästaren fick denna idé av åsynen av en sopare som för bekvämlighets skull drog upp sin kjol till höfterna och samlade den baktill. Turneringen var en rungande succé och var på modet i tio år.

Charles Worth var den första som skapade säsongsbetonade kollektioner och satte därigenom en viss rytm för mode och lade grunden till dess ledningssystem. Regelbundna uppdateringar av stilar och silhuetter var en kraftfull faktor för att utöka försäljningen och mötte behoven i en marknadsekonomi.

1868 öppnade Worth Chambre Sindical de la couture française (High Fashion Syndicate), en organisation som förenade salonger där representanter för samhällets högsta kretsar klädde sig. Han kände behovet av eliten av exklusiva kläder som skulle skilja dem från de vanliga borgerliga. Idén om high fashion gav detta behov. Dessutom var det nödvändigt att skydda kända skräddare från att kopiera deras mönster. Organisationen skyddade sina medlemmars upphovsrätt.

High Fashion Syndicate existerar fortfarande idag, och endast medlemmar i denna organisation har all rätt att kalla sig couturier

För att komma dit behöver du:

- öppna ett modehus i Frankrikes huvudstad

- visa nya kollektioner två gånger om året på Paris Fashion Week

- arrangera visningar för kunder

- Vid tillverkning av modeller bör handarbete dominera (upp till 30 % maskinsömnad tillåts maximalt)

Efter Charles Worths död fortsatte hans söner Jean Philippe och Gaston sitt arbete. De ärvde sin fars talang, vilket visades på världsutställningen i Paris 1900: företaget Worth fick världsomspännande erkännande där.

Och den 26 juni 2001, på en auktion i New York, satte en hovklänning från 1888, skapad av den ojämförliga Worth, världsrekord i höga kostnader: detta mästerverk av moderiktig konst kostade den nya ägaren 101 500 dollar.