Selle artikli pealkiri võib olla ka: “Vene küla rõivad”. Mitu sajandit olid valdav enamus Venemaa elanikkonnast talupojad. Nad tegid elatuspõllumajandust, varustades end kõige vajalikuga, sealhulgas riietega. Tema väga saatus, maaelust lahutamatu, oli kündja osa tema loomulikust olemusest ja tema kostüüm vastas kõige paremini Venemaa kliima iseärasustele.

Pidulik tüdruku kostüüm Vologda provintsist.
Kuulus vene kunstnik I. Bilibin kujutas tütarlast põhjakülast. Tema rõivastus on sundress, kiil ja hinge toitev sulg on õmmeldud rikkaliku mustriga ostetud damaskist. Sellist kangast toodi idapoolsetest riikidest. Ja siin on mütsi kroon - vene kullast tikkimistööd.

Pidulik naiste kostüüm Vologda provintsist.
Jälle I. Bilibin ja jälle Vologda talupoeg. Ainult seekord noor naine - see oli naise nimi abielu esimestel päevadel, sagedamini enne esmasündinut. Tema rikkalikult kaunistatud ülikond sümboliseeris seda õitsvat ajastut, justkui kutsudes tulevast ema taeva ja maa armul. Sundress ja mõrvar on õmmeldud mustrilisest damast, viimane on kaunistatud kuldse tikandiga ribadega. Kõrge kuldõmblusega kokoshnik puhastatakse kividega. Selle külge on seotud keeksiks muudetud siidisall.

Teine asi on oluline. Talupoeg puudus ainult oma külast, võõraid külalisi oli ka harva. Seetõttu väljendusid tema riietes, mis pääsesid välistest mõjutustest, selgelt maailmavaade, kombed, iseloom, maitse - vene emakeele sisemine olemus. Sellepärast oli talurahvas paljude sajandite jooksul ülikonnas riiklike traditsioonide hoidja. Eriti pärast kuulsat Peetri seadlust, mis kohustas kõiki, välja arvatud talupoegi ja vaimulikke, kandma Euroopa stiilis kleiti. Linnaelanikud olid sunnitud vahetama "saksa" rõivaid ja ainult külaelanikud jätkasid rahvarõivaste kandmist.

"Ripatsid" - pea element
tüdruku kleit. Tomski provints.
XIX lõpp - XX sajandi algus.

Milline ta oli? Leides end sada aastat tagasi kusagil Makaryevi või Irbiti laadal, oleksite üllatunud mitmesugustest rõivastest, eriti naistest: te ei leia kahte ühesugust! Tõepoolest, sajandite jooksul on peaaegu igas tohutu Venemaa külas välja kujunenud oma traditsioonid - nii et riiete värvi või mustri järgi võiksite teada saada, kust armuke pärit on. Kõige rohkem erinesid põhja- ja lõunaprovintside kostüümid, siberlased riietusid omapäraselt. Me räägime neist ansamblitest.

Vene põhjaosa traditsioonilist naiste rõivastust nimetatakse sageli suusõnaliseks kompleksiks, kuna selle põhiosad on särk ja sundress. Meie esivanemad kandsid särki juba ammusest ajast - seda kinnitavad paljud seotud uskumused. Näiteks ei müünud \u200b\u200bnad oma särki: usuti, et samal ajal müüte ka oma õnne. Kas see on põhjus, miks inimesed nii väärtustasid inimesi, kes olid valmis abivajajatele oma viimase särgi ära andma? See oli peamine ja mõnikord ka ainus riietus: vastavalt traditsioonile kandsid 19. sajandil külapoisid ja -tüdrukud mõnes kohas vööga kinni hoitud särke.

Pidulik naiste särk. Olonetsi provints. XIX sajandi algus.
Särki kaunistades helde tikandiga, kasutas käsitöönaine paberi-, siidi- ja kuldniite.
Eriti huvitav on muster serval: elupuu, mille külgedel on linnud.

Vanasti õmmeldi linasest või kanepilõuendist särk, jättes riidetüki kraest kuni hemini välja. Siit ka nimi - uppuja, kes eksisteeris Vologda provintsis. Kuid juba eelmisel sajandil leitakse selliseid rõivaid ainult pulmade ja matustena, tavalisel ajal kannavad nad kaheosalist särki. Ülemist nimetati põhjaosas varrukateks ja see oli õmmeldud peenematest, isegi ostetud materjalidest, alumine oli valmistatud tavalisest kodukangast.

Vene külas ei kaunistatud mitte kõik riided, vaid ainult pidulik ja tseremoniaalne. Kõige rikkamat, aastaarvu, kanti kolm kuni neli korda aastas, kõige pidulikumail päevadel. Ta oli väga hellitatud, püüdis mitte pesta ja läks pärimise teel edasi.
Nutika särgi ettevalmistamisel näitasid külanõelikud kõik, mida suutsid. Varrukad, õlad ja väravad, mis ei olnud kaetud sarafaaniga, olid tikitud punaste niitidega. Sageli kaunistatud ja hem. Spetsiaalsete särkide jaoks, mida kanti niitmisel või saagikoristusel vööga, tikitud või kootud muster kattis selle peaaegu täielikult. Nad tulid lauludega - talupoegade jaoks pole koristamine mitte ainult raske töö, vaid ka suur puhkus. Olonetsi provintsis oli elegantne väga pikkade ja kitsaste varrukatega plansärk või lainesärk. Pruut kandis seda oma pulmapäeval ja jättis vanematega hüvasti jättes lehvitades varrukate otsad pea ümber ja põrandal, lehvitades surnud tütarlapse ja tulevase elu võõras perekonnas ...

Seelik "seelik". Olonetsi provints. XX sajandi algus.
See seelik on peaaegu täielikult kaetud kootud mustriga. Kui seda lähemalt uurida, näete, kuidas hargnevate sarvedega hirved päikesepaisteliste rombide ümber marsivad. Krunt pole valitud juhuslikult. Selline seelik eraldati niiduki särgist, mille serva kaunistas heldelt kaubamärgiga kudumine. Esimesel veisekarjamaal panid noored naised selga kaks või isegi kolm seelikut, näidates päikesele ja sõbrannadele nende rikkust.

Huvitav on see, et sõna "sarafan" esineb Venemaal esmakordselt 14. sajandi dokumentides meeste rõivaste kohta. Naissoost sundressi kõige iidsem tüüp on pideva esipaneeliga shushpan. Kuid juba eelmisel sajandil kandsid seda eakad talupojanaised ja noored meisterdasid lahtiste metallnuppudega kinnitatud ülepaisutatud sundressi. Kiilude suure arvu tõttu, laiendades seda oluliselt hem, kutsuti ta kliinikusse. Siiski leiti ka teisi nimesid - riide järgi: kapuutsi, räppari ja damaski järgi - õmmeldes kiilusid mitte ainult siniseks või punaseks värvitud kodust, vaid ka ostetud materjalidest. Erakordselt populaarne oli Kumach, kes läks pidulike rõivaste juurde. Siidkangad - satiin ja damask - viidi väga elegantsesse ja jõukamates peredes brokaadi juurde. 19. sajandi teisel poolel asendas kaldus kiil sirge, viie kuni kuue paneeli kitsaste rihmadega sundress: limonnik, ümmargune, ventilaator, moskvalane, kasukas.

Ma mäletan, et mitte nii kaua aega tagasi olid moes laiad ilma vööta kleidid, mis olid kujundatud justkui “vene stiilis”. Aga kas on? Lõppude lõpuks ei kandnud nad Venemaal kunagi sõdurit ja esimene "riietus", mille vastsündinu sai, oli täpselt vöö: usuti, et ta kaitseb hädade eest. Tuntakse mitmesuguseid vööleid: kootud, silmkoelised, kootud. Lai - pealisrõivaste jaoks ja kitsam - teenijale, puhkuseks ja igapäevaseks. Mustrilised vööd, mille otstes on lopsakas frotee, on kootud purjevillast. Paljud olid „sõnadega”, osavalt kootud palve- või pühendunud rida. Ja siis on see lihtne: "Ma armastan seda, keda ma annan" ja nimesid ...

Riietus tundub alguses maalähedane. Aga miks ta nii pilkupüüdev on? Pleegitatud lõuendist Soboedelsky särk on tikitud punaste niitidega. Sellega sobib hästi ka päikesepuu särava plaastriga mädanik ja punase punutise nelk. Ja kollased kajad värvilised, peavõruga õmmeldud pärlid ja kivid. Tüdrukute puhtuse pildi loonud ansambel lõpetab kootud vöö - iidse kasinuse sümboliga. Jah, välise lihtsuse taga - õrn maitse ja käsitööoskus, palju tööd ja suur kannatlikkus!

Lõpuks müts, ilma milleta pole vene talupoja naise kostüüm lihtsalt mõeldav. Lõppude lõpuks ei ilmunud iidse kombe kohaselt abielunaine avalikult sirge juustega - seda peeti suureks patuks. Tüdrukud ei saanud juukseid katta. Siit tuleneb kleidi erinevus: abielus on kurt müts, tüdrukul on side, mis jätab pea ülaosa katmata.

Põhjamaalaste pidulikud kokoshnikud, tikitud kuldniidi ja jõepärlitega, olid suurejoonelised (kuni 18. sajandini oli Venemaa nendes väga rikas). Oma vormis nägid nad välja nagu kohev kana, kuid mõnel pool olid need erinevad piirjooned. Ütle, Nižni Novgorod - kõrge haruga poolkuu või haripunktiga Kostroma kujul. Elegantse tüdruku koruna sarnanes tõesti vanale väljamõeldud hammastega kuninglikule kroonile, mida korrati brokaadist punutisega, mis oli ka pärlite ja õmblustega kärbitud. Argipäeviti kandsid tüdrukud paela või salli.

Pole ime, et vene traditsioonilist kostüümi nimetatakse "mitmekihiliseks": särk, ponev, viimistleja, kardin, tikk, sall ... Ja arvukus ehteid, mis on meie jaoks täiesti ebatavaline! Võtke sirge pikk kott nagu kott. Lõuend, millest see lõigatakse, pole nähtav - peaaegu kõik see on kaetud punutise ja kleidi triipudega. Kuid mis on üllatav: rõivaste mõeldamatu üleküllus ja värvikirevus on seletamatult harmooniasse viidud.

Mis veel täiendab peamist kostüümi? Rikka sarafaniga panid nad sooja saamiseks brokaadimõrvari, kogunesid kaunite voldikutega selga. Varrukatega - seda kutsuti väikeseks tüdrukuks, rihmadel - lühikeseks. Tikitud põll võis olla ka varrukatega, kuid seda kanti sageli kaela ümber või seoti üle rinna. Noh, puhkusel - ilus sall või rätik, ütleme, mustritega Kargopoli kuldne trükkplaat. Selline on Vene põhjaosa talupoegade naiste riietus.

Lõunapoolsete provintside kostüüm erines sellest märgatavalt. Ja kompositsioonis - see on niinimetatud "avatud valimise kompleks". Ja materjalide järgi - kohalikud talupojad elasid vaesemalt ega ostnud kalleid kangaid. Ja stiilis - Lõuna-Venemaa kostüüm on heledam ja värvikirevam, mille põhjuseks on erinev kliima ja steppide rahvaste naabruskond.

See on ka Lõuna-Venemaa elanik - näete, kui hele riietus on! Ja ülikonna koostis on erinev: selle alus on ruuduline ponev, millel on sinine tikk. Äärmise ääre ja kootud mustrite rida; villane vöö mitmevärviliste helmeste otstega. Sellest on rinnakaunistus. Ja figuuri kroonib sarvedega väike pats, millel on kullast õmblemise otsmik ja templite juures villane rosett.

Selle alus on iidne vöö poneva. Kujutage ette kolme õmmeldud paneeli, mille ülaosas on keermestatud juhe. Need on mähitud ümber puusade ja tugevdatud vöökohas, põrandad ei ole ühtlikud ja särk on valendikus nähtav. See on vana aeru poneva. Kurdid ilmusid hiljem, kui tühimikku hakati katma mõne muu asja - prdshva - paneeliga.

Poneva valmistati tavaliselt sinisest või mustast koduvillast suureks puuriks. Seda kaunistust täiendas tikitud või kootud muster ning noored õmblesid ka paelad, pintslid, nööbid, sädelused. Kohalikku riietust iseloomustab üldiselt suurenenud muster. Ütleme, tikkimise ja kudumisega juba küllastunud särgi õlgadele õmblesid nad sageli punaseid ristkülikuid - plaastreid. Särk ise on kindel ja väga pikk. Ta tõmmati põlvini ja vööst moodustus suur süle, mida kasutati taskus. Selle riisananaiste koti tõttu kippusid nad vanasti kipitama "kaldus".

Terves ansamblis oli ka iidse tuunikakujulise lõikega viimistleja ja pilu või ava kattev põll. Näete kõike seda illustratsioonidel. Aga abielunaise peakatte kohta - kiisust tuleks konkreetselt rääkida. See on terve konstruktsioon, mis koosneb mõnikord kümnest osast ja ulatub seitsme kilogrammini. Mõnes kohas hakati seda nimetama harakaks - selle ülaosa meenutas tiibadega voltimata lindu. Alguses panid nad endale väikese kiisu - seljale lõuendikapi, millel on kindel luustik. Tema ees tõusid sageli sarved. Ilmselt on nad ühendatud

Neile antakse mõned väga iidsed ideed, sest Kiievis väljakaevatud savinaistel on ka kahe sarvega kleidid. Kitsikese peale panid nad otsaesise, ründaja, haratsi, kullaga või helmestega tikitud kõrvaklapid ... Kummalisel kombel ei tahtnud vene naised sellest kõigest tükk aega osa saada. I. S. Turgenev jutustab, kuidas üks maaomanik käskis pärisorjadel asendada “rasked ja koledad” kitšikud kokoshnikutega, kuid talupojad viisid nad ... kitši alla. Samuti on tuntud tujukas nürid: "Ma ei viska Ryazani sarve kunagi: ma söön ühe kõhu, aga ma ei viska sarvi!"

Selle naise esivanemad kolisid tervete peredena Siberisse, sellest ka nimi - perekond Transbaikalia. Suures puhtuses kandsid nad läbi iidseid sajandite iidseid kombeid ja rituaale ning kandsid peaaegu tänapäevani traditsioonilisi rõivaid. Joonisel näeme Venemaa jaoks tavalist ansamblit: särk, sundress, põll, kitš, sall. Tõsi, seda kõike detailidega, mis on omased perekondlikele. Ütleme, et sall on seotud erilisel viisil - nagu turban ja rinnal on mitu merevaiguhelmeste niiti. Mõnikord kogunes neid kuni kaksteist ja üksikute merevaik oli nii massiline, et nad said nime nael.

Omapärane Siberi kostüüm. Vene inimesed kolisid Siberisse Euroopa Venemaa erinevatest paikadest. Aja jooksul muutusid nende tavalised rõivad uutes looduslikes tingimustes. Lisaks laenasid paljud sisserändajad kohalikelt rahvastelt, eriti soojad riided ja jalanõud. Niisiis, alumises Ob-s kandsid mehed ja naised neenetsi maltsi, mis oli valmistatud põhjapõdra karusnahast, villaga koos kapuutsi ja labakindadega. Samuti õpiti uusi kangaid, lina ja kanepit ei kasvanud kõikjal. Näiteks õmblesid Transbaikalias igapäevased sundroosid sinisest puuvillast, nii et need toodi Hiinast, idamaiseid siide kasutati pühade ajal laialdaselt. Kuid üldiselt säilitati traditsiooniline kostüüm Siberis ja see omandas isegi ainulaadseid jooni, eriti kui sisserändajad elasid suurtes külades, pidades pühaks isaliku antiigi kombeid.

Meesterõivaste koostis oli kõikjal ühesugune. Kuid selle mustri kohta, millest särgid ja pordid lõuendile õmmeldi, tasub öelda. See on värvitud lõnga ruuduline või triibuline kangas. Värvid ja mustrid on kohati veetlevad - pole sugugi nii, et küla kuldnokad olid sundressideks riietatud. Puuril käisid särgid ja pükste riba, mida nn kutsuti, oli sinist värvi.

Nii riietusid talupojad üle kogu Venemaa: särk, sadamad ja vöö.
Pea peal on patune laialt levinud vilditud rõivas.
Mõnikord kaunistati seda paelte ja lilledega.

Lõpuks kingad. Me harjusime mõttega, et külas kõndisid kõik nahkjalatsitega. Kuid neid kanti peamiselt Tšernozemi keskosa provintsides, kus pärisorjusel oli tugevam mõju. Siin nad isegi krooniti ja maeti nahkjalatsitesse. Kuid steppide elanikud, pomorid, siberlased ei tundnud neid üldse. Põhjas olid kootud nahkjalatsid tööks, sest niitmisel või koristamisel on need hädavajalikud: mugavad, kerged ja te ei saa oma jalga torkida. Pühadel kandsid nad nahkkingaid - saapaid, poolsaapaid, kingi. Ja ka punase äärega kassid - midagi sellist nagu kingad, mis on avaramad, nii et villane sukk jalg sisse tuleks. Mustrilise libisemisega silmkoelisi sukki põlvedele kandsid nii mehed kui naised, kuid nahkjalatsitega - tavaliselt lõuend või valge riidega onuchi. Tundub, et kostüümi kõige keerulisem osa ja kui palju on siin väljamõeldisi! Peapaelad, millega jalanõud jalaga kinni sidusid, olid sageli mustast villast kootud - kujutage ette, kui kaunilt nad pidulike onukide kohal ületasid!

Pidulik meeste särk. Semipalatinski provints. XIX lõpp - XX sajandi algus.
Lõuna-Altas elavate niinimetatud “Bukhtar-Minski vanausuliste” meeste rõivad olid väga värvikad. Nähtavate särgi ehete rikkuse järgi ei ole see palju madalam kui naissoost: härmaklapid ja -triibud, tikandid ja õmblemine. Valmistades peigmehele kingitust, tikkis erilise hoolsusega pruut rinna ülaosale, kus iidsete uskumuste kohaselt hing elas. Seal asuvat võrekujulist mustrit kutsuti aknaks ja kaunistatud helmestega.

Ilu ja hea pole rahvakunstis kunagi tähenduse poolest lahknenud. Tuletage meelde särkidel, ponevitel, põlledel olevaid mustreid: tõstetud kätega naised, mitte hääbuv elupuu, keskel ristidega päikesekreemid ... Teadlased on tõestanud, et nad kõik väljendavad põllumehe hingele nii lähedast emamaa viljakuse ideed. Ja kostüümi ülemine osa oli seotud taeva ideega. Võtame näiteks lindudele meenutavate naiste peakatete nimed: harakas, kana (vana kookospähkel), luik (“valge luik loobus”). Niisiis, oma pidulikku mitmekihilisse riietusesse riietatuna esindas vene talupoeg naine kogu universumi mainet, nagu inimesed seda siis ette kujutasid. Ta nägi välja majesteetlik, auväärne; esines pidulikult.

Pidulikud meeste sadamad. Semipalatinski provints. XIX lõpp - XX sajandi algus.
Kolinud 18. sajandil Altai nõlvadele, olid “bukhtarmiinid” sunnitud kohanema muude elutingimustega. Ja aja jooksul ilmusid nende kostüümi uued funktsioonid. Näiteks meeste pükste tikandid on Euroopa Venemaal äärmiselt haruldased. Veelgi enam, ornament ühendas sageli vene ja kasahhi motiive. Meie näites seisavad traditsioonilise elupuu ees üsna realistlikud hobused, kes mängisid sisserändajate elus nii olulist rolli.

Alati on väga oluline, mis on inimese taga. Vene talupoeg oli suures vaesuses, sageli kirjaoskamatu. Kuid tema taga seisis põlisloodus, millest ta ei eraldanud end, suur rahvas oma ajaloolise ja vaimse kogemusega, kultuuridest vanim - põllumajanduslik. Talupoeg teenis neid, oli nende esindaja. Seda väljendati tema ülikonnas sellise jõuga.

Meeste ja naiste ülikonnad talvematkadeks. Venemaa keskprovintsid.
Naisel lambanahast kasuk, talupojal riidest tõmblukk. Kunstnik moderniseeris seda mõnevõrra: venelaste seas kinnitati riideid ainult vasakult küljelt. Karusnahad ja lambanahast kasukad olid tehtud väga sügava lõhnaga, et ema saaks lapse isegi mässida. Mehe peas on tema enda vilditud müts ja naisel on kokoshniku \u200b\u200bkohal tehasall. Bast kingad sooja onuchi või valtstraadiga, mustriga labakindad. Piits käes - ja mine!

Põll põllumajanduskalendritega - "kuud". Olonetsi provints. XIX sajandi lõpp.
Kargopoli põllele tikitud keerulised mustrid pole muud kui iidsed põllumajanduse kalendrid. Kuus kroonlehte ja kuus võra ringi sees tähistavad 12 kuud ja tingimuslikud ikoonid välisküljel on põllutööde aastase ringi kõige olulisemad verstapostid. Näiteks 2. mail - “Boris-Gleb - ma külvan leiba”, 31. mail - “Fedot tuleb - maa võetakse tema omamoodi”. Sarnaste kuude sõnad olid tikitud isegi särkide servale ja rätikutele. Võite aru saada, kuidas nad neid asju hindasid, edastades need ettevaatlikult pärimise teel.

A. LEBEDEVA,
Ajalooteaduste kandidaat
N. Vinogradova, G. Voronova joonistused

Traditsioonide sektsiooni väljaanded

Riietel kohtume

Vene naised, isegi lihtsad talupojanaised, olid haruldased fashionistas. Nende mahukastes kummutites hoiti mitmesuguseid erinevaid rõivaid. Eriti meeldisid neile mütsid - lihtsad, iga päev ja puhkus, tikitud helmestega, kaunistatud kalliskividega. Rahvarõivast, selle sisustust ja kaunistust mõjutasid sellised tegurid nagu geograafiline asukoht, kliima ja selle piirkonna peamised ametid.

"Mida lähemalt uurite vene rahvarõivast kui kunstiteost, seda rohkem leiate selles väärtusi ja sellest saab meie esivanemate elu kujundlik salvestis, mis paljastab meile rahvakunsti paljusid saladusi ja ilu seadusi värvi, kuju ja ornamendi keeles."

M.N. Mertsalova. "Rahvarõiva luule"

Vene kostüümides. Murom, 1906–1907. Erakogu (Kazankovi arhiiv)

Nii et XVI sajandiks kuju võtma hakanud vene ülikonnas on kirjas üksikasjalik teave meie rahva kohta - kõva tööline, kündja, põllumees, kes on sajandeid elanud lühikese suve ja pika, ägeda talve tingimustes. Mida teha lõpututel talveõhtutel, kui aknast väljas vihma sajab ja vihmapiisk puhub? Talupoja naised kudusid, õmblesid, tikkisid. Loodud. “Seal on liikumise ilu ja rahu ilu. Vene rahvarõivas on rahu ilu ”- kirjutas kunstnik Ivan Bilibin.

Särk

Hüppeliigese pikkune särk on vene kostüümi peamine element. Komposiit või ühes tükis puuvillast, linast, siidist, musliinist või lihtsast lõuendist. Särkide äär, varrukad ja krae ning mõnikord ka rinnaosa olid kaunistatud tikandite, punutise, mustritega. Värvid ja kaunistused varieerusid piirkonniti ja provintsiti. Voroneži naised eelistasid musta tikandit, rangeid ja keerukaid. Tula ja Kurski piirkonnas on särgid tavaliselt tihedalt tikitud punaste niitidega. Põhja- ja keskprovintsides olid ülekaalus punane, sinine ja must, vahel ka kuldne. Vene naised tikkisid särkidele sageli võlusid või palvevõlusid.

Särke kanti erinevalt sõltuvalt sellest, millist tööd taheti teha. Oli särke “niitmist”, “saaki”, oli ka “kalapüüki”. Huvitav on see, et saagi töösärk oli alati rikkalikult kaunistatud, see võrdsustati pidulikuga.

Särk- "kalapüük". XIX sajandi lõpp. Arhangelski provints, Pinezhsky uyezd, Nikitinsky volost, Shardonemskoje küla.

Kaldus särk. Vologda provints. XIX sajandi II pool

Sõna “särk” pärineb vanast vene sõnast “rubiin” - piir, maa. Seetõttu on särk armidega õmmeldud riie. Nad ütlesid tavaliselt mitte „heem”, vaid „karbonaad”. Kuid see väljend on nüüd leitud.

Sundress

Sõna "sarafan" pärineb pärsia "saran pa" - "üle pea". Esmakordselt mainiti seda 1376. aasta Nikoni kroonikas. Vene külades kõlas aga ülemere sõna "sarafan" harva. Sagedamini - luu, shtofnik, kumomnik, verevalum või kosoklinnik. Sundress oli reeglina trapetsikujuline siluett, seda kanti särgi kohal. Alguses oli see puhtalt mehelik rüü, pikkade volditavate varrukatega tseremoniaalsed vürstiriided. Ta oli õmmeldud kallist kangast - siidist, sametist, brokaadist. Üllastelt läks sundress vaimulikele ja alles pärast naiste garderoobi kinnistumist.

Sundresses oli mitut tüüpi: kurt, aer, sirge. Hinged õmmeldi kahest paneelist, mis ühendati kaunite nuppude või kinnitusdetailide abil. Rihmade külge kinnitati otsene sundress. Seal oli populaarne kurt kosoklinny sundress, millel olid pikisuunalised kiilud ja külgedelt kallutatud sisetükid.

Hingega sundressid

Taasloodud puhkepäevakotid

Kõige tavalisemad sundresside värvid ja toonid on tumesinine, roheline, punane, sinine ja tume kirss. Pidulikud ja pulmariided õmmeldi peamiselt brokaadist või siidist ning igapäevased riided valmistati jämedast riidest või chintzist.

“Erinevate klasside kaunitarid riietusid peaaegu samamoodi - erinevus oli ainult karusnahkade hinnas, kulla raskuses ja kivide särades. Tavalisem “väljapääsul” kandis pikka särki, mille peal oli tikitud sarafan ja karusnaha või brokaadiga kaunistatud muroka. Boyari - särk, ülemine kleit, suvemees (hinnaliste nööpidega allapoole ulatuvad riided) ja ülaosas ka kasukas suurema tähtsuse saavutamiseks. ”

Veronica Buthan. "Vene kaunitarid"

Katariina II portree vene kleidis. Maali autor: Stefano Torelli

Katariina II portree mudas ja kokoshnik. Pilt Vigilius Ericksenist

Suurhertsoginna Alexandra Pavlovna portree vene kostüümis. ” Tundmatu kunstnik. 1790 javascript: tühine (0)

Mõnda aega oli aadel unustanud aadli - pärast Peeter I reforme, mis keelasid lähedastel inimestel minna traditsioonilistesse rõivastesse ja viljelesid euroopalikku stiili. Kuulus trendinäitaja Katariina Suur saatis garderoobikauba tagasi. Keisrinna püüdis vene õppeainetes harida rahvusliku väärikuse ja uhkuse tunnet, ajaloolise iseseisvuse tunnet. Kui Katariina hakkas valitsema, hakkas ta riietuma vene keeles, näidates eeskuju kohtutüdrukutele. Kord, keiser Joseph II vastuvõtul, ilmus Ekaterina Alekseevna suure pärlitega naastud sametise sametise vene kleidiga, millel oli täht rinnal ja teemantdiadem peas. Ja siin on veel üks dokumentaalne tõend Vene kohut külastanud inglase päevikust: “Keisrinna oli vene rõivastuses - helerohelisest siidkleidist, lühikese rongi ja kuldse brokaadiga, pikkade varrukatega”.

Poneva

Poneva - kottis seelik - oli abielunaise garderoobi asendamatu element. Poneva koosnes kolmest paneelist, võis olla kurt või aer. Reeglina sõltus selle pikkus naissärgi pikkusest. Äärt kaunistati mustrite ja tikanditega. Kõige sagedamini ei õmmelnud ma villast kangast puuri.

Särk pandi särgi külge ja mähiti puusade ümber ning villasest nöörist (hawker) hoiti seda vöökohas. Tavaliselt kanti põlle peal. Venemaal korraldati täiskasvanuks saanud tüdrukute jaoks annetusriitus, kus öeldi, et tüdrukut võib juba valgustada.

Vöö

Naiste vöödest vööd

Slaavi vööd

Vöö kudumismasin

Venemaal oli kombeks, et alumine naiste särk oli alati vööga, seal oli isegi vastsündinud tüdruku vöö kinnitamise rituaal. Usuti, et see maagiline ring kaitseb kurja eest, vööt ei eemaldatud isegi vannis. Ilma temata kõndimist peeti suureks patuks. Siit tuleneb sõna “uskmatu” tähendus - muutuda ebakindlaks, unustada korralikkus. Villased, linased või puuvillased vööd olid heegeldatud või kootud. Mõnikord võis aknaraua pikkus ulatuda kolme meetrini, seda kandsid vallalised tüdrukud; Mahuka geomeetrilise mustriga serva kandsid juba abiellunud isikud. Pühade ümber mähitud kollakaspunane villane riidest vöö punutud ja paeltega.

Perroon

Naiste rahvariides linnakostüüm: jope, põll. Venemaa, XIX sajandi lõpp

Moskva provintsi naiste kostüüm. Restaureerimine, kaasaegne fotograafia

Põll ei kaitsnud mitte ainult riideid reostuse eest, vaid kaunistas ka piduliku riietuse, andes sellele viimistletud ja monumentaalse ilme. Riidekapi põll kanti üle särgi, sundressi ja ponevi. See oli kaunistatud mustrite, siidlintide ja trimmitud sisetükkidega, serva kaunistasid pitsid ja friikad. Oli traditsioon põimida teatud sümbolitega põlle. Selle järgi oli võimalik, nagu ka raamatus, lugeda naiste elu ajalugu: perekonna loomine, sugulaste surnud laste arv ja sugu.

Peakate

Peakatted sõltusid vanusest ja perekonnaseisust. Ta määras kogu kostüümi kompositsiooni ette. Tütarlapselised mütsid jätsid osa juustest lahti ja olid üsna lihtsad: paelad, peapaelad, kõvakesed, lahtised kroonid, salli kokku tõmmatud.

Abielus naised pidid juuksed täielikult mütsiga katma. Pärast pulmi ja riide "punutise lahti võtmine" kandis tüdruk "väikest noorpõlve tartu". Vana-Vene kombe kohaselt pandi kitši kohale sall - ubrus. Pärast esmasündinute sündi panid nad sarvedega punutise või kõrge labidakujulise peakatte, mis on viljakuse ja sünnitusvõime sümbol.

Kokoshnik oli abielunaise eesmine peakate. Abielunaised kandsid majast lahkudes kitšat ja kokoshnikut ning reeglina kandsid nad kodus sõdarit (korki) ja salli.

Riided võisid kindlaks teha selle omaniku vanuse. Kõige eredamalt riides noored tüdrukud enne lapse sündi. Tagasihoidlikku palet eristasid laste ja vanuses inimeste kostüümid.

Naiste kostüüm oli külluses mustritega. Ornament oli põimitud inimeste, loomade, lindude, taimede ja geomeetriliste kujundite kujutisega. Võitsid päikesemärgid, ringid, ristid, rombikujud, hirved, linnud.

"Kapsa" stiil

Vene rahvarõiva eripäraks on selle kihilisus. Vabaaja ülikond oli võimalikult lihtne, see koosnes vajalikest elementidest. Võrdluseks: abielus naise pidulik kostüüm võiks sisaldada umbes 20 eset ja igapäevane - ainult seitse. Legendi kohaselt kaitsesid mitmekihilised avarad rõivad perenaist kurja silma eest. Alla kolme kihi kleitide kandmist peeti väärituks. Aadlikud keerukad kleidid rõhutasid rikkust.

Talupojad õmblesid rõivaid peamiselt kodukangast ja villast ning XIX sajandi keskpaigast - tehase chintzist, satiinist ja isegi siidist ja brokaadist. Traditsioonilised rõivad olid populaarsed kuni 19. sajandi teise pooleni, mil linnamood hakkas neid järk-järgult välja tõrjuma.

Täname Tatjana, Margarita ja Tais Karelinyh, rahvarõivaste rahvusvaheliste ja linnavõistluste laureaate ja õpetajaid, esitatud fotode eest.

Igal rahval on oma traditsioonid, sajandite jooksul paika pandud kombed, arengu ajalugu ning vastavalt ka omapärane ja ainulaadne rahvuslik varustus.

Rahvariided, traditsioonid

Seal on suurepärane traditsioon: kasutada rahvarõivast mitte ainult ühegi riikliku puhkuse ajal, vaid ka vaba aja veetmise ajal, näiteks sõprade ja sugulaste seas. Sellist helget, värvikat ja positiivset eluhetke võib täheldada Rootsis, Saksamaal, Ameerikas ja teistes riikides, mida austatakse.

See vaatemäng on omal moel atraktiivne, võluv, lahke ja värvikas.

Igaüks on kohustatud teadma oma rahva ajalugu. Kuulumine teatud sajanditepikkustesse traditsioonidesse ja tavadesse annab talle tähenduse elus.

Igasuguse omapärase ornamendi, lõike ja muude omadustega rahvarõivaste kujunemist mõjutasid suuresti keskkonnategurid: kliima, elustiil, geograafiline asukoht ja rahva peamised ametid.

Venemaa rahvariided (foto)

Venemaad elavad eri rahvustest rahvad: venelased, tatarlased, mordvalased, udmurdid, baškiirid, tšuvašid, kalmikud jne. Iga rahvas väärtustab ja hoiab hoolikalt oma individuaalset ja rikkalikku kultuuri, eriti rahvarõivaid.

Iidsetest aegadest alates olid kõikidel Venemaa rahvarõivatel ainulaadsed jooned sõltuvalt piirkonnast ja rahvust ning lisaks jaotati iga rahvas argipäevaks ja pühadeks.

Riietuse järgi võiks hinnata inimest, kust ta on tulnud, millisesse rahva- ja ühiskonnaklassi ta kuulub. Kõigis rahvarõivastes, eriti nende kaunistamisel, on pikka aega olnud sümboolne teave, mis on iseloomulik ainult teatud rahvale kommete, soo, ametite ja mitmesuguste sündmuste kohta.

Rõivaste lõige, nende ornament ja detailid on ühendanud kõigi vene rahvaste individuaalse joone - ilu ja raske töö.

Vene rahvariided: välimuse lugu

Peamine erinevus vene rahvarõivastes on selle kihilisus, kaunistuseks hämmastav rikkalikkus ja üsna lihtne, peaaegu sirge või kergelt põletatud siluettlõige. Riiete värvid olid enamasti heledad, naljakad.

Kõigist mitmesugustest rahvarõivastest Venemaal oli suurem osa naiskostüümist esindatud Põhja-Vene ja Lõuna-Vene suusõnaliste komplektidega (see on iidsem). Särk kõikjal ja alati on olnud naiste rõivaste asendamatu alus. Tavaliselt õmmeldi neid linasest või puuvillast, kallimad aga siidkangast.

Peaaegu kõiki Venemaa rahvarõivaid täiendasid kaunid kaunistused särkide ja kleitide kraedel ja varrukatel: tikandid, nööbid, punutis, litrid, mustrid ja aplikatsioonid. Sageli kaunistas särgi rinnaosa ka ainulaadne ornament. Pealegi olid kõik need lisandused erinevates provintsides ja piirkondades erinevad ja olid individuaalsed, erilised.

Igas riigis ja igas rahvas on rahvuse, riigi ja kultuuri kuvandi oluline osa tema enda traditsiooniline rahvuslik vorm.

Rahvarõivas on omamoodi üks võimalus end riigi või isegi globaalses mastaabis kuulutada.

Vene rahvuskleidid on küllastunud värvide ja suure hulga detailide kombinatsioon, mis loovad täiemahulise pildi. Mitu sajandit tagasi sai vaid ühe kostüümiga aru saada, millisest provintsist või külast selle kandja tuli. Lisaks lõid vene käsitöölised iga erisündmuse jaoks erinevalt üksteisega pidulikke kleite. Sellest artiklist saate teada rahvarõivaste ajaloo ja seda loovate üksikasjade kohta.

Rahvarõiva omadused

Vene traditsioonilised kleidid on alati jagatud igapäevaseks ja puhkuseks. Meie esivanemad eraldasid väga selgelt lihtsamad riided jämedast riidest, minimaalselt dekoratiivsete elementidega, värvilistest rõivastest eriürituste jaoks. Kõige luksuslikumaks peeti punaseid rõivaid.

Algselt lõid Venemaal kõik kostüümid osavate naiste käte abil tihedast kodukarva materjalist. See tegi ka rõivad erilisemaks. Rõivaste õmblemise peamised materjalid olid riie, lina ja siid. Voodrit mängis spetsiaalse voodriga kangas Kindyak.

Kangabaasi täiendasid paljud detailid, samuti aksessuaarid ja kingad, mis koos moodustasid harmoonilise pildi.

Need pildid erinesid piirkonniti märkimisväärselt. Nii panevad näiteks Venemaa põhjaosa piirkondade inimesed rohkem ülerõivaid. Ta oli nii aer kui ka keeb ja mõnel juhul ühendati need kaks rõivastustüüpi. Kapit kanti pea kohal, samal ajal kui hinge kinnitati nööpide või konksukujuliste kinnitusdetailidega.

Aadli rõivad väärivad erilist tähelepanu. Ta oli muidugi kallim ja luksuslikum. Aadelkonna rõivad olid tikitud kuld- või hõbedase niidiga, kaunistatud pärlite ja muude dekoratiivelementidega. Sellist kallist rõivastust kanti rohkem kui aasta. Reeglina anti seda põlvest põlve, hoides seda õiges vormis.

Vene kostüümi ajalugu

Oma eksistentsi ajal vene rahvuslik kostüüm praktiliselt ei muutunud. Moe kontseptsioon oli vähem muudetav kui praegu, nii et sama pere mitu põlvkonda võiksid kanda sama stiili.

Vene traditsioonilises stiilis rõivad muutusid harvemaks XVIII sajandi alguses. Siis keelas iidne vene kostüüm Peeter Suur, kes soovis muuta Venemaad moodsamaks. Riiklik riietus asendati ungari stiilis ning hiljem saksa ja prantsuse kostüümidega. Uuenduste juurdumiseks kehtestas valitseja kohustuse kanda linnas traditsioonilisi vene rõivaid.

Naine

Naiste rõivad on alati olnud huvitavamad ja mitmekesisemad kui meeste oma. Need olid tõelised näited andekate vene naiste kunstist. Juba Vana-Venemaa ajast koosnes naiste ülikond kährikust mehest (põrandal lihtne särk), sundressist ja põllest. Sageli kanti lisasoojuse saamiseks särgi alla veel ühte paksu särki.

Mis tahes traditsioonilise kleidi lahutamatu osa on alati olnud tikandid. Igas provintsis eristusid seda värvid ja mustrid. Hem ja varrukad olid kaunistatud tikanditega.

Märkimisväärsed on kleidid, mida naised kannavad Venemaal. Ivan Julma ajal peeti tüdrukuid, kes riietusid vaid ühte kleiti, rõvedaks. Oli kombeks kanda kolme kleiti üksteise peal. Selline ülikond oli väga raske ja massiivne.

Mees

Lihtsast pärandist meestele õmmeldud ülikonnad olid praktilised ja mugavad. Vene kultuur on alati olnud loodusest ja maast lahutamatu. Seda näidati lihtsates talurahvas riietes, mis olid õmmeldud naturaalsetest kangastest ja kaunistatud lillemustritega.

Meeste ülikond koosnes lihtsast särgist, pükstest ja vööst. Pea oli kaetud vilditud patusega. Kõige tavalisemad kingad olid nahkjalatsid. Kerged ja mugavad, nad kaitsid põllul töötades jalgu hästi, kuid ei sobinud talveks. Külma ilma saabumisega täiendati vene traditsioonilist kostüümi vildisaabaste ja pühadel - nahksaabastega.

Lastele

Vana-Venemaa lapsed kandsid lihtsamaid riideid. Reeglina olid need lihtsad lahtised särgid. Aadellaste jaoks loodi rõivaid rafineeritumalt. Mõnikord kopeerisid nad täiskasvanute kostüümi peaaegu täielikult. Kuid noored tüdrukud, erinevalt täiskasvanud naistest, ei kandnud mütsi kuni abiellumiseni.

Detailide omadused ja tähendus

Nagu juba mainitud, mängisid vene rahvusliku kostüümi üksikasjad väga olulist rolli.

Meeste ülikonna üksikasjad

Riikliku meeste ülikonna alus oli lihtne särk. Tavaliste talupoegade rõivastes oli ta kostüümi alus, aadel aga kandis seda aluspesu. See oli õmmeldud linasest või siidist. Sise ees ja taga oli särgi esiosa täiendatud voodriga, mida kutsuti taustaks. Särgi laiad varrukad kitsenesid harjani.

Värava välimus oli erinev. See võib olla ümar, kandiline või täielikult puudub. Kui krae oli alles, siis täiendati seda lipsude või nööpidega.

Kostüümi täiendasid ka sellised detailid nagu zipun, õudus ja kull. Kõik need asjad on mitmesugused kaftanid. Särgi ja kaftani kohal kanti kerimis-, mantli- või sermyaga-sid. Pidulikumateks puhkudeks kasutati pidulikku rüü (korv) või üherealist villast riiet.

Populaarsed olid ka karusnahad. Talupojad kandsid lihtsamaid tooteid, mis olid valmistatud paksust lambanahast või küüliku karusnahast. Ülemise klassi esindajad lasid endale uhkeldada hõberebase, soobli või mädaniku rõivastes.

Sees sooja hoidmiseks õmmeldi karusnahast karusnahast kasukad. Väljaspool olid nad kaetud tiheda lapiga. Aadelkonna rõivad olid tikitud brokaadi või sametiga. Lai karusnaha kaelarihm andis karusnahale luksust.

Traditsioonilised vene stiilis kasukad olid põrandapikkused. Varrukad olid ka väga pikad ja käed käisid läbi mitte ainult neis, vaid ka ees asuvates spetsiaalsetes pesades. Neid kanti piduliku pildi loomiseks mitte ainult talvel, vaid ka suvel.

Meeste vene kostüümi teine \u200b\u200boluline detail on rahvuslikus stiilis peakate. Kübaraid oli mitut sorti: tafya, kapuuts, murmolka ja treuha.

Tafya oli väike ümmargune müts, mis sobis tihedalt tema peaga. Selle kohal kanti sageli lihtsat mütsi. Tavalised inimesed valisid vildist valikud, sametist rikkamad.

Murmolki kutsus mütsid, kõrgeid ja laienevaid tippu. Kõri mütsid loodi sarnasel põhimõttel. Ainult neid kaunistati lisaks ka kurgust endast pärit karusnahadega. Rebane, soobel või jänesekarva kaunistasid samal ajal mütsi ja soojendasid oma pead.

Naiste kostüümi detailid

Naiste rahvarõiva keskmes oli ka särk. Seda kaunistasid tikandid või elegantne narmas. Aadlikud vene daamid kandsid heledast siidist õmmeldud neiu lihtsa alumise särgi peal. Kõige elegantsem variant on scarlet neiu särk.

Naiste särkide peal kandsid nad lendlehte. Antiikne põrandapikk riietus loodi siidist ja seda täiendasid klambrid väga kõris. Aadlikud naised kandsid kuldse tikandiga või pärlitega kaunistatud lendlehte ja nende väravaid kaunistas kaelakee.

Naissoost kostüümi piloodi soojem alternatiiv oli kasukas. Pikk ja kaunistustega varrukatega kaunistatud kasukas oli luksuse märk, kuna see polnud eriti praktiline. Käed keerati varrukate all olevatesse spetsiaalsetesse piludesse või hülssidesse, mis keerati mugavuse huvides üles. Saate peopesasid siduris soojendada, mis ei olnud mitte ainult kaunistatud karvasega, vaid ka õmmeldud seestpoolt karusnahaga.

Olulist rolli mängis kostüümi selline detail nagu müts. Kõik abielunaised Venemaal kattis alati juukseid, isegi kodus. Igapäevaelus kaeti pea juustega või sõdalasega, sidudes peal elegantse värvilise salli.

Suvel kantavad korkolid (laiad sidemed, mida täiendavad pikad värvilised paelad) nägid välja elegantsemad. Talvel asendati need karusnaha mütsidega. Kuid vene traditsioonilist kostüümi seostatakse endiselt sageli kokoshnikuga - fänni vormis elegantne peakate. Võimaluse korral oli ta rikkalikult kaunistatud ja sai rõivastuse peamiseks lisandiks.

Rahvusmotiivid tänapäevases moes või etnilises stiilis.

Ehkki traditsiooniline kostüüm on nüüd vaid osa Venemaa rikkalikust ajaloost, kasutavad paljud disainerid selle detaile moodsate rõivaste loomiseks. Etniline stiil on nüüd trendis, nii et iga fashionista on väärt tähelepanu pöörama sarnastele rõivastele.

Vene stiilis kleidid peaksid olema vaoshoitud, sest vulgaarsus, lühikesed seelikud ja liiga sügav dekoltee on siin lihtsalt sobimatud. Meie esivanemate üks peamisi väärtusi oli kasinus. Tüdrukud pidid riietuma tagasihoidlikult ja vaoshoitult, oma keha paljastamata. Vene etnilises stiilis kaasaegsed rõivad on loodud sama põhimõtte järgi.

Aserbaidžaanlaste tants rahvarõivastes Aserbaidžaani rahvarõivas loodi aserbaidžaani inimeste materiaalse ja vaimse kultuuri pikkade arenguprotsesside tulemusel, see on tihedalt seotud selle ajalooga ja kajastab seda ... ... Vikipeedia

- (saksa keeles: Bayrische Tracht) Traditsiooniline kostüüm Baieris. S ... Vikipeedia

Aserbaidžaani naine rahvarõivastes Bakuus Novruzi puhkusel Aserbaidžaani rahvarõivas loodi Aserbaidžaani rahva materiaalse ja vaimse kultuuri pikkade arenguprotsesside tulemusel, see on tihedalt seotud… Wikipedia

Valgevene rahvuskleidid, bränd (1961) Valgevene rahvarõivas, sajandite jooksul välja kujunenud riiete, jalatsite ja aksessuaaride kompleks, mida kasutatakse ... Wikipedia

Vene riided (Moskva armeeris ladustatud esemetelt), 1869) ... Vikipeedia

Särk, põlvpükstega põlv, pandlaga vöö, ketil nahast sporran, lihtsad põlvega sokid ... Vikipeedia

Usbeki traditsiooniline kostüüm (1845 1847) Iidsetest aegadest loodud ja tänapäevani kasutatud Usbeki rahvarõivas kajastub usbeki rahvuslik eripära ... Wikipedia

Ukrainlased (venelased) T. Ševtšenko, N. Makhno, L. Ukrainka, B. Khmelnitsky, S. Timošenko, A. Dovzhenko, S. Korolev, A. Ševtšenko. Kokku: 44 45 miljonit (2001) ... Vikipeedia

RIIKLIK, rahvuslik, riiklik; rahvuslik, rahvuslik, rahvuslik. 1. ainult täis vormid. Adj. rahvale. Rahvuslik ühtsus. "Me hävitasime riikliku rõhumise, hävitasime riiklikud privileegid ja rajasime riiklikud ... Ušakovi seletussõnaraamat

- ... Vikipeedia

Raamatud

• ,. Komplekti “Maailma rahvaste kostüümid” eesmärk on tutvustada lastele rahvaste mitmekesisust, nende ainulaadset ajalugu ja kultuuri. Huvitavad ja kasulikud tegevused võimaldavad beebil "külastada" 15 riiki, ...
• Suur seiklus. Maailma rahvaste kostüümid (1037),. Maailma kostüümide komplekti eesmärk on tutvustada lastele rahvaste mitmekesisust, nende ainulaadset ajalugu ja kultuuri. Huvitavad ja kasulikud tegevused võimaldavad beebil "külastada" 15 riiki, ...