Aserbaidžaanlaste tants rahvarõivastes Aserbaidžaani rahvarõivas loodi aserbaidžaani inimeste materiaalse ja vaimse kultuuri pikkade arenguprotsesside tulemusel, see on tihedalt seotud selle ajalooga ja kajastab seda ... ... Vikipeedia

- (saksa keeles: Bayrische Tracht) Traditsiooniline kostüüm Baieris. Koos ... Vikipeediaga

Aserbaidžaani naine rahvarõivastes Bakuus Novruzi puhkusel Aserbaidžaani rahvarõivas loodi Aserbaidžaani rahva materiaalse ja vaimse kultuuri pikkade arenguprotsesside tulemusel, see on tihedalt seotud… Wikipedia

Valgevene rahvuskleidid, bränd (1961) Valgevene rahvarõivas, sajandite jooksul välja kujunenud riiete, jalatsite ja aksessuaaride kompleks, mida kasutatakse ... Wikipedia

Vene riided (Moskva armeeris ladustatud esemetelt), 1869) ... Vikipeedia

Särk, põlvpükstega põlv, pandlaga vöö, ketil nahast sporran, lihtsad põlvega sokid ... Vikipeedia

Usbeki traditsiooniline kostüüm (1845 1847) Iidsetest aegadest loodud ja tänapäevani kasutatud Usbeki rahvarõivas kajastub Usbeki rahvuslik eripära ... Wikipedia

Ukrainlased (venelased) T. Ševtšenko, N. Makhno, L. Ukrainka, B. Khmelnitsky, S. Timošenko, A. Dovzhenko, S. Korolev, A. Ševtšenko. Kokku: 44 45 miljonit (2001) ... Vikipeedia

RIIKLIK, rahvuslik, riiklik; rahvuslik, rahvuslik, rahvuslik. 1. ainult täis vormid. Adj. rahvale. Rahvuslik ühtsus. "Me hävitasime riikliku rõhumise, hävitasime riiklikud privileegid ja rajasime riiklikud ... Ušakovi seletussõnaraamat

- ... Vikipeedia

Raamatud

• ,. Komplekti “Maailma rahvaste kostüümid” eesmärk on tutvustada lastele rahvaste mitmekesisust, nende ainulaadset ajalugu ja kultuuri. Huvitavad ja kasulikud tegevused võimaldavad beebil "külastada" 15 riiki, ...
• Suur seiklus. Maailma rahvaste kostüümid (1037),. Komplekti "Maailma kostüümid" eesmärk on tutvustada lastele rahvaste mitmekesisust, nende ainulaadset ajalugu ja kultuuri. Huvitavad ja kasulikud tegevused võimaldavad beebil "külastada" 15 riiki, ...

Selle artikli pealkiri võib olla ka: “Vene küla rõivad”. Mitu sajandit olid valdav enamus Venemaa elanikkonnast talupojad. Nad tegid elatuspõllumajandust, varustades end kõige vajalikuga, sealhulgas riietega. Tema väga saatus, maaelust lahutamatu, oli kündja osa tema loomulikust olemusest ja tema kostüüm vastas kõige paremini Venemaa kliima iseärasustele.

Pidulik tüdruku kostüüm Vologda provintsist.
Kuulus vene kunstnik I. Bilibin kujutas tütarlast põhjakülast. Tema rõivastus on sundress, kiil ja hinge toitev sulg on õmmeldud rikkaliku mustriga ostetud damaskist. Sellist kangast toodi idapoolsetest riikidest. Ja siin on mütsi kroon - vene kullast tikkimistööd.

Pidulik naiste kostüüm Vologda provintsist.
Jälle I. Bilibin ja jälle Vologda talupoeg. Ainult seekord noor naine - see oli naise nimi abielu esimestel päevadel, sagedamini enne esmasündinut. Tema rikkalikult kaunistatud ülikond sümboliseeris seda õitsvat ajastut, justkui kutsudes tulevast ema taeva ja maa armul. Sundress ja mõrvar on õmmeldud mustrilisest damast, viimane on kaunistatud kuldse tikandiga ribadega. Kõrge kuldõmblusega kokoshnik puhastatakse kividega. Selle külge on seotud keeksiks muudetud siidisall.

Teine asi on oluline. Talupoeg puudus ainult oma külast, võõraid külalisi oli ka harva. Seetõttu väljendusid tema riietes, mis pääsesid välistest mõjutustest, selgelt maailmavaade, kombed, iseloom, maitse - vene emakeele sisemine olemus. Sellepärast oli talurahvas paljude sajandite jooksul ülikonnas riiklike traditsioonide hoidja. Eriti pärast kuulsat Peetri seadlust, mis kohustas kõiki, välja arvatud talupoegi ja vaimulikke, kandma Euroopa stiilis kleiti. Linnaelanikud olid sunnitud vahetama "saksa" rõivaid ja ainult külaelanikud jätkasid rahvarõivaste kandmist.

"Ripatsid" - pea element
tüdruku kleit. Tomski provints.
XIX lõpp - XX sajandi algus.

Milline ta oli? Leides end sada aastat tagasi kusagil Makaryevi või Irbiti laadal, oleksite üllatunud mitmesugustest rõivastest, eriti naistest: te ei leia kahte ühesugust! Tõepoolest, sajandite jooksul on peaaegu igas tohutu Venemaa külas välja kujunenud oma traditsioonid - nii et riiete värvi või mustri järgi võiksite teada saada, kust armuke pärit on. Kõige rohkem erinesid põhja- ja lõunaprovintside kostüümid, siberlased riietusid omapäraselt. Me räägime neist ansamblitest.

Vene põhjaosa traditsioonilist naiste rõivastust nimetatakse sageli suusõnaliseks kompleksiks, kuna selle põhiosad on särk ja sundress. Meie esivanemad kandsid särki juba ammusest ajast - seda kinnitavad paljud seotud uskumused. Näiteks ei müünud \u200b\u200bnad oma särki: usuti, et samal ajal müüte ka oma õnne. Kas see on põhjus, miks inimesed nii väärtustasid inimesi, kes olid valmis abivajajatele oma viimase särgi ära andma? See oli peamine ja mõnikord ka ainus riietus: vastavalt traditsioonile kandsid 19. sajandil külapoisid ja -tüdrukud mõnes kohas vööga kinni hoitud särke.

Pidulik naiste särk. Olonetsi provints. XIX sajandi algus.
Särki kaunistades helde tikandiga, kasutas käsitöönaine paberi-, siidi- ja kuldniite.
Eriti huvitav on muster serval: elupuu, mille külgedel on linnud.

Vanasti õmmeldi linasest või kanepilõuendist särk, jättes riidetüki kraest kuni hemini välja. Siit ka nimi - uppuja, kes eksisteeris Vologda provintsis. Kuid juba eelmisel sajandil leitakse selliseid rõivaid ainult pulmade ja matustena, tavalisel ajal kannavad nad kaheosalist särki. Ülemist nimetati põhjaosas varrukateks ja see oli õmmeldud peenematest, isegi ostetud materjalidest, alumine oli valmistatud tavalisest kodukangast.

Vene külas ei kaunistatud mitte kõik riided, vaid ainult pidulik ja tseremoniaalne. Kõige rikkamat, aastaarvu, kanti kolm kuni neli korda aastas, kõige pidulikumail päevadel. Ta oli väga hellitatud, püüdis mitte pesta ja läks pärimise teel edasi.
Nutika särgi ettevalmistamisel näitasid külanõelikud endast kõike, mida suutsid. Varrukad, õlad ja väravad, mis ei olnud kaetud sarafaaniga, olid tikitud punaste niitidega. Sageli kaunistatud ja hem. Spetsiaalsete särkide jaoks, mida kanti niitmisel või saagikoristusel vööga, tikitud või kootud muster kattis selle peaaegu täielikult. Nad tulid lauludega - talupoegade jaoks pole koristamine mitte ainult raske töö, vaid ka suur puhkus. Olonetsi provintsis oli elegantne väga pikkade ja kitsaste varrukatega plansärk või lainesärk. Pruut kandis seda oma pulmapäeval ja jättis vanematega hüvasti jättes lehvitades varrukate otsad pea ümber ja põrandal, lehvitades lahkunu tüdruku ja edasise elu võõras perekonnas ...

Seelik "seelik". Olonetsi provints. XX sajandi algus.
See seelik on peaaegu täielikult kaetud kootud mustriga. Kui seda lähemalt uurida, näete, kuidas hargnevate sarvedega hirved päikesepaisteliste rombide ümber marsivad. Krunt pole valitud juhuslikult. Selline seelik eraldati niiduki särgist, mille serva kaunistas heldelt kaubamärgiga kudumine. Esimesel veisekarjamaal panid noored naised endale kaks või isegi kolm seelikut, näidates päikest ja sõbrannadele nende rikkust.

Huvitav on see, et sõna "sarafan" esineb Venemaal esmakordselt 14. sajandi dokumentides meeste rõivaste kohta. Naissoost sundressi kõige iidsem tüüp on pideva esipaneeliga shushpan. Kuid juba eelmisel sajandil kandsid seda eakad talupojanaised ja noored meisterdasid kiik-sundressi, mis olid kinnitatud avadega metallnuppudega. Kiilude suure arvu tõttu, laiendades seda oluliselt hem, kutsuti ta kliinikusse. Siiski leiti ka teisi nimesid - riide järgi: kapuutsi, reha ja shtofniku järgi -, kuna kiilud õmmeldi mitte ainult siniseks või punaseks värvitud kodukaunist, vaid ka ostetud materjalidest. Erakordselt populaarne oli Kumach, kes läks pidulike rõivaste juurde. Siidkangad - satiin ja damask - viidi väga elegantsesse ja jõukamates peredes brokaadi juurde. 19. sajandi teisel poolel asendas kaldus kiil otsese viiest kuni kuuest kitsaste rihmadega paneelidest koosneva punutisega: palmik, ümmargune, ventilaator, moskvalane, kasukas.

Ma mäletan, et mitte nii kaua aega tagasi olid moes laiad ilma vööta kleidid, mis olid kujundatud justkui “vene stiilis”. Aga kas on? Lõppude lõpuks ei kandnud nad Venemaal kunagi sõdurit ja esimene "riietus", mille vastsündinu sai, oli täpselt vöö: usuti, et ta kaitseb hädade eest. Tuntakse mitmesuguseid vööleid: kootud, silmkoelised, kootud. Lai - pealisrõivaste jaoks ja kitsam - teenijale, puhkuseks ja igapäevaseks. Mustrilised vööd, mille otstes on lopsakas frotee, on kootud purjevillast. Paljud olid „sõnadega”, osavalt kootud palve- või pühendunud rida. Ja siis on see lihtne: "Ma armastan seda, keda ma annan" ja nimesid ...

Riietus tundub alguses maalähedane. Aga miks ta nii pilkupüüdev on? Pleegitatud lõuendist Soboedelsky särk on tikitud punaste niitidega. Sellega sobib hästi ka päikesepuu särava plaastriga mädanik ja punase punutise nelk. Ja kollased kajad värvilised, peavõruga õmmeldud pärlid ja kivid. Tüdrukute puhtuse pildi loonud ansambel lõpetab kootud vöö - iidse kasinuse sümboliga. Jah, välise lihtsuse taga - õrn maitse ja käsitööoskus, palju tööd ja suur kannatlikkus!

Lõpuks müts, ilma milleta pole vene talupoja naise kostüüm lihtsalt mõeldav. Lõppude lõpuks ei ilmunud iidse kombe kohaselt abielunaine avalikult sirge juustega - seda peeti suureks patuks. Tüdrukud ei saanud juukseid katta. Siit tuleneb kleidi erinevus: abielus on kurt müts, tüdrukul on side, mis jätab pea ülaosa katmata.

Põhjamaalaste pidulikud kokoshnikud, tikitud kuldniidi ja jõepärlitega, olid suursugused (kuni 18. sajandini oli Venemaa nendes väga rikas). Oma vormis nägid nad välja nagu kohev kana, kuid mõnel pool olid need erinevad piirjooned. Ütle, Nižni Novgorod - kõrge haruga poolkuu või haripunktiga Kostroma kujul. Elegantse tüdruku koruna sarnanes tõesti vanale väljamõeldud hammastega kuninglikule kroonile, mida kajastas brokaadist punutis, mis oli ka pärlite ja õmblustega kärbitud. Argipäeviti kandsid tüdrukud paela või salli.

Pole ime, et vene traditsioonilist kostüümi nimetatakse "mitmekihiliseks": särk, ponev, viimistleja, kardin, tikk, sall ... Ja arvukus ehteid, mis on meie jaoks täiesti ebatavaline! Võtke sirge pikk kott nagu kott. Lõuend, millest see lõigatakse, pole nähtav - peaaegu kõik see on kaetud punutise ja kleidi triipudega. Kuid mis on üllatav: rõivaste mõeldamatu üleküllus ja värvikirevus on seletamatult harmooniasse viidud.

Mis veel täiendab peamist kostüümi? Rikka sarafaniga panid nad sooja saamiseks brokaadimõrvari, kogunesid kaunite voldikutega selga. Varrukatega - seda kutsuti väikeseks tüdrukuks, rihmadel - lühikeseks. Tikitud põll võis olla ka varrukatega, kuid seda kanti sageli kaela ümber või seoti üle rinna. Noh, puhkusel - ilus sall või sall, ütleme, mustritega Kargopoli kuldne trükkplaat. Selline on Vene põhjaosa talupoegade naiste riietus.

Lõunapoolsete provintside kostüüm erines sellest märgatavalt. Ja kompositsioonis - see on niinimetatud "avatud valimise kompleks". Ja materjalide järgi - kohalikud talupojad elasid vaesemalt ega ostnud kalleid kangaid. Ja stiilis - Lõuna-Venemaa kostüüm on heledam ja värvikirevam, mille põhjuseks on erinev kliima ja steppide rahvaste naabruskond.

See on ka Lõuna-Venemaa elanik - näete, kui hele riietus on! Ja ülikonna koostis on erinev: selle alus on ruuduline ponev, millel on sinine tikk. Äärmise ääre ja kootud mustrite rida; villane vöö mitmevärviliste helmeste otstega. Sellest on rindade ornament. Ja figuuri kroonib sarvedega väike pats, millel on kullast õmblemise otsmik ja templite juures villane rosett.

Selle alus on iidne vöö poneva. Kujutage ette kolme õmmeldud paneeli, mille ülaosas on keermestatud juhe. Need on mähitud ümber puusade ja tugevdatud vöökohas, põrandad ei ole ühtlikud ja särk on valendikus nähtav. See on vana aeru poneva. Kurdid ilmusid hiljem, kui tühimikku hakati katma mõne muu asja - prdshva - paneeliga.

Poneva valmistati tavaliselt sinisest või mustast koduvillast suureks puuriks. Seda kaunistust täiendas tikitud või kootud muster ning noored õmblesid ka paelad, pintslid, nööbid, sädelused. Kohalikku riietust iseloomustab üldiselt suurenenud muster. Ütleme, tikkimise ja kudumisega juba küllastunud särgi õlgadele õmblesid nad sageli punaseid ristkülikuid - plaastreid. Särk ise on kindel ja väga pikk. Ta tõmmati põlvini ja vööst moodustus suur süle, mida kasutati taskus. Selle riisananaiste koti tõttu kippusid nad vanasti kipitama "kaldus".

Terves ansamblis oli ka iidse tuunikakujulise lõikega viimistleja ja pilu või ava kattev põll. Näete kõike seda illustratsioonidel. Aga abielunaise peakatte kohta - kiisust tuleks konkreetselt rääkida. See on terve konstruktsioon, mis koosneb mõnikord kümnest osast ja ulatub seitsme kilogrammini. Mõnes kohas hakati seda nimetama harakaks - selle ülaosa meenutas tiibadega voltimata lindu. Alguses panid nad endale väikese kiisu - seljale lõuendikapi, millel on kindel luustik. Tema ees tõusid sageli sarved. Ilmselt on nad ühendatud

Neile antakse mõned väga iidsed ideed, sest Kiievis väljakaevatud savinaistel on ka kahe sarvega kleidid. Kitsikese peale panid nad otsaesise, ründaja, haratsi, kullaga või helmestega tikitud kõrvaklapid ... Kummalisel kombel ei tahtnud vene naised sellest kõigest tükk aega osa saada. I. S. Turgenev jutustab, kuidas üks maaomanik käskis pärisorjadel asendada “rasked ja koledad” kitšikud kokoshnikutega, kuid talupojad viisid nad ... kitši alla. Samuti on tuntud tujukas nürid: "Ma ei viska Ryazani sarve kunagi: ma söön ühe kõhu, aga ma ei viska sarvi!"

Selle naise esivanemad kolisid Siberisse tervete peredena, sellest ka nimi - perekond Transbaikalia. Suures puhtuses kandsid nad läbi iidseid sajandite iidseid kombeid ja rituaale ning kandsid peaaegu tänapäevani traditsioonilisi rõivaid. Joonisel näeme Venemaa jaoks tavalist ansamblit: särk, sundress, põll, kitš, sall. Tõsi, seda kõike detailidega, mis on omased perekondlikele. Ütleme, et sall on seotud erilisel viisil - nagu turban ja rinnal on mitu merevaiguhelmeste niiti. Mõnikord kogunes neid kuni kaksteist ja üksikute merevaik oli nii massiline, et nad said nime nael.

Omapärane Siberi kostüüm. Vene inimesed kolisid Siberisse Euroopa Venemaa erinevatest paikadest. Aja jooksul muutusid nende tavalised rõivad uutes looduslikes tingimustes. Lisaks laenasid paljud sisserändajad kohalikelt rahvastelt, eriti soojad riided ja jalanõud. Niisiis, alumises Ob-s kandsid mehed ja naised neenetsi maltsi, mis oli valmistatud põhjapõdra karusnahast, villaga koos kapuutsi ja labakindadega. Samuti õpiti uusi kangaid, lina ja kanepit ei kasvanud kõikjal. Näiteks õmblesid Transbaikalias igapäevased sundroosid sinisest puuvillast, nii et need toodi Hiinast, idamaiseid siide kasutati pühade ajal laialdaselt. Kuid üldiselt säilitati traditsiooniline kostüüm Siberis ja see omandas isegi ainulaadseid jooni, eriti kui sisserändajad elasid suurtes külades, pidades pühaks isaliku antiigi kombeid.

Meesterõivaste koostis oli kõikjal ühesugune. Kuid selle mustri kohta, millest särgid ja pordid lõuendile õmmeldi, tasub öelda. See on värvitud lõnga ruuduline või triibuline kangas. Värvid ja mustrid on kohati veetlevad - pole sugugi nii, et küla kuldnokad olid sundressideks riietatud. Puuril käisid särgid ja pükste riba, mida nn kutsuti, oli sinist värvi.

Nii riietusid talupojad üle kogu Venemaa: särk, sadamad ja vöö.
Pea peal on patune laialt levinud vilditud rõivas.
Mõnikord kaunistati seda paelte ja lilledega.

Lõpuks kingad. Me harjusime mõttega, et külas kõndisid kõik nahkjalatsitega. Kuid neid kanti peamiselt Tšernozemi keskosa provintsides, kus pärisorjusel oli tugevam mõju. Siin nad isegi krooniti ja maeti nahkjalatsitesse. Kuid steppide elanikud, pomorid, siberlased ei tundnud neid üldse. Põhjas olid kootud nahkjalatsid tööks, sest niitmisel või koristamisel on need hädavajalikud: mugavad, kerged ja te ei saa oma jalga torkida. Pühadel kandsid nad nahkkingaid - saapaid, poolsaapaid, kingi. Ja ka punase äärega kassid - midagi sellist nagu kingad, mis on avaramad, nii et villane sukk jalg sisse tuleks. Mustrilise libisemisega silmkoelisi sukki põlvedele kandsid nii mehed kui naised, kuid nahkjalatsitega - tavaliselt lõuend või valge riidega onuchi. Tundub, et kostüümi kõige keerulisem osa ja kui palju on siin väljamõeldisi! Peapaelad, millega jalanõud jalaga kinni sidusid, olid sageli mustast villast kootud - kujutage ette, kui kaunilt nad pidulike onukide kohal ületasid!

Pidulik meeste särk. Semipalatinski provints. XIX lõpp - XX sajandi algus.
Lõuna-Altas elavate niinimetatud “Bukhtar-Minski vanausuliste” meeste rõivad olid väga värvikad. Nähtavate särgi ehete rikkuse järgi ei ole see palju madalam kui naissoost: härmaklapid ja -triibud, tikandid ja õmblemine. Valmistades peigmehele kingitust, tikkis erilise hoolsusega pruut rinna ülaosale, kus iidsete uskumuste kohaselt hing elas. Seal asuvat võrekujulist mustrit kutsuti aknaks ja kaunistatud helmestega.

Ilu ja hea pole rahvakunstis kunagi tähenduse poolest lahknenud. Meenutagem särkidel, ponevitel, põlledel olevaid mustreid: tõstetud kätega naised, mitte hääbuv elupuu, keskel ristidega päikesekreemid ... Teadlased on tõestanud, et nad kõik väljendavad põllumehe hingele nii lähedast emamaa viljakuse ideed. Ja kostüümi ülemine osa oli seotud taeva ideega. Võtame näiteks lindudele meenutavate naiste peakatete nimed: harakas, kana (vana kookospähkel), luik (“valge luik loobus”). Niisiis, oma pidulikku mitmekihilisse riietusesse riietatuna esindas vene talupoeg naine kogu universumi mainet, nagu inimesed seda siis ette kujutasid. Ta nägi välja majesteetlik, auväärne; esines pidulikult.

Pidulikud meeste sadamad. Semipalatinski provints. XIX lõpp - XX sajandi algus.
Kolinud 18. sajandil Altai nõlvadele, olid “bukhtarmiinid” sunnitud kohanema muude elutingimustega. Ja aja jooksul ilmusid nende kostüümi uued funktsioonid. Näiteks meeste pükste tikandid on Euroopa Venemaal äärmiselt haruldased. Veelgi enam, ornament ühendas sageli vene ja kasahhi motiive. Meie näites seisavad traditsioonilise elupuu ees üsna realistlikud hobused, kes mängisid sisserändajate elus nii olulist rolli.

Alati on väga oluline, mis on inimese taga. Vene talupoeg oli suures vaesuses, sageli kirjaoskamatu. Kuid tema taga seisis põlisloodus, millest ta ei eraldanud end, suur rahvas oma ajaloolise ja vaimse kogemusega, kultuuridest vanim - põllumajanduslik. Talupoeg teenis neid, oli nende esindaja. Seda väljendati tema ülikonnas sellise jõuga.

Meeste ja naiste ülikonnad talvematkadeks. Venemaa keskprovintsid.
Naisel lambanahast kasuk, talupojal riidest tõmblukk. Kunstnik moderniseeris seda mõnevõrra: venelaste seas kinnitati riideid ainult vasakult küljelt. Karusnahad ja lambanahast kasukad olid tehtud väga sügava lõhnaga, nii et ema saaks lapse isegi mässida. Mehe peas on tema enda vilditud müts ja naisel on kokoshniku \u200b\u200bkohal tehasall. Bast kingad sooja onuchi või valtstraadiga, mustriga labakindad. Piits käes - ja mine!

Põll põllumajanduskalendritega - "kuud". Olonetsi provints. XIX sajandi lõpp.
Kargopoli põllele tikitud keerulised mustrid pole muud kui iidsed põllumajanduse kalendrid. Kuus kroonlehte ja kuus ringi sees olevat võrset tähistavad 12 kuud ja tingimuslikud ikoonid väljaspool on põllutööde aastase ringi kõige olulisemad verstapostid. Näiteks 2. mail - “Boris-Gleb - ma külvan leiba”, 31. mail - “Fedot tuleb - maa võetakse tema omamoodi”. Sarnaste kuude sõnad olid tikitud isegi särkide servale ja rätikutele. Võite aru saada, kuidas nad neid asju hindasid, edastades need ettevaatlikult pärimise teel.

A. LEBEDEVA,
Ajalooteaduste kandidaat
N. Vinogradova, G. Voronova joonistused

Igal rahval on oma traditsioonid, kombed, traditsioonid, kombed, oma arengu ajalugu ja vastavalt ka oma originaalsed ja ainulaadsed rahvuslikud rõivad.

Rahvariided, traditsioonid

Seal on suurepärane traditsioon: kasutada rahvariideid mitte ainult mis tahes rahvuspühade ajal, vaid ka vaba aja veetmise ajal, näiteks sõprade ja sugulaste seas. Sellist helget, värvikat ja positiivset eluhetke võib täheldada Rootsis, Saksamaal, Ameerikas ja teistes riikides, mida austatakse.

See vaatemäng on omal moel atraktiivne, võluv, lahke ja värvikas.

Igaüks on kohustatud teadma oma rahva ajalugu. Kuulumine teatud sajanditepikkustesse traditsioonidesse ja tavadesse annab talle tähenduse elus.

Igasuguse omapärase ornamendi, lõike ja muude omadustega rahvarõivaste kujunemist mõjutasid suuresti keskkonnategurid: kliima, elustiil, geograafiline asukoht ja rahva peamised ametid.

Venemaa rahvariided (foto)

Venemaad elavad erinevatest rahvustest rahvad: venelased, tatarlased, mordvalased, udmurdid, baškiirid, tšuvašid, kalmikud jne. Iga rahvas väärtustab ja hoiab hoolikalt oma individuaalset ja rikast kultuuri, eriti rahvarõivaid.

Iidsetest aegadest alates olid kõikidel Venemaa rahvarõivastel ainulaadsed jooned sõltuvalt piirkonnast ja rahvust ning lisaks jaotati iga rahvas argipäevaks ja pühadeks.

Riietuse järgi võiks hinnata inimest, kust ta on tulnud, millisesse rahva- ja ühiskonnaklassi ta kuulub. Kõigis rahvarõivastes, eriti nende kaunistamisel, on pikka aega olnud sümboolne teave, mis on iseloomulik ainult teatud rahvale kommete, soo, ametite ja mitmesuguste sündmuste kohta.

Rõivaste lõige, nende ornament ja detailid on ühendanud kõigi vene rahvaste individuaalse joone - ilu ja raske töö.

Vene rahvariided: välimuse lugu

Peamine erinevus vene rahvarõivastes on selle kihilisus, kaunistuseks hämmastav rikkus ja üsna lihtne, peaaegu sirge või kergelt põletatud siluett. Riiete värvid olid enamasti heledad, naljakad.

Kõigi Venemaal esinevate mitmesuguste rahvarõivaste moodustasid suurema osa naiste kostüümist Põhja-Vene ja Lõuna-Venemaa sundresskomplektid (see on iidsem). Särk kõikjal ja alati on olnud naiste rõivaste asendamatu alus. Tavaliselt õmmeldi neid linast või puuvillast, kallimad aga siidkangast.

Peaaegu kõiki Venemaa rahvarõivaid täiendasid kaunid kaunistused särkide ja kleitide kraedel ja varrukatel: tikandid, nööbid, punutis, litrid, mustrid ja aplikatsioonid. Sageli kaunistas särgi rinnaosa ka ainulaadne ornament. Pealegi olid kõik need lisandused erinevates provintsides ja piirkondades erinevad ja olid individuaalsed, erilised.

Igas riigis ja igas rahvas on rahvuse, riigi ja kultuuri kuvandi oluline osa tema enda traditsiooniline rahvuslik riietus.

Rahvarõivas on omamoodi üks võimalus end riigi või isegi globaalses mastaabis kuulutada.

Vene rahvarõiva võib tinglikult jagada X-XIV sajandi Kiievi ja Kirde-Venemaa kostüümideks, XV-XVII sajandi Moskva Venemaa kostüümiks, XVIII rahvarõivasteks - XX sajandi alguseks. Lisaks saab igal ajaperioodil eristada rahvaliidu jaoks tavapärast kostüümi ja aadlike inimeste kostüüme. Enne ristiusu vastuvõtmist iidsete slaavlaste rõivastel olid jäljed sküütide kostüümist (särgid, püksid).

Sellel perioodil olid peamised riidematerjalid linane ja vill. X sajandil tulid uue usu mõjul vürstide ja nende saatjaskonna kostüümis Bütsantsist siidist tuunikad, punasel voodril vihmamantlid ja korvid, nende naiste ja tütarde garderoobi ilmusid tuunikad, dalmaatsiad, drapeeritud vihmamantlid. Aadlike naiste rõivad olid valmistatud kallist imporditud kangast ja kaunistatud kulla ja hõbe tikandite, ehete, karusnahadega.

Petrine'is ja sellele järgnenud ajastutel muutus aadelkonna kostüüm suuresti ja see ei muutunud enam vene rahvuskostüümiks, vaid mitmesuguseks euroopalikuks. Vanu traditsioone säilitatakse ainult talupoegade ja osaliselt ka kaupmeeste keskkonnas. Mehed kannavad endiselt särke, portse, tõmblukke ja kaftani, lambanahast mantleid. Naiste kostüüm praktiliselt ei muutu. Naiste peamiseks rõivastuseks on jätkuvalt särk ja sundress.

Erinevates kohtades olid traditsioonilised erinevad värvid ja sundresside lõikamise viisid. XVIII sajandil õmmeldi need lõuendist ja kalikost punase või sinise värviga ja kaunistatud keskse vertikaalse lindi, pitsi, nööbireaga, sama pael õmmeldi piki allääri, sundressi ülaosas ja mõnikord ka rinna all. 19. sajandil õmmeldakse sundressid chintzist, kumachist, satiinist, satiinist ja muudest ostetud kangastest, sageli mitte tavalistest, vaid mustrilistest; ülaosas on kangas kokku pandud väikesteks voldikuteks. Sellised rõivaesemed nagu epancha, mõrvar, ponev ja põll on endiselt naiste kostüümitarvikud.

X-XIV sajandi naiste rahvarõivaste alus oli pikkade varrukatega pikk särk, mida kaunistas tikandiga dekoltee või kontrastset värvi riidest riba. Särki ei kantud kunagi niisama. Pange ponevi, zaponu või rinnahoidja peale. Poneva on põlvede all olev seelik, mis koosneb kolmest ristkülikukujulisest kangatükist, mis on vöökohaga ühendatud vööga. Poneva õmmeldi tavaliselt erksavärvilisest kangast.

Zapona oli ümmarguse kaelusega sirgete varrukateta kleit, mille külgedel olid lõikeid vööst kuni põhjani. Zapone seoti nööriga. Rinnatüdruk on lühike varrukate ja ümara dekolteega lühike ülemine kleit, mis on kaunistatud piki kaelaosa ja kaelust erinevat värvi tikandite või riideribadega. Peakatte järgi oli võimalik hinnata naise perekonnaseisu. Vallalised tüdrukud kandsid sidemeid või kõvakatteid ning abielus tüdrukud katsid oma pead sõdalase (midagi salli sarnast) ja ubrusega (pika riidetükk, mis oli pea ümber teatud viisil seotud).

XV-XVII sajandi naiskostüümis ilmuvad ka mõned uuendused, ehkki selle aluseks on endiselt sirge pikk särk. Selle peale on nüüd pandud sundress - teatud tüüpi kleit, millel on rihmadel sirge pihik ja põletatud seelik. Talurahva naised õmblevad seda linasest kangast ja ülbed tüdrukud - siidist ja brokaadist. Sarafani ülaosast keskelt ülespoole õmmeldi laia kontrasti värvi punutud või tikitud kangast riba. Sundress vööstas rinda. Lisaks oli mõrvariks ülemine naissoost riietus - lühikesed rihmadelt õõtsuvad riided, voodriga või ilma. Mõrvar oli õmmeldud kaunitest mustrilistest kangastest ja kaunistatud lisaks servale tikitud punutisega.

Sel ajal kandsid kaupmehed ja poissmeeste tütred särgi kohal suve - sirge lõikega pikkade kleitidega laiade varrukatega kleiti, mis õmmeldi küünarnukini nagu kelluke, ja rippus siis lihtsalt peaaegu põrandale. Kleidi külgedesse oli õmmeldud mitu kiilu, mille tõttu riided said alt väga laiuks. Kaelus ja rippuvad varrukad olid rikkalikult kaunistatud pärlitega, tikitud kulla ja siidiga. Soojad ülerõivad olid pikkade varrukatega võltsmantlid. Telogrey oli pikk volditav varrukatega hingedega riietus, mis oli kinnitatud nööpide või lipsudega.

Naiste kostüümi oluline element oli müts. Tüdrukud ei kata oma pead, vaid kaunistavad punutise värviliste paelte ja helmestega; pähe pannakse kõvadele või kroonidele. Abielus naised kannavad “kitškat” - mütse, mis koosnevad vööst, kangakattest ja kaunistatud taustast. Samal ajal ilmub kokoshnik - mitmesuguse kujuga tiheda esiküljega peakate, rikkalikult kaunistatud kulla ja hõbedase tikandi, pärlite ja vääriskividega. Kokoshnik seoti laiade paelte taha, mõnikord tema otsaesise ette ja templitele langesid hinnalised ripatsid või helmed. Kokoshniku \u200b\u200btagaküljele, mis langes voldidena vöökohale või isegi põrandale, võiks kinnitada õhukesed ilusad kangad. Talvel kandsid ülbed daamid karusnahast mütse, nagu mehed.

Särgid ja sadamad olid X-XIV sajandil kommuunide traditsiooniline igapäevane riietus. Särgid olid valmistatud erinevat värvi linasest kangast või puukide alt ühes tükis varrukatega plekist. Need olid kulunud ja seotud vöökohal värvilise pitsi või kitsa vööga. Pühade ajal täiendati särki tikitud relvade ja ümarate kaelustega.
Sadamad on meeste püksid, alt kitsenevad ja vöökohaga seotud pitsiga. Talupoegade (nii meeste kui ka naiste) traditsioonilised jalatsid olid nahkjalatsid, sokkide asemel olid neil päevil onuksid, riidest ribad, mis sidusid jalad ja pahkluud. Mehed kandsid peas vildimütse.

XV-XVII sajandil muutus talupoegade igapäevane kostüüm mõnevõrra. Nii liigub mehe särgi kaelas olev traditsiooniline lõige keskelt vasakule ja särk ise muutub lühemaks ning saab nime “Kosovorotka”. Ilmuvad kiigeriided, nööpidega kinnitatud: zipun ja caftan. Zipong oli põlvede kohal asuv riidekleit, pisut allapoole ulatuv, kitsaste varrukatega ja tagumikukinnitusega.

Kaftan on pikkade varrukatega ja kõrge kraega põlvede all olev ülerõivas. Üllastest bojaritest kaftanid olid tavaliselt rikkalikult kaunistatud kallite kangaste, tikandite, palmikute või galoonidega. Talvine välimine riietus oli hingedega mantel, pikk, laiade varrukatega ja suure kaelusega, mis oli vooderdatud soobli, rebase, jänese, arktilise rebase, orava, lambanahaga. Karusnahk kaeti tavaliselt ülevalt kangaga (talupojad kasutasid selle jaoks riiet ja bojarid kasutasid kalleid imporditud kangaid).

Sel perioodil hakkasid feodaalse aadli ja talupoegade kostüümid üha enam varieeruma ja seda mitte ainult kangaste ja viimistlusmaterjalide kvaliteedis, vaid isegi rõivastes. XV-XVII sajandil kuuluvad aadlike garderoobi sellised rõivaesemed nagu kuninganna ja okhaben. Kuninganna on siidist või sametkangast õmmeldud spetsiaalse lõikega pikkade varrukatega põranda pikkune kaftan. Oli kombeks kuninganna selga panna ainult ühelt poolt, tõstes pika varruka tugevalt üles, teine \u200b\u200baga rippus vabalt peaaegu põranda külge.

Ohaben oli ka omamoodi kaftan, millel oli suur nelinurkne krae, mis rippus selga, ja pikad varrukad, mis olid seotud seljaga. Sellist kaftani kanti õlgadel. Mõlemad rõivaesemed olid igasuguse töö tegemiseks täiesti kõlbmatud ja mõeldud vaid nende omanikule kuulunud pärandvara rõhutamiseks.

Hoolimata nimede ja poliitilise süsteemi muutumisest Meie riik kannab meie esivanemate iidseid ja erilisi kultuuriväärtusi. Need koosnevad mitte ainult kunstist, traditsioonidest, rahva iseloomulikest joontest, vaid ka rahvarõivast.

Loomise ajalugu

Vana vene kostüümi peetakse Mongolite-eelse sissetungi ja Moskva Venemaa elanike rahvusrõivasteks enne Peeter I võimuletulekut. N ja rõivaste erijoonte kujunemist mõjutasid mitmed tegurid: tihedad suhted Bütsantsi ja Lääne-Euroopaga, Rumeeniaga ühtlased kliimatingimused, elanikkonna valdava enamuse tegevused (veisekasvatus, maaharimine).

Riided õmmeldi peamiselt linast, puuvillast, villast ja see oli iseenesest lihtsa lõikega ning pika, kinnise stiiliga. Kuid need, kes said seda endale lubada, kaunistasid igal võimalikul viisil tagasihoidlikku rõivast ebamaiste dekoratiivsete elementidega: helmestega pärlid, siidist tikandid, tikandid kuldse või hõbedase niidiga, karusnaha kaunistused. Rahvarõivast eristasid ka erksad värvid (karmiinpunane, helepunane, sinine, roheline varjund).

Moskva-Venemaal 15. – 17. Sajandil valitsenud kostüüm säilitas oma iseloomulikud jooned, kuid tegi siiski keerukama lõigu suunas muudatusi. Elanike varustuse erinevusi mõjutas klassijaotus: mida rikkam ja üllasem oli inimene, seda kihilisem oli tema rõivastus ja nad kandsid seda nii siseruumides kui ka õues, sõltumata aastaajast. Ilmusid aerud ja sobivad rõivad ning nende mõju avaldas ida- ja poola kultuur. Lisaks linale kasutati riiet, siidi, sametmaterjale. On traditsioon õmmelda erksaid riideid ja neid rikkalikult kaunistada.

XVII - XVIII sajandi vahetusel andis Peeter I välja dekreedid, mis keelasid kõigil talupoegadel ja preestritel riietuda rahvariietesse, millel oli nende arengus negatiivne roll. Määrused anti välja selleks, et luua poliitilisi suhteid Euroopa liitlastega, võtta kasutusele nende kultuur. Inimestele sisendati sunniviisiliselt maitset, asendades šikkad, kuid pika soo ja ebamugavad mitmekihilised riided mugavamate ja kergete üleeuroopalistega, millel olid lühikesed kaftanid, madala lõikega kleidid.

Vene rahvarõivas jäi rahva ja kaupmeeste kasutusse, kuid siiski võttis ta omaks mõned moesuunad, näiteks rindkere all vöödiline sundress. XVIII sajandi teisel poolel üritas Katariina II naasta Euroopa moodsatele kostüümidele teatud rahvusliku identiteedi, eriti kasutatud materjalide ja kaunistuse hiilguse osas.

19. sajand tagas nõudluse rahvarõivaste järele, milles mängis rolli II maailmasõja tõttu kasvanud patriotism. Sundressid ja kokoshnikud naasid aateliste noorte daamide majapidamisse. Nad õmblesid brokaadist, kiseist ja kambriumist. Ilmuvad rõivad, näiteks “naiste vormiriietus”, ei pruugi välja näha rahvarõivas, kuid jagunesid siiski teatud sümboolseks jaotuseks “särk” ja “sundress”. XX sajandil toimus Euroopa tarnijatelt lahtiütlemise tõttu omamoodi rahvuslike rõivaste tagastamine ja teisel poolel, 70ndatel, polnud see enam kui moesuund.

Vaatamata asjaolule, et riigi suure territooriumi tõttu saab eristada teatavat traditsioonilist riidekomplekti rahvarõivas võtsid teatud piirkonnad iseloomulikke jooni. Põhja-Vene komplekt on suusõnaline ja pisut iidsem Lõuna-Vene komplekt on slovenial. Kesk-Venemaal sarnanes kostüüm põhjaga, kuid lõunapoolsetes piirkondades oli jooni.

Sundressid olid aerud ja kurtid, neil oli ühelt või mitmelt maalilt õmmeldud trapetsikujuline stiil.Rohkem lihtsaid sundresse on rihmadel sirge lõikega tooted. Pühad olid valmistatud siidist ja brokaadist ning igapäevasteks asjadeks ja eluks - riidest ja chintzist. Mõnikord panevad nad mõrvari peale ühe madruse.

Lõuna-Vene kostüümis oli pikk särk ja puusa seelik - ponyev. Poneva oli riietatud särgi alla, mähitud ümber puusade ja kinnitades vöökohaga villase nööriga. See võib olla nii aer kui ka kurt, millele on lisatud põll.

Igal provintsil olid oma eelistused ja omadused dekoratsioonis, värvides, elementides ja isegi nimedes.Voroneži provintsis kaunistati ponevid oranžide tikanditega, Arhangelskis, Tveris ja Vologdas olid levinud geomeetrilised sümbolid ning see, mida Jaroslavli provintsis nimetati kuningannaks, oli Smolenskis „soroklin”.

Kaasaegses maailmas on oma eriline mood, kuid rahva seas on huvi päritolu, rahvusliku kleidi vastu.Traditsioonilisi kostüüme saab näha muuseumides ja mõnikord ka näitustel, neid kasutatakse teatri- ja tantsuetendustel, pühadel. Paljud disainerid ja moekunstnikud kasutavad oma kollektsioonides vene rahvarõivaste iseloomulikke jooni ja mõned neist, nagu teadlased, kaevuvad näiteks Sergei Glebushkini ja Fedor Parmoni uurimisel üksikasjalikule uurimusele.

Funktsioonid

Hoolimata piirkondade ja isegi provintside suurtest erinevustest, võib eristada vene rahvusliku riietuse ühiseid iseloomulikke jooni: kihilisus, põletatud siluett, erksad värvid ja rikkalik viimistlus.

Riietuse keerukus oli iseloomulik kõigile elanikkonna sektoritele.Kui tööinimeste hulgas võis kostüüm koosneda seitsmest elemendist, siis rikastel aadlikel oli neid juba kakskümmend. Ühte riideid kanti teise peal, olgu see siis aer, kurt, mähe, kinnitused ja lipsud. Paigaldatud siluett pole praktiliselt omane rahvuslikule, vastupidi, au on vabad, trapetsikujulised stiilid ja pikkus on enamasti pool.

Vene rahvas oli pikka aega kirg erksate värvide vastu, mis tõi rõõmu. Kõige tavalisemad on punane, sinine, kuld, valge, sinine, roosa, vaarikas, roheline, hall. Kuid peale nende oli igal provintsil oma varjunditega eelistused, mida oli väga palju: pohl, rukkilill, suitsune, nõges, sidrun, mooniseemned, suhkur, tume nelk, safran - ja need on vaid mõned neist. Kuid musta kasutati ainult mõne piirkonna piirkondades ja seostati pikka aega eranditult leinavarustusega.

Iidsetest aegadest oli tikkimine vene rahvarõiva jaoks püha. Esiteks toimis ta alati mitte dekoratsioonina, vaid talismanina, kaitstes kurjade vaimude eest. Paganlik sümboolika ei vajunud unustusse isegi ristiusu tulekuga, vaid kaunistused omandasid uued elemendid, ühendades vanad slaavi ja uued kiriku motiivid. Kaelarihmale tikitud kaitsvad amuletid, mansetid, hem. Kõige sagedamini kasutatav värviskeem oli valgel lõuendil punased niidid ja pärast seda hakkasid levima mitmevärvilised värvid.

Aja jooksul omandas tikand dekoratiivsema iseloomu, ehkki see kandis muistsete kaunistuste ja mustrite krunte. Tähenduse muutmises mängis oma rolli ka kuldset tikandite, tikandite kujundamine jõepärlitega, käsitöö, mille elemendid kanti riistadest ja mööblist riietesse. Vene ürgne muster vihjab geomeetrilistele rangetele vormidele, ümardatud elementide peaaegu täielik puudumine, mis oli tingitud tikkimise tehnikast. Kõige tavalisemad motiivid ja konkreetsed sümbolid: päike, lilled ja taimed, loomad (linnud, hobused, hirved), naisfiguurid, onnid, figuurid (rombid, kaldus rist, jõulupuu, rosetid, kaheksanurksed tähed).

Käsitöö elementide kasutamine, näiteks Khokhloma või Gorodets maal, tuli kasutusele hiljem.

Lisaks tikanditele kaunistati aadlike rõivaid nööpidega (puust nööbid, mis on põimitud chanelist, pitsist, pärlitest ja mis on mõnikord valmistatud vääriskividest), kuni püss ja karusnahk hemil ja kaelal, triibud, kaelakeed (tikitud pärlitega, satiinist, sametist, brokaadist kinnitatav krae). Lisaelementidest - valed varrukad, vööd ja aknad, neile õmmeldud kotid, ehted, sidurid, mütsid.

Sordid

Kaasaegne naiste rahvarõivas on omamoodi mitmest iseloomulikust tunnusest koosnev kompositsioon korraga, sest tegelikult on vene algupärases kostüümis palju tüüpe ja võimalusi. Kõige sagedamini kujutame ette mahukate pikkade varrukatega särki, värvilist või punast sundressi. Kuid lihtsustatud versioon, ehkki see on kõige tavalisem, pole kaugeltki ainus, kuna paljud disainerid ja lihtsalt rahvakunstnikud pöörduvad tagasi oma piirkondade traditsioonide juurde, mis tähendab, et kasutatakse erinevaid stiile ja elemente.

Kostüümid tüdrukutele ja lasteleväga sarnased täiskasvanute mudelitega ja hõlmavad särke, särke, pükse, sundresse, põlle, seelikut, mütsi. Täielikult lastemudelid saab mugavuse tagamiseks õmmelda lühikeste varrukatega ja põhimõtteliselt peavad need olema kleidi üldilme, kuid teatud riiklike elementidega. Teismeliste tüdrukute jaoks on suurem valik täiskasvanud mudeleid, lisaks ei ole ainult sundressid ja särgid, vaid ka kasukad.

Talvine rahvarõivas on palju rasket riietust.Lisaks soojale villasele sundressile on külmhooajal üheks osaks lühike aerude mantel, lahtine voldik, nurin, tepitud jakid, karvkatted, villased sukad, soojad mütsid ja suurrätikud. Rikkamates variantides on naturaalne karusnahk.

Pidulik

Lavakostüümid Neid on kahte tüüpi: kõige sarnasemad tõelistele rahvarõivastele (koori jaoks), milles austatakse ja stiliseeritakse rätsepatöö reegleid, milles on palju traditsioonilisi elemente, kuid vajalikud kõrvalekalded on lubatud. Näiteks ümmarguse tantsu, vene rahvatantsu või muude tantsustiilide rõivad peaksid esiteks olema võimalikult mugavad, nii et seelikud võivad olla lühemad, liiga lopsakad ja varrukad mitte ainult pikad, vaid ka ¾, “laternad”. Lisaks on lavakostüümid, välja arvatud juhul, kui see on teatrietendus, rikkalikult kaunistatud ja erksamad, köites tähelepanu.

Pulmakostüümid näevad välja eriti elegantsed ja luksuslikud.Rikaste ja üllaste jaoks õmmeldi neid rasketest kallitest kangastest ja inimesed said endale lubada lihtsamaid, näiteks linaseid. Valget värvi peeti pühaduse sümboliks, nii et pulmakleite valmistati teistes värvides - hõbedases, kreemjas või mitmevärvilises, elegantses. Kohustuslik oli taimestiku sümbolite - marjade, lehtede, lillede - tikandite olemasolu. Lisaks sisaldas pulmakleidi kontseptsioon korraga nelja riidekomplekti - pulmaeelsete pidustuste, pulmade, tseremooniate ja pidustuste jaoks.

Rahvaluule kostüümid on allikale võimalikult lähedased. Käsitöölised loovad kostüümid, millel on konkreetse piirkonna, provintsi iseloomulikud jooned. Karnevalikostüümid võivad olla sarnased folklooriga või vastupidi, neid saab oluliselt lihtsustada. Puhkusekleidid on aga kahtlemata erksad ja kaunistatud nii palju kui võimalik.

Kaasaegses stiilis

Rahvusvärv - üks moes erilisi stiile, kuna see hõlmab kaasaegsete moesuundade ja traditsiooniliste tunnuste põimimist ühe või teise inimese kultuuris. Slaavi ja vene motiive armastavad mitte ainult meie kaasmaalased, vaid ka mõned välismaised disainerid. Sellistes riietes võite ilmuda igal üritusel, näidates samas ülimalt stiilset ja sobivat.