Саме сукня може зробити вас більш жіночною та красивою, передати ваш романтичний чи чуттєвий настрій, підкреслити переваги вашої фігури та приховати недоліки, візуально зробити фігуру стрункішою. Сукня може врятувати в ситуації, коли немає часу підбирати блузу до спідниці або штанів, жакет і т.д. Завдяки різноманіттю фасонів за допомогою сукні можна створити різні образи: від ділового до сексуального. Головне правильно підібрати фасон сукні для своєї фігури.

МОДЕЛЮВАННЯ СУКНЯ НА ТИП ФІГУРИ «ТРИКУТНИК» (ГРУША)

Фігура типу груша є дуже жіночною, але іноді приносить володарці деякі труднощі при виборі готової сукні через різницю обхватів стегон і грудей. Не варто засмучуватися. Для початку давайте розберемося який фасон вибрати. Звужуємо низ і робимо акцент на верхню частину: горловина у формі човника, великий комір, декольте, яскравий принт у верхній частині сукні, низ може бути злегка розкльошеним, не забуваємо про використання контрасних вставок, що йдуть уздовж сукні і візуально моделюють фігуру, а так само трохи завищена талія, підбори та колготки в тон взуття зроблять вас стрункішою. Декору в області стегон, накладних кишень, драпірувань, поперечних смуг та великого принта намагаємося уникати.

Для прикладу моделювання ми виберемо просте плаття-футляр, створене на викройці-основі прилеглого силуету. Фасон цікавий тим, що модельні лінії утворюють силует, якнайкраще і виграшніше демонструють жіночу фігуру якраз нижнього типу. Темні вставки, що йдуть вздовж бічних швів, допоможуть візуально приховати ширину стегон, а білий силует, що розширюється догори, виведе на перший план силует. Але, тут не можна перемудрити з надмірним звуженням спідниці і якщо різниця між обхватами грудей і стегон велика, спідницю краще трохи розширити донизу.

Моделювання.На деталях викрійки спинки та полички провести модельні лінії рельєфів, що проходять від пройм до низу сукні через талієві виточки, на спинці частину розчину перенести до середньої лінії спинки, для найбільшого прилягання у цій галузі. Нагрудну виточку відкрити у проймі. Залишається лише намітити припуск під шліцю. Якщо різниця між обхватами талії та стегон велика і розчини виточок на приталювання становлять понад 3-3,5 см кожна, виточку потрібно розбити на дві, інакше у готовому виробі з'являться негарні заломи в області талії.

У другому варіанті моделювання пропонуємо спідницю розширити до низу, зробити її так званого А - образного силуету, так само можна зробити сукню відрізною по талії.

Моделювання сукні на тип фігури "Перевернутий трикутник"

Ваш коник - вузькі стегна і довгі стрункі ноги. Робимо акцент на них. Весь декор, яскраві принти вниз, на спідницю. Зменшуємо ширину плечей, тут нам допоможуть рукава реглан, або відсутність рукавів зовсім у літньому одязі, сукня з бретелью на одне плече, грецький силует, вільна туніка, сукня зі спідницею-тюльпаном можуть стати паличкою-виручалочкою та бути коханими у вашому гардеробі. Ви можете дозволити собі носити пишні широкі спідниці, спідниці або штани з баскою, сукні прямого крою, але не надто об'ємні та широкі, з вертикальними швами чи оздобленням.

Якщо ви часто шиєте, то знаєте, що будь-який виріб можна змоделювати на основі. Саме точність конструкції основи, чи то сукня, блузка, жакет чи будь-який інший виріб, є запорукою ідеальної посадки та успішного пошиття. Точна форма-основа дозволить вам пошити будь-яку сукню без численних примірок, отримати справжнє задоволення від роботи та результату. Залишається тільки навчитися та самостійно побудувати таку конструкцію — щоб вона плавно облягала фігуру, давала свободу рухам та відповідала вимогам силуету виробу. Силуети суконь поділяються на кілька типів: дуже прилеглий, прилеглий, напівприлеглий, прямий. Щоб ваша сукня «сиділа» ідеально, слід правильно робити збільшення свободи облягання при побудові основи. Як їх правильно робити і як побудувати точну форму-основу сукні ми розповімо в цій статті.

1. Довжина сукні 100 см
2. Довжина спини до талії 43 см
3. Довжина переда до талії 47 см
4. Довжина плеча 12 см
5. Напівобхват шиї 19 см
6. Напівобхват над грудьми 44 см
7. Напівобхват грудей 48 см
8. Напівобхват талії 38 см
9. Напівобхват стегон 51 см
10. Висота стегон 20 см
11. Відстань між високими точками грудей 20 см

ВАЖЛИВО!Всі розрахунки, що виконуються при побудові викройки сукні, дійсні при Окружності Груди (ОГ) більше 80 см.

Побудова креслення викрійки сукні

Побудова форми сукні починають з креслення прямокутник ABCD.

Ширина сукні.Лінії прямокутника АВ і DC рівні напівобхвату грудей за міркою плюс збільшення свободи облягання з: АВ=DC=48 див + збільшення свободу облягання.

ВАЖЛИВО!При побудові викройки-основи сукні необхідно враховувати надбавки, наведені в Таблиці 1. Там же ви знайдете і докладні інструкції, як ними користуватися.

Довжина плаття.Лінії прямокутника AD і ВС дорівнюють 100 сантиметрам (довжині сукні за міркою).

Викройка-основа сукні: 1-й етап конструювання

Глибина пройми.Від точки А вниз відкладають Глибину Пройми з додатком і ставлять точку Г (ГПр = 1/10 Кільця Груди + 10,5 см = 9,6 + 10,5 = 20 + збільшення).
Від точки Г проводять вправо лінію до перетину з лінією ПС і точку перетину позначають Г1.

Лінія талія сукні.Від точки А вниз відкладають 43 см (Довжину спини до талії за міркою) і ставлять точку Т. Від точки Т праворуч проводять лінію до перетину з лінією ПС. Точку перетину позначають літерою T1.

Лінія стегон сукні.Від точки Т вниз відкладають 20 см (Висоту стегон за міркою) і ставлять точку Л, від якої праворуч проводять лінію до перетину з лінією ПС. Точку перетину позначають літерою Л1.

Ширина спини сукні (ШС).Від точки Р вправо відкладають ширину спини і ставлять точку Г2 (ШС=(1/8 Обхвата Груди +5,5 див) всім розмірів плюс збільшення свободу облягання з Таблиці 1).

Примітка.Для дуже облягаючого силуету збільшення на Ширині спинки, Ширині пройми і Ширині переда можна не давати, проте тканину слід вибирати з еластичними волокнами.

Від точки Г2 проводять лінію до перетину з лінією АВ і точку перетину позначають буквою П.

Ширина пройми сукні (ШПр).Від точки Г2 вправо відкладають ширину пройми Г2Г3 (Г2Г3 = (1/8 Кола Груди - 1,5 см) всім розмірів, плюс збільшення свободу облягання з Таблиці 1.

Підйом полички сукні.Від точки Т1 нагору відкладають 47 см і ставлять точку Ш (Довжина переда до талії за міркою).
Від точки Ш провести ліворуч горизонтальну лінію. Від точки Г3 підняти вгору перпендикуляр. На перетині ліній отримано точку П1, а точку перетину з лінією АВ позначають літерою П2.

Лінія боки сукні.Г2Г3 ділять навпіл. Крапка Г4. Від точки Г4 опускають лінію до перетину з лінією DC; перетин її з лінією TT1 позначають буквою Т2, а перетин з лінією ЛЛ1 - буквою Л2.

Допоміжні точки плеча та пройми.Лінії ПГ2 та П2Г3 ділять на чотири рівні частини.

Розрахунок талевих витоків.Надлишок тканини на виточки по талії розраховуються за формулою: Напівобхват грудей мінус напівобхват талії = 48-38 = 10 см.

З них 1/3 частина прибирають у бічні виточки — по 1,5 см у спинку і перед сукні, 7 см, що залишилися, розподіляють у спинку і перед — 4 см прибирають у виточку по спинці сукні, 3 см — у перед сукні. Для додаткового приталювання (при необхідності) роблять другу виточку по переду та ще одну по центральному шву спинки.

Викройка-основа сукні: 2-й етап конструювання

Побудова спинки

Виріз горловини сукні.Від точки А праворуч відкладають 6,5 сантиметра (1/3 напівобхват шиї за міркою плюс 0,5 сантиметра для всіх розмірів): 19/3 + 0,5 = 6,8.
Від точки 6,8 нагору відкладають 2 сантиметри. Точки А та 2 з'єднують увігнутою лінією.

Нахил плеча сукні.Від точки П вниз відкладають 15 сантиметра.

Лінія плеча.Від точки 2 (горловина) через точку 1,5 (нахил плеча) проводять лінію плеча довжиною 12 сантиметрів (довжина плеча за міркою плюс 0-1 сантиметр на посадку для всіх розмірів).

Ще більше креативних ідей та викрійок ви знайдете на сайті Школа шиття Анастасії Корфіаті. Підпишіться на безкоштовне розсилання наших уроків!

Готові форми корисні, але з ними часом складно реалізувати незвичайний задум, власну ідею і пошити сукню «як у журналі». У цьому випадку необхідно змоделювати нове креслення, взявши за основу базове. Це дозволить пошити виріб за вашими параметрами.

Моделювання сукні - процес зміни готового креслення чи створення нового з урахуванням візуального образу одягу (з журналу, з подіуму). Фасон переробляється під особливості статури, щоб пошита річ добре сиділа і підходила до комплекції та типу фігури. Яскравий приклад – модифікація прямої сукні або класичного «футляра». На їхній викройці-основі можна розширити поділ, додати рукави, перенести лінію талії, зробити додаткові виточки, якщо перепад між талією та стегнами великий.

У всіх випадках моделювання оперують терміном базова форма. Це універсальна основа-лекало, за якою створюється нова, що відповідає вимогам, побажанням майстра.

Моделюють індивідуальні вироби, дотримуючись послідовності етапів:

1. розробка моделі - коригування базової форми або створення нової;
2. конструювання деталей та способу їх з'єднання;
3. зняття мірок;
4. перенесення мірок на папір, та був - на матерію.

latrika.com

Методики моделювання

Існує кілька добре вивчених, "працюючих" методів створення індивідуальних речей. Користуючись одним з них, ви легко змоделюєте потрібний вам виріб. Традиційний спосіб – «наколка». Це старовинна методика, за якою виріб моделюють та шиють на манекені або безпосередньо на людській фігурі. Виконують наколку шпильками та «невидимками».

Такий же нескладний спосіб - муляжний. Він дозволяє переробляти форму готового виробу та відображати її у потрібній величині. Для моделювання використовують стандартизовані лекала, працюють з викрійки-основи або будують розрахункову конструкцію. Метод широко використовують при примірки речей при пошитті.

Найбільш поширений метод – розрахункове моделювання. По ньому на основі умовно-типового креслення створюється форма необхідного розміру. Креслення вибудовують за геометричними розрахунками. Усередині методу є кілька напрямків:

• пропорційно-розрахункове;
• розрахунково-аналітичне;
• розрахунково-графічне;
• клієнтоорієнтоване.

Насамперед розглядається знаменитий метод «за Мюллером». Він передбачає пошиття речей з довгою спиною, середньою грудною частиною та вузькими стегнами. Також до розрахункових відноситься методика Лін Жака для умовно стандартної фігури зі спеціальними таблицями для виміру. І варіант, розроблений у російському республіканському будинку моделей. Він простий – для побудови викрійок не потрібні формули та тривалі розрахунки.

liveinternet.ru

Методики, орієнтовані клієнтів, засновані на прагненні до індивідуалізації.

• «Любакс» - облік горизонтальних та вертикальних ліній, виставлення норми для фігур певного типу та вибір лекал, значення яких коригують за параметрами тіла.
• "Унімекс" - найпростіша, швидкісна методика пошиття за особливостями тіла конкретної людини.
• «Генетика крою Г.Злачевської» – пошиття суконь за принципом «золотого перетину».

Початок моделювання

Перед моделюванням літньої, теплої або вечірньої сукні потрібно максимально точно виміряти параметри тіла та розрахувати цифри для доробки креслення-бази. Не можна забувати про добавки для свободи облягання - вони залежать від вибраного силуету, фасону та типу тканини (еластична, тонка, щільна).

• Якщо ви шиєте сукню по фото, потрібно зрозуміти, яка основа знадобиться. Потім перенести деталі на кальку, використовуючи стандартну послідовність дій.
• Провести на своєму кресленні головну вісь – це середня лінія полички. Для її побудови орієнтуються на яремну ямку на торсі, на центр між точками грудей, що найбільш виступають, на серединні точки між вертикальними лініями конструкції.
• Прокреслити перпендикуляри по конструктивних точках – це лінії грудей, стегна, плечей та талії (плюс колінна, якщо плаття подовжене).
• Сформулювати базову сітку, в якій враховані глибина горловини, висота стегна та грудей, лінія коліна.

Створивши сітку, можна зіставляти умовні розміри із реальними «габаритами». Базова основа конструюється за мірками, знятими з тіла. Що точніше вони будуть, то краще сяде річ. При вимірах потрібно стояти прямо, не сутулитися, не втягувати живіт.

house-sirens.com.ua

Варіанти моделювання виточок

Найчастіше у процесі змін викрійки переносять нагрудні виточки. Форма плечей і грудей дуже індивідуальна, і потрібно визначати місце точки щоразу заново. Виточку переносять у нижній бічний кут ліфа - на позначку перетину бічного зрізу та лінії талії. Вершину цього кута потрібно з'єднати з нижнім кутом на виточці по грудях. Вийде лінія для розкриття лекала. При цьому початкові виточки закриваються і можна переносити індивідуальний ескіз на тканину.

Виточку по грудях можна перенести і нижче. Для цього на кресленні ліфа з'єднується талієва виточка (кутом) з нижнім кутом виточка на грудях (його позначають вершиною Г8). Верхній елемент закривається, а нижній розкривається до кінця. Щоб перенести виточку в зріз на боці, потрібно розділити основу надвоє або натрій, залежно від фасону. Поставлена ​​точка буде початком нового елемента. Її потрібно з'єднати лінією з вершиною Г8, розрізати та закрити. Видозмінене лекало для виточення бічного зрізу має закінчуватися в 1,5-2 см від Г8.

zakroyschik.ru

Базову нагрудну виточку також можна перенести до інших місць.

• У зріз пройми. Він ділиться надвоє чи натріє, і точка розподілу з'єднується з Г8 - можна оформити криволінійний рельєф, намітивши плавну криву і закривши нагрудний розчин на виточці чи кут, опустивши лінію з Г8 до талії.
• Плечовий зріз. Він теж ділиться на 2 або 3 частини, з отриманої точки вишиковується пряма лінія до талієвої виточки, а нагрудна розрізається і закривається.
• Зріз на горловині. Її лінія ділиться надвоє чи натріє, точки з'єднуються з Г8. А вісь, що з'єднує, розрізається і переноситься - виріз ляже м'якими збірками.
• Центр переднього полотнища (на ліфі зі складаннями). З Г8 потрібно побудувати перпендикуляр до середини переду, зробити по ньому розріз і перенести виточку, задрапірувати складання.
• Підріз пройми. Потрібно провести перпендикуляр аналогічно лінії з попереднього пункту, потім виточку на талії і частину верхньої зафіксувати (наприклад, шпильками), а розчин, що залишився, сформувати в дрібні зборки.
• Під кокетку із пройми. Верхня частина ліфа розрізається повністю (а не частина, як у попередньому варіанті) і утворюється кокетка.

brandwomen.ru

Моделювання суконь на основі фасону «футляр»

Часто коригувати основу сукні-футляра доводиться при сильному перепаді обхватів у талії та стегнах. Для фігури типу «груша» можна на базовій викройці завузити низ (як при пошитті спідниці-олівець), акцентувати плечі та верх. Підійдуть контрастні вставки, горловина у вигляді човника, великий, об'ємний комір або декороване декольте. Також зорово коригує фігуру трохи завищена талія, але потрібно бути уважними при зауживанні спідниці. Якщо різниця між грудьми та стегнами істотна, низ варто трохи розширити.

Слід пам'ятати, що:

• модельні лінії рельєфів проходять від пройм до низу по виточках на талії;
• середня лінія спинки повинна добре прилягати – перенесіть до неї частину розчину;
• якщо різниця між стегнами та талією велика, розчини при приталюванні перевищують 3,5 см, виточки розбивають на дві, інакше в талії будуть негарні заломи.

Спідницю можна змінити, зробивши відрізну талію. Фасон "тюльпан" утворюють дві зустрічні складки по переду (від кінця талієвих виточок деталь розрізається вертикально вниз), а ззаду на полотнище виконують розріз. Відрізне плаття з розширеною спідницею можна змоделювати, оформивши лінію по горловині переду заново. Далі потрібно перевести на бік талієву виточку, розкреслити спідницю «напівсонцем» і на задній стороні ліфа зробити горловину та пройму, зістикувавши їх з передом.

modnaya24.com

Моделювання на прямих сукнях

На прямому або вільному силуеті можна змоделювати фасон із розширенням спідниці по низу – А-подібний.

Бічні зрізи робляться прямими, а виточки для грудей переносять у шов на боці. У деталях необхідно намітити кокетку по переду. Якщо модель немає рукавів, можна зробити дві нижні односторонні складки і одну зустрічну, від горловини до низу. Виточки по спинці забираються, а на поличці необхідно добудувати глибину по складці (від середини відкладають 12-15 см). Подібні моделі найчастіше шиють довжиною вище коліна, інакше внизу вони виходять надмірно звуженими. У бічні шви часто врізають кишені.

Моделювати індивідуальні сукні можна не лише за допомогою перенесення виточок. Наприклад, замінивши їх рельєфом, можна з базової викройки з довгими рукавами зробити нову річ з манжетами, спущеним плечем, бретелями або кокеткою над грудьми. Також часто змінюють вирізи - із округлої горловини роблять V-подібну. Змінивши основу, ви зможете пошити безліч красивих та нетривіальних суконь для всіх випадків життя.

Сьогодні, як ніколи, у тренді простота крою одягу. Вільна сукня вже якийсь сезон поспіль є хітом. Змінюються лише щільність матеріалу, декор, і вносяться деякі моделюючі моменти, але переважно крій залишається незмінним. Викрійка вільної сукні досить проста в побудові, тому впорається з пошиттям такого виробу навіть недосвідчена швачка. Звичайно, можна без проблем піти в магазин і купити готовий виріб. Але самостійне пошиття має масу переваг, основна з яких - це вартість, яка дозволяє побалувати себе за ті ж гроші парочкою обновок. Про те, як пошити вільну сукню в домашніх умовах, і йтиметься далі.

Вибір матеріалу

Вільне плаття найкраще шити із трикотажного полотна. Вибирати його слід, виходячи з пори року. Для зими можна взяти ангору або шерсть, для весни та осені – дайвінг, футер, джерсі, на літо ідеальним варіантом стануть стрейч кулір та мікромасло. Також у роботі можна використовувати платні полотна з поперечним стрейчем. Перевага тканин, що розтягуються в тому, що вони менше мнуться. А враховуючи те, що вільна сукня є досить широкою, цей факт грає на користь зовнішнього вигляду речі.

Підготовка до пошиття

Розрахунки та зняття мірок – це невід'ємна частина процесу створення заготовок для будь-якого виробу. Викрійка вільної сукні будується на основі наступних вимірів фігури:

• обсяг грудей, талії та стегон;
• висота грудей;
• ширина спини та плеча;
• висота спинки та переда до талії;
• довжина виробу;
• охоплення верхньої частини руки;
• коло шиї.

Всі виміри слід записати на лист, щоб їх легше було переносити на креслення.

Створення викрійки

Вільна сукня, як правило, має форму трапеції, або прямий силует. Шаблон для тієї і іншої моделі той самий, а всі додаткові елементи будуються в процесі моделювання. Шаблон краще робити на відрізі шпалер або будівельній плівці. Останній варіант практичніший, якщо в планах створення не одного, а кількох суконь.

Отже, щоб зшити вільне, потрібно спочатку розробити викройку на основі знятих мірок. Спочатку слід накреслити прямокутник, у якому будуть будуватися половинка спинки та половинка переда. Верхня і нижня сторони повинні дорівнювати половині обхвату грудей, а бічні - довжині виробу. Від верхнього кута потрібно відступити на розмір мірок «висота грудей» і «висота спинки і переда до талії» і провести додаткові горизонталі. Перша буде лінією грудей, а друга – лінією талії. Від останньої слід відступити ще 20 см та позначити лінію стегон. Продовжуючи створювати базову сітку, слід зазначити ширину спини та вирахувати ширину пройми, щоб провести додаткові вертикалі. Для цього по лінії грудей від лівого боку прямокутника відступають значення мірки «ширина спини» і ставлять точку, від якої починається пройма. Щоб обчислити її довжину, потрібно половину об'єму грудей розділити на 4 і додати 2 см. Це значення також відзначають на лінії грудей і ставлять крапку. Частина, що залишилася, буде ставитися до передньої полички.

Далі приступають до позначення плечових швів та горловини. Тут все досить просто: від верхніх кутів відступають відповідне половині обхвату шиї значення та виділяють зону плеча. При цьому крайня точка має бути занижена на 1 см, а з боку спинки закруглення горловини має бути піднято на 1 см, і плечовий шов накреслений також зі скосом в 1 см. Після по лінії грудей у ​​зоні пройми знаходять центр і вимальовують округлу пройму до даної точки, з'єднуючи її з краями плечових швів. Від цієї центральної точки вниз опускають бічні шви, які дещо розводять у сторони до лінії низу, відповідно до обсягу стегон.

Вільна сукня виключає талеві виточки, що спрощує побудову шаблону. Однак, якщо посадка не влаштовує, виріб можна трохи приталити зі спини.

Побудова рукава

Для вільного крою достатньо обробити пройму. Тепліший варіант потрібно буде доповнити рукавом. Він може бути цільнокроєним або втачним. Будуються вони у різний спосіб. Якщо продовжити плечовий шов і, розрізавши деталі основи сукні по боковому шву, вивести нижній зріз рукава, вийде цільнокроєний варіант. Для втачного рукава потрібно скласти деталі основи по плечах та перенести зріз пройми на окремий лист для креслення. Після верхнього закруглення потрібно буде піднятися на 1,5 см і домалювати коло на основі контуру отриманої лінії. По нижній межі цієї фігури по центру слід розташувати мірку обхвату верхньої частини руки і вималювати окат, що спускається на межі кола і зведений до прямої.

Декоративні елементи

Сукня вийде по-справжньому вишуканою, якщо правильно використати декор. Наприклад, однотонний трикотаж можна розбавити мереживом, вставленим у плечі або навколо горловини. Також можна обіграти контрастне поєднання однакових за якістю полотен. Вільні сукні, фото яких представлені у статті, мають різні декоративні прикраси, які можуть стати прикладом або стати для більш цікавих ідей оформлення.

Крім стандартних варіантів декорування можна поекспериментувати з текстурами. Наприклад, зробити плаття зі світлим шифоновим коміром та рукавчиками на перламутрових ґудзиках. У поєднанні з темним трикотажем таке плаття буде чудовим офісним варіантом.

Не варто забувати про такі елементи, як кишені, вони чудово доповнять вільні сукні. Фото готових виробів на моделях дозволять визначити найприйнятніше розташування цих елементів. Прорізні, накладні та з листочком, прикрашені ганчірковими трояндами, стразами та пришивними каменями на строгому силуеті широкого крою вони будуть дуже гармонійно виглядати та зроблять образ цікавим та стильним.

Складання деталей

Щоб виріб вийшов якісним, потрібно пошити всі його елементи у правильній послідовності. Насамперед проводяться роботи з передньою поличкою, зокрема, оформляються кишеньки та інші модельні елементи. Далі йде черга плечових швів і приточування рукавів. Після закриваються бічні зрізи та пришивається підбор до горловини. Далі йде черга обробки низу рукавів і подолу.